Как заливать воду снизу?
Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной – полутора атмосферы бывает достаточно.
Впускной узел системы отопления (вер.1)
Это первая версия узла. Много временных деталей. Для соединения с водопроводом используется гибкая подводка в виде садового шланга. Настало время, когда я подумал, что этот узел может быть причиной сильного затопления.
Узел впускного клапана
Это последняя версия узла. Здесь все сделано прочно и по уму. Стальных деталей нет вообще, гибкая подводка заменена на стационарную.
Принцип заливки отопления снизу в том, что у нас не образуется воздушной подушки под слоем воды. У нас весь воздух скапливается в самой верхней точке системы, и мы его подпираем водой. Ну и в радиаторах, конечно, ибо как я уже говорил, каждый радиатор представляет собой ловушку воздуха.
Стратегия № 1 (быстрая)
Мы можем сразу открыть кран Маевского в самой верхней точке. Можем открутить (открыть) все клапаны! Только под каждым открученным клапаном нужно поставить широкое корытце, в которое будет вода сливаться, когда система заполнится. Отверстие в клапане очень маленькое. Миллиметр всего, поэтому много воды не натечет. Особенно если быстро бегать по дому с отверткой.
Короче, клапаны открутили, водопроводный кран тихонько (но не слишком уж тихонько) открыли и система начала наполняться. Дальше у нас есть целый спектр вариантов. Мы можем открыть воду несильно, подойти к тому радиатору, который должен наполниться первым, и ждать у него, пока из клапана потечет вода. Потекла? Закручиваем и перебегаем к следующему клапану. Так постепенно обегаем все клапаны и закручиваем их. После этого система считается залитой и ее можно включать. Если дом не слишком большой, то можно залить всю систему за полчаса. Да здравствуют современные схемы систем отопления! Но исполнять эту стратегию лучше, все же с помощником, который разбирается в вопросе и ничего не испортит (жена не подойдет). Дело в том, что вполне может оказаться, что вода поступает в систему слишком быстро и вы либо не успеваете закрутить все клапана, либо давление слишком сильно вырастет. Тогда вам захочется перекрыть поступление воды. Для этого должен быть кто-то, кто быстро и без дополнительных вопросов это сделает и спасет все мероприятие.
Стратегия №2 (долгая)
У нас нет такого количества широких емкостей, чтобы поставить их под каждым клапаном. Тогда мы не откручиваем клапаны. Заливаем воду до тех пор, пока давление по нашему манометру не поднимется до максимума (обычно это 1.5 атмосферы). После этого мы идем к первому клапану с кружкой и отверткой и спускаем весь воздух. Давление опустится. Мы идем вниз и опять поддаем давление до максимума. И так повторяем, пока из нашего клапана не польется вода. После этого идем к следующему клапану и все повторяем. С такой стратегией можно залить воду за 2 часа. Но не пролить при этом ни капли! И работать, кстати, одному.
Хорошей идеей будет поставить к водопроводному крану жену и сказать, чтобы поддерживала давление. То есть, чтобы стрелка была “вот здесь”. Моя жена с этим делом отлично справляется. Ей даже нравится, кажется.
Стратегия №3 (промежуточная)
Лично в моей системе отопления присутствует накопительный котел. В нем довольно много воды. Литров 60. И панельные радиаторы. В них помещается очень мало воды. И трубы у меня тонкие. То есть, основная вода у меня в котле. На выходе котла у меня стоит циркуляционный насос. На насосе находится клапан для спуска воздуха. Я откручиваю этот клапан и заливаю весь котел. Как только из мотора (из его клапана) потекла вода, я начинаю действовать по стратегии №2. И заливаю свою систему где-то за час-полтора.
Страница 27
ключателем котёл прекратит работу, на дисплее котла отображается параметр F0, мигают светодиоды у символов
• нажмите 1 раз кнопку MODE для отобра-
жения ориентировочного значения давле-ния отоп ительной воды в системе (см. режим отображения давления на стр. 5)
• откройте вентиль дополнения системы
нагреваниия и одновременно следите по дисплею за повышением давления
• заполните систему водой, давление долж-
но быть в диапазоне 1 – 2 бар
• тщательно удалите воздух из всех радиа-
торов отопления (вода должна вытекать равномерно и не содержать пузырьков воздуха)
• колпачок на автоматическом клапане для
удаления воздуха оставьте всё время ослабленным (и во время работы котла)
• убедитесь в том, что давление, показыва-
емое на дисплее, находится в диапазоне 1 – 2 бар. При необходимости увеличите давление в системе.
• откройте краны горячей воды для хозяй-
ственных нужд, чтобы удалить воздух из контура горячей воды для хозяйственных нужд
Предупреждение: В случае, что значение давления в котле не будет выше 0,7 бар, котёл не включится. Если значение дав-ления во время работы опустится ниже 0,7 бар, котёл по соображениям безопасности выключится F0. Если светодиод у указате-ля давления мигает, давление воды в котле находится выше или ниже рабочего оптиму-ма, и необходимо отрегулировать давление воды в системе отопления.
Слив воды из котла
Сливной клапан предназначен прежде все-го для снижения давления воды в котле в случае ремонта (рис. 14). Слить воду из кот-ла через этот выход можно лишь частично.
Полный слив воды только из котла или из всей системы отопления и повторное за-полнение водой необходимо решить с по-мощью установки системы отопления за-ливных (сливных) выводов в подходящие места.
Слив и наполнение воды в систему ото-пления и последующие дейсвтия (удаление воздуха, регулирование расширительного бачка) не являются предметом гарантийно-го обслуживания котла.
В случае существования угрозы замерза-ния горячей воды для хозяйственных нужд в котле и в проводках, необходимо принять такие меры, которые обеспечат её полное устранение.
После окончания монтажа газовой развод-ки подводимой к котлу, необходимо прове-сти тщательную проверку газовой плотно-сти реализованного соединения.
Слив воды из сборного бака горячей воды
Для случаев ревизных просмотров сбор-ного бака служит выпускной клапан, кото-рый помещён на нижней стороне запасно-го бака.
Предупреждение: Выпускной клапан от-крывайте всегда очень осторожно. Перед выпуском оставьте запасной бак охладить и закрыте клапаны на входе и выходе горя-чей воды под котлом
Официальный Форум BAXI в России
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Пользователи
- Наша команда
- Благодарности
- 19.07.2019 – Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
- 20.06.2019 – В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
- 16.04.2019 – Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
- 16.11.2018 – Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать
Лучшие ответы
Константин Сухоруков:
Только инженер теплотехник не сказал, что будет с теплообменником котла от воздействия тосола. Если хотите использовать незамерзайку, то используйте жидкости на основе пропиленгликоля. А закачать можно без использования водяного насоса, используя обычный, автомобильный и закрываемую ёмкость с двумя выводами-штуцерами.
лариса:
насосом и шлангом
Александр Бакушев:
открой аварийник, и заливай, пока с него не побежит!
Андрей:
Зкачивать обычным способом небольшая ёмкость а в неё дешёвенький погружной насос, через шланг к подпиточному крану, контролировать давление по штатному манометру, спускать воздух, прокачивать и подкачивать. Предварительно опресовать систему сетевой водой, проверить в работе при перепаде температур. Испарения тосолов и антифризов внутри жилого помещения, это прощай здоровье и зрение. из этих соображений заливают водным раствором питьевого спирта (водкой) Тем более если система новая и объём её не очень большой, получите запас стратегического продукта.
Белый Олег:
В канистре сделайте два штуцера, налейте незамерзайку, один шланг — к котлу, в другой компрессором от холодильника накачиваете воздух. Компрессор от холодильника давит до 8 бар — вам точно хватит. Производительность только низкая. Но никакие электропроводящие жидкости им перекачивать нельзя — там обмотки ничем не защищены…
Денисочка:
Откуда возникла необходимость в гликолевом теплоносителе? Теплоотдача при его использовании снижается и затрудняется обслуживание котла, особенно если котёл двухконтурный с одним теплообменником. Для практически любой системы отопления лучший теплоноситель — вода.
Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху
Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.
Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор – это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.
Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.
После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они – прелести открытой системы отопления!
Уклон труб
Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.
Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!
Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.
Некоторые проблемы отопления, не требующие слива воды
Наиболее часто проблемы отопления связаны с тем, что не циркулирует вода в системе отопления, по различным причинам.
Причин достаточно много и самые распространенные следующие:
Многие нарушения в системах отопления связаны между собой, например, журчит вода в трубах отопления. Такое явление может вызывать дискомфорт и жалобы — шумят батареи отопления в доме. Каждый человек по-разному воспринимает звуки, которые может издавать отопительная система. Кто-то считает, что отопление журчит, другой воспринимает эти звуки как гудение. К неприятным звукам относится и стук в батареях отопления во время работы системы.
Шумы в контурах отопления — это явления одного порядка и причин вызывающих их достаточно много:
После установления локализации неисправности, ее нужно устранить.
К
атегория:Водоснабжение и отопление
Устройство подпитки для системы отопления
Исполнительный механизм
Если подпитка осуществляется механическим способом, то все манипуляции производятся посредством одной задвижки. В автоматических узлах применяются различные виды дистанционно управляемой арматуры. Но в большинстве случаев используется редукционный клапан автоматической подпитки системы отопления. Обычно это комбинированное устройство, которое включает в себя запорный клапан, обратный клапан и редуктор давления. Он может быть механическим, либо обладать электрическими контактами для управления насосом.
Устройство настраивается на необходимый диапазон рабочего давления. При достижении нижнего порога давления теплоносителя (допустим, на 5 или 10 процентов) мембрана высвобождает пружину, которая двигает рабочий шток с конусом, закрывающий проточное отверстие клапана. После накачки системы до необходимого уровня давления мембрана сдавливает пружину и штоком перекрывает проток.
Регулировка давления срабатывания клапана осуществляется посредством винта, расположенного сверху устройства. После установки в нужное положение его фиксируют контргайкой. Для визуального контроля давления при настройке клапан снабжается манометром.
Обратный клапан
Горячая вода из отопительной системы ни в коем случае не должна попадать в трубы холодного водоснабжения. Во-первых, это может привести к развитию бактерий в питьевой воде. Во-вторых, отработанный теплоноситель может оказаться довольно вредным для человека, так как в нём накапливаются продукты коррозии. В-третьих, так мы теряем теплоноситель, что опять-таки негативно сказывается на работе отопительной установки. Обратное движение теплоносителя может возникать во время подпитки, если давления в подающей магистрали недостаточно (в водопроводе оно ниже, чем в отоплении), либо во время эксплуатации, если запирающий вентиль «не держит».
Обратный клапан всегда устанавливается сзади исполнительного устройства, часто он встроен в корпус редукционного клапана. В последнее время узел подпитки также снабжают обратным клапаном спереди или используют так называемый «прерыватель протока».
Насос и накопитель
Основная задача насоса – повысить давление в подающем трубопроводе, например, когда давление в трубах холодного водоснабжения бывает ниже, чем в отопительной системе. Поэтому ни в ручном режиме, ни автоматикой добавить воду в отопление не получится. А при отсутствии или неправильной работе обратного клапана произойдёт ещё и дополнительная потеря теплоносителя.
Накопительный бак, подключенный к узлу подпитки, позволяет всегда иметь запас воды, которой можно восполнить систему вне зависимости от уровня давления в питьевом трубопроводе. Для ручного пополнения теплоносителя в гравитационных схемах применяется ёмкость, расположенная выше расширительного бака, то есть где-то на чердаке. В автоматических системах подпитки часто используется гидроаккумулятор с мембраной, который всегда находится под давлением.
Фильтрующие элементы
Примеси, которые находятся в воде, могут негативно повлиять на работу отопления и даже вывести из строя отопительные приборы и устройства. Лучше всего фильтрацию и подготовку воды производить сразу на «входе». Для механической очистки теплоносителя используют сетчатые фильтры, которые монтируют до редукционного клапана. Иногда грязевики являются неотъемлемой частью исполнительного устройства. Для умягчения воды (в основном – борьбы с солями кальция) используют фильтры, которые связывают и осаживают «ненужные» вещества посредством химических реагентов.
Основные правила обустройства подпитки отопления
Пример узла подпитки системы отопления
Чем же обусловлено уменьшение объема воды в трубах? Главным источником ее утечки является превышение температурного режима работы. В результате этого происходит критическое расширение жидкости, после чего ее избыток в виде пара уходит через воздухоотводчик (закрытая схема) или открытый расширительный бак (гравитационная).
Установленный автомат подпитки системы отопления компенсирует недостаток воды, добавив нужный объем в магистраль. Но это не единственный случай, когда потребуется оперативное добавление теплоносителя в систему:
- Удаление воздушных пробок. В результате открытия крана Маевского или воздухоотводчика некоторая часть жидкости неизбежно выйдет из системы. В закрытой схеме при этом произойдет падение давления, на которое должна отреагировать автоматическая подпитка системы отопления;
- Микро протечки. Неплотное прилегание стыков трубопровода и потеря герметизации даже на небольшом уровне приведет к постепенному уменьшению объема воды. Выявить подобные дефекты затруднительно, но нужно. Автоматический клапан подпитки системы отопления сработает только после снижения давления до минимального уровня;
- Проведение ремонтных или профилактических работ;
- Образование коррозии на стенках металлических труб, что приводит к их истончению и как следствие – увеличение внутреннего объема. На первый взгляд – это незначительный фактор. Но если не установлена подпитка закрытой системы отопления – постепенно снизится давление и начнут образовываться воздушные пробки.
Из чего должно состоять устройство подпитки системы отопления? Все зависит от типа отопительной схемы. Также на конструкцию добавления теплоносителя в систему влияют ее характеристики: давление, температурный режим работы, схема магистрали, количество контуров отепления и т.д.
Предпосылки для слива воды
Данная процедура проводится в следующих случаях:
- Замена отопительной аппаратуры.
- Исправление неисправностей котла и ремонт отдельных механизмов.
- Устранение течи на контактах вентилей, штуцеров и прочих патрубках.
- Отключение отопление зимой на длительное время.
- Замена теплоносителя.
Также важно знать, когда не следует проводить такое опорожнение. Здесь фигурируют три ситуации:
- Котлу не угрожают холода. В нём нужно оставить немного воды для защиты внутреннего пространства от ржавчины.
- В аппарате застоялась вода, так как он был отключён некоторое время. Несвежая вода обновляется. Для этого несколько раз набирается полный бак.
- Котёл находится ещё на гарантии.
Пример системы автоматической подпитки
На рынке представлена масса оборудования для решения вопроса подпитки систем отопления. Хотите получить автоматическую, бесперебойно функционирующую, надежную установку? Ее можно «собрать» из таких элементов:
- емкости с резьбовой крышкой;
- насоса-дозатора;
- реле давления;
- жесткой всасывающей линии с датчиком уровня;
- воздушного клапана для выпуска воздуха;
- штуцера для заливки теплоносителя в емкость, укомплектованного заглушкой (предотвращает попадание в емкость твердых частиц);
- инжекционного клапана для присоединения к системе циркуляции;
- гибкой трубки;
- датчика нижнего уровня для сигнализации об отсутствии жидкости в емкости подпитки;
- электрической мешалки, предотвращающей возможное разделение теплоносителя на фракции.
Грамотно смонтированный из вышеперечисленных компонентов узел будет высокоэффективен в отношении поддержания требуемого давления в отопительном контуре, а также полностью сочетаем с контуром кондиционирования помещений. Установка автоматически «устранит» все штатные потери в системах: по соединениям, по уплотнениям насосов, на арматуре. Она совсем «не капризна» в отношении теплоносителя: хорошо работает как с водой, так и с гликолесодержащими жидкостями.
Функционирует данный узел по такому принципу:
- Через штуцер либо горловину в емкость заливается вода/гликоль и вода в соответствующей пропорции/готовый раствор.
- Насос установки подпитки подключается к сети и с малой производительностью закачивает теплоноситель в систему, тем самым обеспечивая равномерное ее заполнение.
- При достижении давления в системе заданного значения подкачка автоматически прекращается.
- При падении давления реле включает насос, возвращающий системе стабильность.
Как сливать воду из систем отопления?
Главная Article Как сливать воду из систем отопления?
Довольно часто эта потребность возникает, когда появляется необходимость прочистки или замены отопительного радиатора. Для городских квартир, которые подключены к центральной отопительной системе, эта операция может быть выполнена самостоятельно на внутреннем участке отопительной сети. Если же, появилась необходимость в сливе воды из целой системы, отвечающей за отопление в домах, в которых установлен топливный котел, потребуется временно освободить его от содержимого.
Технология проведения слива воды из системы отопления
Для начала осуществляется перекрытие ответвлений стояка системы отопления, идущего в квартиру. Для этого необходимо лишь перекрыть распределительный вентиль, расположенный здесь же. В частных домах, где используется автономная отопительная система этот процесс немного отличается. Вначале прекращается подача топлива или электроэнергии к отопительному котлу. Затем необходимо внимательно изучить инструкцию пользователя, подробно описывающую этот случай.
Лишь после этого котел может быть отключен. Далее производится перекрытие вентиля, через который в систему забирается вода.
Для ускорения этого процесса, необходимо знать те места отопительной системы, в которых находятся краны, на которых установлены воздушные клапаны. Они все должны быть обязательно открыты, что не было никаких помех стеканию воды к шлангу.
При осуществлении этой процедуры в системе могут произойти небольшие локальные протечки воды на пол. Вот почему, перед тем как приступить к сливу воды, нужно разместить под местом, в котором соединяются шланг и сливной кран, достаточно глубокую емкость. По мере выхода воды из отопительной системы, производится отсоединение шланга и слив из него оставшейся воды в заранее подставленную посуду.
Только выполнив все описанные процедуры можно начинать самую главную работу, ради которой из отопительной системы дома или квартиры вода была бы слита.
Если владелец жилой квартиры или здания не совсем знает, как произвести слив воды из отопительной системы без негативных последствий, то лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным исполнителям в виде сантехника компании, отвечающей за обслуживание конкретного дома.
