Корпус для колонок своими руками

Процесс сборки DIY колонок для компьютера

Материалом для корпуса домашних колонок выбрана 16 мм ДСП, МДФ стоит в 4 раза дороже, а разницы никакой не будет, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если использовать более толстый лист ДСП, то вес корпуса будет слишком большим, колонки станут неподъемными из-за своей тяжести.

Лучше сразу начертить схему распила листа ДСП, чтобы распилить его прямо у продавца, и не заниматься этим дома, избежав лишнего шума и пыли, буквально.

В данном случае была выбрана форма башни, чтобы поднять динамики повыше над полом.

Внутри корпуса колонок установлены распорки для увеличения жесткости конструкции (внутри распорки стянуты саморезами и зафиксированы «жидкими гвоздями»).

Корпус можно либо покрасить, либо обклеить самоклеющейся пленкой, типа Oracal — в данном случае решено было выбрать пленку! Перед оклейкой необходимо все зазоры, щели, отверстия от саморезов и необработанные края ДСП покрыть слоем шпатлевки, дать ей высохнуть, и только после этого приступать к оклейке (или к покраске, если решите красить корпус).

К стенкам корпуса необходимо приклеить синтепон или специальный демпфирующий материал для самодельных колонок, но качество для домашнего использования колонок от этого наполнителя не сильно улучшиться.

В корпусе каждой колонки установлен собственный усилитель, а также в каждой собственный блок питания, то есть они полностью независимые и могут подключаться к компьютеру как парой, так и по одиночке. Разъемы питания использованы как у блока питания компьютерного системника, что довольно удобно, когда необходимо подключить чужой системник, принесенный к вас «в гости» — вы просто вынимаете провод питания из одной колонки и подключаете её.

Регуляторы громкости можно разместить в отсеке 3,5 дюймового дисковода

Для «подключения звука» в колонках использован разъем «аудио Jack 6,5 mm», из плюсов — можно подключить к колонке напрямую электрогитару. Была надежда, что Jack 6,5 mm надежнее чем Jack 3,5 mm, но нет, толстые разъемы ломаются также как и тонкие…

Вот что получилось в итоге

Усилитель для самодельных колонок

В качестве усилителя для этих самодельных колонок была выбрана микросхема LM3886, как самый простой способ получить Hi-Fi качество звучания буквально «на коленке», не переплачивая!

Если верить анализатору RMAA — LM3886 на порядок лучше, чем того требует стандарт звука Hi-Fi, то есть искажения звука в усилителе на этой микросхеме будут в 100 раз меньше, чем может услышать человеческое ухо.

Стоит отметить, что некоторые рукастые фанаты умудряются на основе этой микросхемы создать DIY-усилители, допускающие лишь 0,0002% искажений. Хотя даже 1% искажений очень трудно услышать обычному человеку.

Для охлаждения получившегося усилителя был использован обычный алюминиевый процессорный радиатор (без вентилятора). Такой самодельный усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт и такого охлаждения ему для этого вполне достаточно. Но даже если бы пошел перегрев, то встроенная в схему защиты от перегрева не дала бы ему сгореть, просто выключив бы его.

Чтобы иметь возможность улучшать усилитель его изначально можно собирать на монтажной плате по схеме:

Построив всё на монтажной плате можно заменять те или иные детали, модернизируя схему усилителя, разводку и тд, при этом измеряя необходимые параметры программой RMAA.

После того как удалось оптимизировать схему усилителя, была изготовлена обычная печатная плата (ЛУТ — лазерно-утюжная технология), но качество усилителя при этом принципиально не изменилось, если верить анализу в RMAA, сделан вывод, что монтажные платы для домашней DIY-электроники вполне годятся!

Что нужно для сабвуфера?

Без качественного ящика он работать не будет. Объемное звучание создается воздухом, который движется внутри короба. Причем воздух приводит в движение диффузор динамика. Значит, вам нужно смастерить закрытый короб с одним отверстием для выхода воздуха. Так как вы делаете колонки для компьютера своими руками, то нет нужды использовать огромные динамики, которые применяются для автозвука. Идеальный вариант – это автомобильная акустика, используемая в качестве стандартной, которая устанавливается во фронтальной части. Небольшого диаметра динамики, диффузоры прорезиненные, мягкие и эластичные. Это именно то, что требуется для сабвуфера.

Конечно, давление воздуха сильное он не создаст, но для небольшого помещения его будет достаточно, чтобы подчеркнуть низкие частоты. Также вам понадобится усилитель НЧ, на радиорынках таких очень много. Если есть возможность, можно снять со старого автомобильного магнитофона его. Мощность на выходе должна быть минимум 20 Ватт, а питание микросхемы желательно однополярное. Но самое главное – это фильтр низких частот (ФНЧ), потому как сделать колонку своими руками с сабвуфером без этого узла не получится. Не стоит загромождать конструкцию сложными ФНЧ на микросхемах и операционных усилителях. Достаточно пассивного фильтра, собранного из сопротивлений и конденсаторов. В зависимости от их параметров производится отсечка частот.

Самодельные беспроводные аудио колонки

Заказал из Китая беспроводной модуль для аудио аппаратуры, хотел установить в сгоревшую портативную колонку JBL, но к сожалению заказал не то. Модуль не имеет встроенного усилителя, питается минимум от 6В.

Ждал модуль около месяца и тут такая неудача, но не пропадать же добру. Решил поставить модуль в свои колонки BBK 7800.

эти колонки были 5,1 для домашнего кинотеатра, но после кучи переделок стали 2,1 и последняя переделка это будет установка нового Bluetoos модуля.

Из китая пришла посылка с такой комплектацией: модуль, пульт, три шлейфа для питания и стерео вход стерео выход, заглушки под винты

Модуль блютус для колонок Пульт модуля блютус для колонокМодуль блютус для колонок

Модуль работает в нескольких режимах: блютус 4.0, линейный вход, радио FM, карта SD USB флешка. Есть эквалайзер 5 режимов на любой вкус. Не плохой в общем модуль, заказал здесь  всего за 226 рублей.

Теперь же надо как то приспособить этот модуль к колонкам. Снимаю крышку с сабвуфера и ищу к чему ее подключить. Ну допустим куда сигнал подавать это понятно, непосредственно на усилители, канал сабвуфера подключил через делитель с каждого канала. С общим сопротивлением 56кОм. Кстати усилители там на TDA2030A, канал сабвуфера не помню на чем собран.

Теперь от чего же запитать сам модуль, напряжение должно быть минимум 6В. В схеме питания есть двухполярное питание +- 12В, для запитки фильтра низких частот, вот к плюсовому плечу и подключусь. Провел пробное включение и все работает.

Ну раз все работает, нужно резать корпус, выводить на переднюю панель. Провода удлинил соответственно

На этом все, теперь можно избавиться от лишних проводов
С ув. Эдуард

Загрузка…

Как сделать корпус для колонок

Идея сделать колонки своими руками может возникнуть в нескольких случаях. Например, если есть желание поэкспериментировать со звуком и добиться качественного звучания любимой музыки. В магазинах электроники можно найти хорошо звучащие колонки, но стоимость их зачастую очень высока. А еще сделать колонки своими руками можно, если у вас есть желание изготовить неординарную вещь, единственную в своем роде. В нашей статье описан процесс создания акустических колонок из старых огнетушителей – идея оригинальная и нестандартная.

В первую очередь нам понадобятся два одинаковых старых огнетушителя, а также подходящие по размерам и характеристикам динамики. Еще понадобятся звукоизоляционный материал, шпаклевка, металлическая щетка, наждачная бумага и краска.

Как сделать колонки своими руками

  1. Разбираем старые огнетушители и тщательно снимаем с них старую краску и ржавчину при помощи металлической щетки и наждачной бумаги.
  2. Подбираем под размеры и дизайн будущих колонок динамики.
  3. Вырезаем в обоих огнетушителях отверстия по размеру динамиков.
  4. Для предотвращения дребезжания и других посторонних звуков внутреннюю поверхность огнетушителей обклеиваем слоем звукоизоляционного материала.
  5. Изготавливаем крепление для динамиков, крепим его в корпусе огнетушителя.
  6. Стыки между креплениями и корпусом тщательно шпаклюем при помощи автомобильной шпаклевки и затираем.

Поверхности огнетушителей покрываем слоем грунтовки и красим аэрозольной краской. В данном случае для большей эффектности был выбран алый цвет, но также можно покрасить колонки в черный или серебристый цвета.
После полного высыхания краски можно производить сборку колонок. Обычно краска высыхает через пару часов после покраски.

Устройство колонки

Простейшая напольная колонка – ящик или коробка, в которой расположены один широкополосный или несколько узкополосных динамиков. Одному динамику разделительный фильтр не потребуется. Два и более – согласуются по спектру (поддиапазону) звуковых частот. Для улучшения отдачи по низким частотам в колонке предусмотрен фазоинвертор – канал с круглым сечением, в который переотражаются самые низкие частоты.

Портативные колонки, кроме связи по Bluetooth, оснащены устройством чтения данных с флешек и карт памяти, простейшим FM-приёмником со сканирующей настройкой, светодиодной лентой с цветомузыкой (или матрицей с бегущей строкой) и рядом других функций. Нередко они снабжены ручкой для переноски.

Как сделать подиумы для динамиков?

В инструкции мы рассмотрим, как собственноручно изготовить подиум абсолютно для любого динамика и автомобиля:

  1. Определитесь с формой будущего подиума — конструкция не должна мешать ручке стеклоподъемника и закрывающей дверь машины. Нарисуйте проект на картоне и вырежьте по его контуру шаблон.
  2. Теперь вам пригодится фанера толщиной 6-8 мм. Выпилите по шаблону две детали.
  3. На этом этапе нужно заняться площадкой под динамик — основой в форме кольца. Диаметр внутренней окружности площадки должен совпадать с внутренним диаметром посадочного места, а диаметр ее внешней окружности — с диаметром защитной сетки динамика. Чтобы получить эстетический вид будущего подиума, прибавьте к внешнему кольцу 5-7 мм, — это нужно для установки декоративного кольца.
  4. Начертите также на картоне шаблон основы и декоркольца. Перенесите контуры на фанеру и выпилите эти детали.
  5. Промажьте декоративное кольцо клеем и закрепите его на кольце-основе.
  6. На этом этапе прикрепите кольцо к основной детали. Сделать это проще всего с помощью проставок, обеспечивающих жесткость крепления, ведь динамик будет наклонен и будет выдаваться вперед. Проставки изготавливаются из обычных реек.
  7. Теперь нужно задать форму для подиума — лучшим помощником здесь выступит монтажная пена, ведь с этим материалом вы сможете придать своей конструкции какую угодно форму. Дабы не затрачивать пену на отверстие кольца (откуда ее все равно придется вырезать), поставьте туда подходящую по размерам бутылку, трубу и т. д. Будьте внимательны — уровень засохшей пены не должен быть ниже уровня кольца.
  8. С помощью острого канцелярского ножа придайте засохшей пенной поверхности нужную вам форму. После этого как следует отшлифуйте ее крупной «шкуркой».
  9. Чтобы поверхность была идеально ровной, приготовьте смесь из клея ПВА и шпаклевки, нанесите ее тонкими слоями и оставьте сохнуть. Затем обработайте изделие «наждачкой».
  10. На этом этапе пропитайте изделие защитным слоем из эпоксидной смолы. Далее — слой стеклоткани, а затем — все той же смолы. Лишние куски после подсыхания также убираются наждачной бумагой.
  11. Последний этап — обтягивание подиума искусственной кожей. Натягивайте материал от кольца к краям, попутно обрезая лишнее и закрепляя кожу степлером.

Акустическая система своими руками

Этот проект посвящен созданию колонок из составных частей и деревянных досок. От Вас потребуется продвинутые навыки по работе с древесиной и хорошее понимание, как устроена звуковая система изнутри.

Материалы:

  1. Деревянные бруски и дощечки
  2. Громкоговорители
  3. Краска (по желанию)
  4. Ватин
  5. Клей для дерева
  6. Лак
  7. Настольная пила
  8. Фрезерный станок

Шаг 1: Коробка

Наметьте размеры своих колонок и определитесь с древесиной (лучше использовать твердые породы).

Шаг 2: Клей

Склейте дощечки в 4 стенки для колонок. Дайте им просохнуть.

Шаг 3: Гвозди

Если вдруг в досках обнаружите гвозди или другие потусторонние предметы, то самое время избавиться от них.

Шаг 4: Размер

Подгоните все 4 стенки под одинаковый размер, отрезав все лишнее.

Шаг 5: Соединение

Подумайте над тем, как Вы объедините стенки в целую конструкцию. Лучше сделать это посредством создания выемок.

Шаг 6: Громкоговорители

Поместите Ваши заготовленные громкоговорители на центральную панель.

Шаг 7: Отверстия

Рисунок 1 — находим картонку или другой предмет и превращаем его в шаблон для разъемов громкоговорителей. Вырезаем нужные отверстия.

  • Рисунок 2 — устанавливаем шаблон на рабочее место.
  • Рисунок 3 — отмечаем длину от центра станка, чтобы сделать дырочки.
  • Рисунок 4 — ставим новый шаблон.

Шаг 8: Круги

Чтобы громкоговорители установились без затруднений, сделайте дополнительные вырезы, как показано на фото.

Шаг 9: Внутренние дырочки

Вырежьте отверстия с другой стороны панели.

Шаг 10: Тест

Соберите колонку пока в тестовом варианте (без клея), чтобы посмотреть, все ли выполнено правильно.

  1. Шаг 11: Лабиринт
  2. Кто знаком с акустикой, тот знает о трансмиссии или лабиринте внутри колонок.
  3. Нечто подобное мы попытались изготовить для нашей аудио системы.

Шаг 12: Покраска

Перед установкой громкоговорителей приступаем к покраске передних и задних дощечек.

Шаг 13: Маска

Заклеиваем временно газетами все те стороны, которые не хотите красить.

Шаг 14: Ватин

Добавьте этого материала, чтобы не происходило быстрого глушения звуковых волн.

Шаг 15: Сборка

Приклеиваем боковые панели и устанавливаем громкоговорители.

Шаг 16: Детали

Изготавливаем ножки для колонок из подручных деревянных досок.

Шаг 17: Рамка

Сделайте закругленные уголки, как на рисунке 1 (из квадратов 2 см на 2 см).

Изготавливаем рамку для громкоговорителей (рис. 2) и устанавливаем ее.

Звуковая плата для компьютерных колонок

При поиске звуковой карты в компьютер для будущих колонок первоначально выбор пал на звуковуху X-Fi Xtreme Audio от Creative, покупать дороже в тот момент смысла не было, но так только казалось.

Забегая вперед надо отметить, что качество этой звуковой карты оставляло желать лучшего, не помогло и ковыряние в настройках — дефолтные установки оказались оптимальными.

Забегая еще дальше надо отметить, что карта при попытках выжать из неё максимум и идеал — сгорела, поэтому пришлось купить новую. В этот раз была куплена звуковуха подороже — ESI Juli@, с максимальной частотой ЦАП / АЦП — 192 кГц / 192 кГц и динамическим диапазоном ЦАП/АЦП 112 дБ / 114 дБ.

Сказать, что более дорогая карта сотворила чудо — нельзя, эффект от неё был не намного лучше, чем от более дешевого Creative, мало того, обе эти PCI-карты работали практически также, как интегрированная в материнскую плату звуковуха. Это подтвердило и тестирование двух внешних карт и встроенной с помощью программы RMAA — существенного превосходства этих звуковых плат над «звуком», интегрированным в материнку не было.

Так что не торопитесь покупать отдельную звуковую карточку, если планируете собирать DIY колонки для вашего компьютера, интегрированного в материнскую плату «звука» может оказаться вполне достаточно, чтобы получить отличное звучание.

Изготовление своими руками

Процесс изготовления домашней АС предполагает использование одной пары динамиков, воспроизводящих средние частоты. Акустика высокого класса обычно имеет несколько полос и включает в себя ряд компонентов: среднечастотные и высокочастотные динамики, а также сабвуфер.

Домашняя АС

Акустическую систему для дома можно изготовить из автомобильных динамиков мощностью 3Вт каждый. Для этого необходимо выполнить определенную последовательность действий.

  1. Зачистить концы проводов и припаять их к усилителю звука. Запомнить, где плюс и минус.
  2. Соблюдая полярность, разделить провода на левый и правый каналы, припаять их к динамикам, а затем обмотать изолентой, чтобы закрепить между собой.
  3. Припаять два провода к усилителю для подключения питания и определить, где плюс и минус.
  4. Зачистить жилы кабеля с USB штекером и один из концов припаять к кнопке включения. Затем, соблюдая полярность, один из проводов питания, подключенных к усилителю, припаять ко второму контакту кнопки, а оставшийся соединить со свободным проводом USB штекера. Изолировать провода термоусадкой.
  5. Припаять к 3,5 мм штекеру трехжильный кабель. Затем свободные концы провода припаять к аудиоусилителю, соблюдая порядок каналов. Сделать изоляцию с помощью термоусадки и термоклея.
  6. На листе фанеры или другого выбранного материала начертить прямоугольник, выпилить его и разделить на два одинаковых квадрата. В каждом из них начертить окружность и вырезать отверстия, таким образом изготовив посадочные места для динамиков.
  7. Вырезать две трапецевидные боковые панели и еще две прямоугольные большей длины (верхняя и нижняя грани).
  8. Собрать каркас.
  9. На передней панели закрепить усилитель. Для этого необходимо высверлить отверстие под размер детали, а изнутри сделать небольшое углубление под плату. Прикрепить переднюю панель к каркасу саморезами.
  10. Отшлифовать корпус.
  11. Установить динамики и усилитель. Первые крепятся саморезами, второй – с помощью встроенной гайки.
  12. Вырезать посадочное место для кнопки включения и углубление для вывода проводов.
  13. Сделать заднюю крышку, закрыть корпус. Теперь можно приступить к проверке самодельной домашней компьютерной акустики.

АС высокого класса

Чтобы сделать в домашних условиях двухполосную или трехполосную акустику высокого класса, рекомендуется предварительно поискать в Сети готовые проекты и фото такой техники и скачать чертежи колонок с размерами. Это необходимо, чтобы самостоятельно не рассчитывать нужные габариты, внутренний объем акустики и другие параметры. Определившись, какая необходима мощность и тип АС (например, система 2.1 общей мощностью на 50 ватт), можно отыскать соответствующий шаблон и работать непосредственно с ним.

Далее, когда проект выбран, нужно подобрать подходящий материал (МДФ или другой), перенести на него чертежи и вырезать детали самостоятельно или, для большей точности, отдав резчикам по дереву. Затем следует собрать корпус, герметизировать все стыки и выполнить отделку звукоизоляционным материалом. Следующий шаг — внутрь корпуса устанавливаются динамики, усилитель и другие комплектующие. После сборки конструкции все стыки и щели, а также места установки динамиков закрываются посредством герметика. Все, можно приступать к проверке акустической системы.

Процесс сборки DIY колонок для компьютера

Материалом для корпуса домашних колонок выбрана 16 мм ДСП, МДФ стоит в 4 раза дороже, а разницы никакой не будет, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если использовать более толстый лист ДСП, то вес корпуса будет слишком большим, колонки станут неподъемными из-за своей тяжести.

Лучше сразу начертить схему распила листа ДСП, чтобы распилить его прямо у продавца, и не заниматься этим дома, избежав лишнего шума и пыли, буквально.

В данном случае была выбрана форма башни, чтобы поднять динамики повыше над полом.

Внутри корпуса колонок установлены распорки для увеличения жесткости конструкции (внутри распорки стянуты саморезами и зафиксированы «жидкими гвоздями»).

Корпус можно либо покрасить, либо обклеить самоклеющейся пленкой, типа Oracal — в данном случае решено было выбрать пленку! Перед оклейкой необходимо все зазоры, щели, отверстия от саморезов и необработанные края ДСП покрыть слоем шпатлевки, дать ей высохнуть, и только после этого приступать к оклейке (или к покраске, если решите красить корпус).

К стенкам корпуса необходимо приклеить синтепон или специальный демпфирующий материал для самодельных колонок, но качество для домашнего использования колонок от этого наполнителя не сильно улучшиться.

В корпусе каждой колонки установлен собственный усилитель, а также в каждой собственный блок питания, то есть они полностью независимые и могут подключаться к компьютеру как парой, так и по одиночке. Разъемы питания использованы как у блока питания компьютерного системника, что довольно удобно, когда необходимо подключить чужой системник, принесенный к вас «в гости» — вы просто вынимаете провод питания из одной колонки и подключаете её.

Регуляторы громкости можно разместить в отсеке 3,5 дюймового дисковода

Для «подключения звука» в колонках использован разъем «аудио Jack 6,5 mm», из плюсов — можно подключить к колонке напрямую электрогитару. Была надежда, что Jack 6,5 mm надежнее чем Jack 3,5 mm, но нет, толстые разъемы ломаются также как и тонкие…

Вот что получилось в итоге

Минимизация искажений АС

Независимо от того, какой тип акустического оформления, а также какой материал при этом использовался, основная задача изысканий заключалась в минимизации искажения издаваемого звукового сигнала

Тембр, оттенки голоса, различные звуковые эффекты — все важно, поэтому к корпусам АС стали предъявляться самые жесткие требования

Идеальная акустическая система должна не только гарантировать минимизацию погрешностей звука, но и позволять качественно воспроизводить весь доступный человеческому уху звуковой диапазон часто (20–20000 Гц). Причем это касается как моноканального, так и стереофонического звука. Корпуса современных акустических систем должны удовлетворять потребителя не только звуком, но и эстетическим видом.

Большинство современных производителей акустических систем выделяют дерево, как наиболее приемлемый материал корпусов акустчиеских систем дерево. В широком смысле подразумеваются и производные от дерева материалы: фанера, МДФ и ДСП. Реже, но также применяются камень, обычное и органическое стекло, клееное дерево, металл. Рассмотрим подробнее озвученные материалы акустики и эксклюзивные решения.

Подробности

Что понадобится для изготовления

Для создания сабвуфера потребуется фанера из дсп, можно использовать остатки ненужной мебели, динамик, винты и провод, гвозди, и нужные размеры.

Понадобится выпилить квадратные детали следующих размеров. Детали в количестве 4 штуки, размеры 355 мм Х 203 мм Х 20 миллиметров из ДСП, две штук детали размером 360 мм х 360 мм х 20 мм, из фанеры сделать одну размером 330 мм х 330 мм х 25 миллилитров. Также из ДСП сделать 8 деталей размером 20 мм х 20 мм х 196 мм.

Процесс

Следующим этапом будет вырезание стенки, дна и крышки. Желательно подготовить ДСП толщиной 20 миллиметров, на котором есть специальное покрытие ламинатом. Для сабвуфера нужна плотная ДСП, это необходимо для короба. Короб будет иметь размер 360 мм х 360 мм х 200 мм.

Следующим этапом будем клеить, и прибивать стенки и дно. Для этого нужно четыре стороны разложить и нанести достаточно клея в каждый вырез в углу. Дальние края нужно вставить в помпы соседней доски с клеем. После этого необходимо вбить три гвоздя шпунтом в конце соседней стороны. Это требуется на всех четырех углах. В результате всех манипуляций получится открытая коробка.

Склейка

Далее следует нанести достаточное количество клея на одну сторону ящика, которая открыта, и надеть на неё деталь квадратную размером 360 х 360 мм. Теперь получилась коробка с одной закрытой стороной.

Далее следует с помощью клея прикрепить кусочки ДСП размером 20 х 20 х 180 мм. Это позволит углам быть более крепкими, фанера будет более надежной опорой, это будет полезно для установки динамика. При этом фанера, которая имеет размеры 330 мм х 330 мм, будет на одном уровне с верхней частью коробки. После этого можно начать установку клеммников.

Следующим шагом в изготовлении колонок можно начать размечать и вырезать фанеру. На детале фанеры следует нарисовать по диагонали букву X, это деталь размером 330 мм х 330 мм. То же самое следует сделать на оставшиеся квадратов размером 360 мм х 360 мм. Далее нужно проведённые диагональные линии соотнести с отверстиями для установки динамика,  если вы это сделаете, то увидите, что динамик будет находиться по центру. На двух деталях фанеры нужно обвести круг вокруг рамки динамика.

Корпус

Следующим шагом будет завершение изготовление корпуса и процесс установки динамика. Необходимо нанести небольшое количество клея на фанеру и поставить более маленький кусочек в то место, где предполагается крепление.

После этого клей наносится на всю площадь, на заднюю сторону большой детали, после этого нужно положить её на место и с помощью гвоздей пройтись по периметру ими.

Когда клей высохнет, провода нужно припаять от клеммной колодки к динамику. Вам потребуется акустический провод, можно выбрать размером 1, 3 мм.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий