Плитка в углу: прячем стыки

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2)

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Классификация плиточного профиля

Существует подразделение профиля для отделки помещений кафелем по нескольким признакам:

Виниловый наружный/внутренний белый уголок применяется для оформления углов между стенами, отделанными панелями МДФ, ПВХ, для плитки не используется. Существует несколько названий/обозначений профиля в документации, на сленге отделочников:

Компенсаторный профиль монтируется вдоль деформационных швов, разделяющих крупногабаритные блоки стяжки в больших помещениях. В ванной он никогда не применяется. Соединительный профиль монтируется на стыках разных облицовок в одной плоскости.

По требованиям СП 29.13330 напольное покрытие санузла должно быть ниже уровня чистового пола в примыкающем помещении, либо отделяться от него положком. Но на практике это неудобно, поэтому обычно применяется соединительный профиль между ванной и смежным помещением.

Рассмотрим классификацию по материалу изготовления.

Профиль ПВХ

Среди прочих конструкционных материалов для плиточного профиля полимер поливинилхлорид обладает самой низкой себестоимостью производства. ПВХ легко окрашивается в массе, не разрушается, не выцветает от солнечного ультрафиолета, моющих средств. Виниловым уголком можно закрывать дефекты подрезки кафеля на внешних, внутренних углах.

Внутренний

Производители изготавливают внутренний уголок двух типов:


Двухсоставной ПВХ профиль внутренний.

Двухсоставной трим стоит дороже, однако облегчается стыковка керамической облицовки на поверхностях под тупыми углами больше 90 градусов.

Ликвидация дефектов

В момент проведения работ не редки случаи образования погрешностей. От этого не застрахован никто, но каждый должен знать о том, как от них можно избавиться.

Возможно, получиться неровный стык стен в помещении. Чтобы это устранить, можно просто несколько подрегулировать клеившеюся массу под кафелем. Происходит равномерное ее распределение под всей поверхностью.

Не редки случаи, когда резка плитки под углом не принесла желаемого результата. Образовался несколько иной угол, а не 45. В таком случае в руки следует взять наждачную бумагу и ею уже довести дело до конца. Главное, не переусердствовать.

Проблемы на стыке плиток самые распространенные. Чтобы решить такую проблему применяется на практике два основных способа:

  1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между смежными стенами.
  2. Установка декоративных профилей в местах появления сколов и зазоров материала. К тому же производить приклейку профиля очень легко и быстро при помощи специального герметика или жидких гвоздей.

Решение всех проблем: угловая плитка

Разбираясь с вопросом, как укладывать углы плитки, стоит обратить внимание на те линии кафеля, которые производитель выпускает с учетом наличия угловых плиток. Тогда проблема вообще снимается, так как такие керамические уголки могут не только легко укладываться, но и выровняют неровные углы

Многие производители предлагают широкий выбор угловой плитки как внешней, так и внутренней ориентировки. Такие уголки выкладываются первыми, а уже к ним стыкуется весь остальной кафель. Создавая монолитность и внешнюю целостность отделки, выбор такого оформления выглядит очень гармонично, правда обойдется подобная отделка несколько дороже, но не настолько существенно, чтобы отказываться от нее.

Как правильно класть плитку в ванной

Итак, первым делом подготовительный процесс:

  1. — удаление старого покрытия со стен;
  2. — очищение поверхности от пыли;
  3. — проверка вертикальности стен при помощи уровня;
  4. — выравнивание стен штукатуркой (в случае необходимости) и покрытие их грунтом. После окончания подготовительного этапа, уже имя в наличии плитку и инструмент, вы можете начинать заниматься укладкой.

Как уже говорилось выше, в технологии укладки кафеля в ванной комнате ничего сложного нет. Главное — будьте аккуратны и постоянно контролируйте такие нюансы, как горизонтальность и вертикальность рядов. Для того, чтобы вам было проще, используйте наши полезные советы:

  • Начинать нужно с выкладки нижнего ряда плитки, это делается вдоль каждой стены, и клей в данном процессе не участвует. Так вам станет ясна правильная схема укладки.
  • В то случае, если уложив последнюю целую плитку на стену вы видите зазор, ширина которого меньше 25 мм, схема укладки должна быть изменена, ведь намного проще обрезать первые плитки в рядах, чем потом подгонять их по ширине.
  • Далее сделайте отметки там, где расположены начинающие и завершающие ряд плитки. Теперь нужно отметить на стене карандашом места, где располагаются первая и завершающая плитки ряда.
  • Используя отвес, отметьте, как расположены вертикальные ряды, чтобы не отклоняться по вертикали.
  • Легче всего производить укладку понемногу. Для этого, используя мел, нужно поделить стену на сектора (высота сектора — четыре плитки).
  • Очень важна в процессе укладки проверка ровности рядов плитки, в этом вам поможет уровень.
  • Укладывая плитку, вдоль ее краев, необходимо пользоваться специальными разделителями – пластмассовыми крестиками. Так у вас получится одинаковая толщина межплиточных швов по всей поверхности.
  • Если вы новичок и укладываете плитку впервые, лучше вместо цементного раствора воспользоваться клеевым составом, работать с ним проще и не нужно разбираться в технике «приготовления».
  • Клеевые составы, обычно, наносят на сами стены. Важный нюанс заключается в равномерной промазке стен и в самой консистенции клея (не густая, но и не жидкая).
  • Осуществляя укладку кафеля на вертикальные поверхности, используйте быстро-схватывающийся клеевой смеси.
  • Укладывая очередную плитку, плотно прижимайте ее к стене, на которой находится клей.
  • Вышедший наружу клей удаляется при помощи губки либо же, если он уже засох, при помощи деревянного или пластмассового шпателя (ни в коем случае не металлического).
  • В том случае, когда необходимо сделать выемку определенной форму, можно воспользоваться щипцами для ломки плитки.

Собственно, на этом основной процесс по вопросам укладки плитки окончен, остается лишь затирка швов. Ее можно осуществить, используя резиновую гладилку, перемещаясь по по диагонали плитки. Сохнет затирка довольно быстро. Чаще всего, окончив работу, разрешается практически сразу заняться мытьем плитки. Итак, теперь вы знаете, что укладка плитки — работа довольно кропотливая и требующая аккуратности. Но с ней вполне реально справиться самостоятельно, изучив побольше материалов и рекоммендаций, а также посмотрев видео и воспользовавшись советами опытных мастеров.

Особенности крестиков

Плиточный крестик – удобное приспособление для закрепления вертикальных линий, которое облегчает укладку кафеля. Элементы используют только отечественные монтажники. Технология увеличивает скорость установки на 30%, позволяет сделать швы равномерными и одной толщины. 

Что это такое

Дистанционные крестики помогают выдерживать одинаковый промежуток между плитками. Приспособление популярно не только среди новичков, но и среди профессиональных укладчиков. Элемент позволяет быстро облицевать поверхность кафелем, избежав неровностей и сползаний.

Дистанционные крестики делают из пластика. Выбор формы зависит от задач, которые изделия выполняют:

  • Традиционные. Популярные модели используют при облицовке полов и стен. Подходят для простого монтажа.
  • В форме «Т». Визуально напоминают печатную букву. Элементы уместны при укладке кафеля по технологии «плетенка», «елочка», «лабиринт».
  • Клин. Применяют в качестве подборок для нижних плиточных ярусов.
  • 3D. Крестики помогают керамику выравнивать по длине и ширине. Элементы равномерно прижимают сырье к основанию, предупреждая проседания до фиксации.

По структуре дистанционные детали бывают пустотелыми и сплошными. Первые виды не деформируются под весом плитки. Из-за легкости вторые разновидности не позволяют клею выступать на поверхность при монтаже.

Чем сделать щели в кафелеИсточник hozstroymarket.com.ua

Как правильно подобрать

Дистанционные крестики выпускают в размерах от 1 до 6 мм. На выбор параметра влияет расстояние между плитками при укладке, которое планируют оставлять. Например, при работе со стандартной облицовкой достаточно моделей с показателями 2 мм. Для маленького кафеля на стене берут миллиметровые виды, для крупной отделки на полу – в 3 мм. Если перегородки кривые, то дефекты скрывают под широкими зазорами (от 3 мм и выше).

Количество дистанционных крестиков подбирают индивидуально. На одну плитку используют от 4 до 8 штук. В среднем, на 6-7 квадратов хватит пачки из 300 шт. Для облицовки ванной и кухни достаточно 600 шт. Профессионалы советуют брать детали для кафеля с запасом.

Две упаковки деталейИсточник graficart.ru

Чем можно заменить

Плиточные крестики – недорогой материал, который есть в каждом строительном магазине. Если забыли купить или неправильно рассчитали объем, то заменить можно на доступные аналоги. У обычных спичек толщина 2 мм, что позволяет использовать в качестве дистанционных маяков. 

Обычные спичкиИсточник forexdengi.com

Куски проволоки или кабеля подойдут для создания зазоров. Материал выпускают в разных параметрах, поэтому ширина шва между плитками варьируется в пределах 1,5-3 мм. Самодельные крестики нарезают на небольшие отрезки по 4 см. Детали снимают через 2 часа после облицовки кафеля, иначе после полимеризации клея будет сложно убирать.

Если в арсенале укладчика есть система выравнивания плитки, то дополнительные приспособления не нужны. СВП сделает равномерные зазоры заданного размера. Конструкция проста в использовании, поэтому подойдет даже для новичка.

Инструмент для формирования швовИсточник aura.if.ua

Запил лицевой части под углом

Наиболее сложный способ укладки плитки во внутренних углах поверхности пола. Применяется опытными мастерами, а также в тех случаях, когда углы сильно отклоняются от отметки в 90 градусов.


На полу работы по укладке плитки начинают от центра к углам.

При классической раскладке плитки по полу, к стенам и углам подходят целыми плитками, оставляя зазор под укладку обрезов. Между целой плиткой и поверхностью стены при такой раскладке остается расстояние, которое больше ширины половинки плитки, поэтому положить обрезы не составляет особого труда даже для новичков. Все обрезы прямоугольной формы и в зависимости от типа и толщины плитки могут быть получены как при помощи стеклореза, так и с применением ручного плиткореза.

Последовательность укладки плитки на поверхность пола следующая.

  1. При классической раскладке вначале определяют центр пола и от него начинают укладывать целые плитки к стенкам. Закончив с укладкой целого кафеля, начинают укладывать вдоль стен обрезы, при этом укладка происходит до предпоследнего обреза во внутреннем угле.
  2. Два последних обреза, которые и будут формировать угол, требуют обрезки с определенным углом по одной меньшей из сторон прямоугольника. При внутреннем угле в 90 градусов, а такой угол может получиться при выравнивании стен при помощи листов гипсокартона, обрезка происходит с углом в 45 градусов обеих сопряженных обрезов.

Как уже отмечалось, прямые внутренние (и внешние тоже) углы встречаются крайне редко, поэтому в каждом углу производят индивидуальную разметку обрезов.


Запил угла торцевых плиток – сложный процесс, требующий высокой точности инструмента.

Для этого обрез прикладывают впритык к углу и проводят по лицевой стороне плитки черту от внутреннего угла до внешнего угла последней целой угловой плитки. Такие же действия проводят и с другим отрезом, но уже вдоль другой стены.

Отрезать плитку при этом способе закладки углов лучше всего при помощи электрического плиткореза, установленного на стационарной станине и с алмазным режущим роликом. Тогда линия обрезки будет ровной и не требующей дополнительной обработки.

Однако такие плиткорезы стоят довольно дорого, да и их аренда также не отличается дешевизной. При малых объемах обрезки под углом можно воспользоваться ручным плиткорезом, но обрез делать с небольшим допуском. Допуск необходим для того, чтобы при помощи шлифовальной машины выровнять линию среза и подогнать обрез плитки по месту кладки.

Необходимо при разметке угловых обрезов или цельной плитки учитывать ширину межплиточного шва, чтобы он не выделялся среди рядных швов.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты укладки кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

  • Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
  • Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
    Несколько вариантов раскладок в трудных местах
  • Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
  • По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Материал для изготовления

Тримы изготавливают из различных материалов.

Металлы и их сплавы

К этой группе относятся:

  • алюминий;
  • латунь;
  • нержавеющая сталь;
  • сталь с никелевым или хромовым покрытием.

Алюминиевые, нержавеющие и хромированные уголки гармонично смотрятся на плитке холодных тонов и темной, особенно если поблизости имеется смеситель и другие хромированные элементы. Также эти аксессуары, благодаря нейтральному тону, помогают оформить стык плоскостей разного цвета.

Серебристый уголок

Тримы золотистых цветов — латунные и из полированного позолотой алюминия — сочетаются с плиткой теплых тонов.

Металлические уголки обладают рядом достоинств:

  • выглядят стильно и благородно;
  • сохраняют привлекательный внешний вид в течение десятилетий, поскольку не деформируются, не темнеют и по причине высокой твердости не покрываются царапинами;
  • прочны;
  • не разрушаются при ударах по причине своей пластичности.

Недостаток — скудная цветовая гамма.

Стоимость у разных моделей варьируется в широких пределах: есть как вполне доступные, так и очень дорогие, например, с позолотой. Вторые применяются в элитных интерьерах.

Керамика

Керамические уголки поставляются в комплекте с плиткой. Их достоинство — идеальная сочетаемость с облицовкой. Элементы окрашивают в различные цвета, как в тон с плиткой, так и контрастно, есть разновидности с рисунком.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • сложность в монтаже;
  • хрупкость: при ударах возможны сколы.

Полихлорвинил (ПВХ)

У пластиковых уголков есть свои привлекательные стороны:

  • низкая стоимость;
  • обширная палитра;
  • малый вес: можно просто закрепить на уже уложенной плитке силиконовым герметиком;
  • легкость в обработке: легко режется ножовкой или ножом;
  • простой монтаж.

Но это все же бюджетное решение, поскольку пластик относительно быстро теряет привлекательный внешний вид: деформируется и в силу своей мягкости покрывается царапинами. Вдобавок, из-за низкой прочности он при ударе может растрескаться.

Пластиковые тримы делятся на два вида:

  1. Мягкие: снабжены силиконовыми накладками и подходят не только для плоской, но и для рельефной плитки.
  2. Жесткие: силиконовых накладок не имеют. Для рельефной плитки не годятся, но зато проще в монтаже, чем мягкие.

Чаще всего применяют пластиковые уголки, на втором месте — металлические.

Установка разметки следующих уровней

Один верхний ряд из плиток вдоль периметра стен готов. Нужно подождать 5–6 часов, пока выложенная плитка приклеится к поверхности стен, а потом можно аккуратно открутить бруски.

Если есть уверенность в том, что следующие ряды будут выложены ровно, то можно сделать разметку вниз не на один ряд, а на два. Для этого снизу от выложенной плитки отмеряется толщина двух крестиков (от 0,5 до 0,8 см) и делаются отметки на стене.

От этих нескольких точек отмеряется длина плитки и также делается несколько отметок. С помощью уровня полученные отметки соединяются друг с другом ровной горизонтальной линией вдоль всей стены.

Её горизонтальность относительно предыдущего выложенного ряда можно проверить следующим способом: берется плитка и прикладывается к стене, нижняя её сторона должна чётко совпадать с очерченной линией, а верхняя должна иметь горизонтальное положение относительно нижней стороны плитки верхнего уровня, которая уже была приклеена к стене над ней.

При этом расстояние между верхней и нижней плиткой должно составлять от 0,5 до 0,8 см, чтобы получился красивый шов между плитками. Если всё сходится, то ту же самую процедуру проделываем вдоль периметра всех стен.

Если такая уверенность отсутствует, то сверлятся отверстия и прикручиваются бруски по указанным выше разметкам, после чего на указанные бруски укладывается плитка в порядке, который был описан выше.

Та же самая процедура повторяется до тех пор, пока разметка не дойдет до пола ванной комнаты и все стены по периметру не будут выложены плиткой.

Ремонт окончен, на стенах новая керамическая плитка, выложенная самостоятельно. Экономию средств на работу плиточника можно направить на приобретение новой сантехники.

Особенности

Декоративные уголки используются во время завершающей стадии ремонта.

Основные предназначения уголков:

  • придают завершающий вид декоративного оформления;
  • аккуратное и стильное оформление места стыков плитки и сантехники, особенно если речь идет о сложных участках комнаты;
  • применение в процессе изменения отделки или по завершению ремонта.

В зависимости от формы эксперты выделяют две разновидности уголков.

  • Внешние. Использование для оформления выпуклого угла. Основное предназначение – отделка стен. За счет их можно просто и практично перекрыть острые части.
  • Внутренние. Их выбирают, когда нужно оформить вогнутый (внутренний) угол. Если необходимо выровнять поверхность между плиткой и ванной или оформить угол, выбирают уголки данного типа.

С дизайнерской точки зрения уголки можно поделить на две группы:

Декоративные

В процессе изготовления этих элементов особое внимание придают внешнему виду изделия. Они могут иметь различный цвет и форму в зависимости от стилистики

В качестве материала для изготовления чаще всего используют керамику или ПВХ.
Функциональные. Это основная группа уголков, представленных на современном рынке. Они отличается повышенной надежностью, устойчивостью и практичностью.

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или
просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по
диагонали, крестом – параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при
облицовке “крестом” разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива – это основа. Ранее
размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания
на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив
хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке – можно начинать
укладку.

Инструменты и материалы

В процессе выполнения работ по отделки стен и пола в помещении плиткой, мало будет самого материала. Также понадобиться и следующий перечень:

  1. Специальный клей (если производиться укладка плитки в углах в помещениях с повышенной влажностью, например ванной, приобретается водоотталкивающий клей).
  2. Шпатель с зубьями.
  3. Крестики, позволяющие правильно и ровно стыковать элементы плитки между собой. Их толщина выбирается индивидуально с учетом создающегося расстояния.
  4. Профили для отделки (например, пластиковый или керамический уголок).
  5. Строительный уровень для ровного распределения плитки на поверхности, а также плиткорез, необходимый для создания ровных углов, как внешних, так и внутренних.

Мнение эксперта
Роман Васильев
Строитель, мастер по ремонту

Немаловажно на данном этапе узнать точное количество плиток, требуемых для работы

При этом во внимание берется шов плитки между элементами, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красное» место (на виду), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания с входа.

Раскладка наружная

Одним из востребованных разновидностей плиточных уголков – наружная раскладка. Предназначен он для отделки внешних углов помещения. Различать их следует по размерам, которые подбирается по толщине плиточного материала. Самыми востребованными являются уголки 7 мм, 9 мм, 11 мм
. Длина в основном составляет 2, 5 м. С одной стороны обустроен паз, в который монтируется керамическая плитка. С другой – декоративная поверхность, которая придаёт внешнему углу завершённости и эстетичности. Благодаря ему наружные углы защищены от повреждений. Для производства уголков используют различные материалы. К ним относят:

  • пластик;
  • алюминий;
  • латунь и прочее.

Установка наружных пластиковых раскладок, ещё их часто называют тримами, выполняется только после того, как выполнена облицовка одной из стен, образующих наружный угол. Выполняют работу по такому алгоритму:

Правильная подрезка

Очень часто в процессе установки тримов требуется производить их подрезку
. Например, если в последующем планируется обустройство подвесных потолков. После того как трим установлен, подрезку выполнить довольно сложно. А если уголок устанавливается в области двери, то здесь необходимо проявить высокий уровень мастерства.

Чаще всего уголки подрезаются для расположения их перпендикулярно по отношению друг к другу. Для этого подрезку трима выполняют под углом 45 . Выполнять этот процесс следует аккуратно, так как малейшее отклонение может привести к образованию большой щели на стыке. Неаккуратность приведёт к образованию заусеницей, которые не дадут стать уголкам впритык друг другу. Хорошим помощником в этом деле является стусло, который обеспечит точное расположение раскладки под необходимым углом. Сам разрез выполняют либо с помощью ножовки по металлу, либо с помощью турбинки.

Обращаем внимание, что для виртуозного выполнения подрезки необходимо обладать немалой практикой. Поэтому приступаем к выполнению этого процесса с большой ответственностью, выполнив при этом все замеры и разметки

А в том случае, когда геометрия разреза отличается от образования прямого угла, необходимо проявить смекалку.

Ремонт и замена раскладки

Может случиться так, что раскладка повреждена или просто надоел внешний вид. В таком случае необходимо выполнить ремонт трима или даже полную его замену. Этот процесс довольно сложный, но выполнимый. Помогут в этом основные советы:

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий