Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии
Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.
Шкала экспозиции
В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.
Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.
В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.
С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в , достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.
Что такое брекетинг
Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.
Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.
Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.
Краткий порядок настройки фотоаппарата
Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:
- Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
- Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
- При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
- Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.
При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.
Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:
Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.
По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.
В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.
Заключение
К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.
К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.
Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.
Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.
Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.
Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.
- Экспонометр и способы экспозамера
- Практические советы по настройке
- Настройка баланса белого и фокусировки
- Подробнее о экспозиции
- Выдержка и диафрагма фотокамеры
Практика
Упражнение 1
Заходим в наш Симулятор фотоаппарата
1) Выставляем в настройках: Яркое солнце, Приоритет диафрагмы, ISO 400
2) Меняем только значение диафрагмы, начиная c f 2.8. Делаем снимок с каждым новым значением диафрагмы и смотрим, как меняется задний план (фон). В этом упражнении наша задача не получить хороший кадр, а проследить как изменяется размытие заднего плана и выдержка при изменении диафрагмы.
Упражнение 2
В следующем упражнении посмотрим, как зависит освещенность кадра от диафрагмы.
1) Переходим в ручной режим, и так же меняем диафрагмы от f2.8 до f22, делаем кадры и смотрим на результат.
Итак, в этой статье мы разобрались с тем, что такое диафрагма на фотоаппарате, на что она влияет, и как ее настроить.
Если статья была полезной, добавь ее к себе в закладки, нажми ( Ctrl + D ).
Буду очень рад, если после прочтения ты оставишь свой комментарий. Благодарю и хороших кадров!…
02.11.2020
Юлия Брисина / автор статьи
Высшее образование (ВНМУ им.Н.И.Пирогова, лечебное дело). Интересы: косметология, фотография, путешествия, научная и художественная литература.
Написано статей
4
Какую диафрагму использовать
Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.
Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.
Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.
Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.
Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким
f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?
сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели
f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.
Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.
Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит
Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими. f/5,6 при 1/250”, ISO 400
f/5,6 при 1/250”, ISO 400
f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.
Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой
Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 – стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.
Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.
Вся правда об инструкциях
Еще такой маленький секретик, но очень полезный. Прочитай инструкцию к своей камере и многие вопросы отпадут. Там много всего написано. Этот секрет мне открыл мой друг профессионал в своем деле, который зарабатывает за съемку от 50 тыс. Так что, все гениальное просто.
Он сказал тогда: « у тебя есть ценная информация и ее не нужно искать. Она в коробочке от твоей камеры и называется — инструкция». Согласись, мы часто чуть не выбросить хотим такой ценный материал. У каждой бытовой техники есть инструкция. У фотоаппарата тоже.
Забавная история произошла у нас в доме год назад. Мы купили стиральную машину. Муж все установил, запустил. Но при отжиме она у нас отскочила метров на 5 и прямо выехала из постирочной комнаты. Она гремела всеми своими механизмами и болтиками.
Мы уж хотели ее обратно отправлять. Но додумались прочитать инструкцию, и оказывается, на задней стенке стиральной машины есть транспортировочные болтики, которые нужно было открутить. Ха-ха. Забавно, а.
Открутив все болтики и попробовав заново постирать, машина уже никуда не прыгала, а стояла на своем месте. Вот такая вот забавная история произошла с нами. А всего лишь на всего нужно было прочитать инструкцию.
Надеюсь, я ответила на твой вопрос, что такое выдержка в фотоаппарате, помогла разобраться с другими настройками. Если есть вопросы, пиши мне в Инсту или в ВК.
Кстати, если ты хочешь, чтобы твою фото заценил в Инстаграме мой французский бульдожка Макс, подписывайся на его страницу и следи за новостями @Maksbuldog
Настройки на главном экране
Настройки, что сказываются на качестве фотографии: её четкости, контрасте и яркости регулируются при клике на иконки, выводимые на видоискателе.
Вертикальный блок команд состоит из пяти иконок:
- баланс белого;
- режим автофокусировки;
- режим замера экспозиции;
- чувствительность (ISO);
- компенсация экспозиции.
Эффект от их изменения есть, но настройка этих параметров не даёт сильного улучшения качества. Дело в том, что приложение подхватывает управление камерой и дает доступ пользователю ее настроить, при её работе ИИ алгоритмы не применяются. Большинство этих опций доступно в расширенном режиме штатной камеры, но в Camera FV-5 настраивать их, по ощущениям, проще.
Через горизонтальный блок иконок происходит:
- вход в галерею;
- управление вспышкой;
- активация утилит съёмки;
- управление выдержкой;
- переход в настройки.
Часть вышеуказанных функций может отсутствовать на конкретном устройстве. Например, если физически отсутствует светодиод, настройка вспышки будет недоступна.
Экспонирование может происходить как автоматически, так и в течение указанного периода. При активации режима задается промежуток в 1,2 или 5 секунд, через две точки активируется цифровая клавиатура для ввода собственных значений. Максимальная длительность – 60 секунд. В результате получается кадр, автоматически собранный из нескольких фото.
Переключение на фронтальную камеру осуществляется кликом на соответствующую иконку на нижнем краю экрана. Вместо вспышки можно использовать экран. В этом случае её яркость повыситься до максимума, а интерфейс зальётся белым цветом.
В набор утилит входят таймер, спуск затвора по касанию сенсора экрана, активация серийной съёмки. Выбиваются из этого стандартного списка опции «Брекетинг» и «Интервалометр».
Под этими названиями скрываются варианты серийной съёмки. При Брекетинге каждый последующий кадр выполняется с изменением параметров экспозиции, а интервалометр снимает кадры с большими промежутками времени без изменения основных настроек. Первую опцию оценят любители корректировать работы в Фотошоп, а вторая будет крайне полезной при фотографировании природных явлений или для получения кадров для последующей склейки ускоренных видео, например, роста растений.
Первый шаг. Автоматический режим и композиция
Стоит только завести разговор об автоматических режимах фотографии, многие, даже не профессиональные, но достаточно подготовленные фотографы, начинают махать руками и затыкать уши. Фи – говорят они. Такие разговоры у них вызывают не то чтобы раздражение, а порой даже и отвращение. С этим, конечно, нельзя не согласиться. Но, тем не менее, на каком-то начальном этапе работы с собственным ребенком вам будет необходимо перебороть себя. Переступить через «немогу». Нужно однажды сделать это. Как рассказывает один из преподавателей детской школы фотографии, имеющий достаточно серьезный опыт работы в этом деле, учить своего сына фотографии дома так, как он учит своих учеников в классе, он бы ни в коем случае не стал. Он твердо убежден, что если бы учил своего ребенка по той же системе, что и учеников в школе, тот никогда бы не взял в руки фотокамеру. В школе же этот педагог каждый урок начинает с наглядных примеров. Например, заводя речь об экспозиции, он показывает им старенький зеркальный пленочный фотоаппарат. Снимает с него заднюю крышку и показывает детям реальные шторки затвора, другие узлы и механизмы, демонстрирует их работу. И ученикам сразу становится ясно – что такое выдержка. Они без труда понимают, что чем больше времени открыт затвор фотоаппарата, тем больше света попадает на светоприемник. Точно так же и с диафрагмой. Всю работу фотоаппарата ученики видят собственными глазами. Все то, что происходит в момент съемки в закрытой сегодня цифровой камере, на примере пленочного фотоаппарата становится им понятным. И лишь потом педагог этой фотошколы начинает объяснять своим юным ученикам основы композиции, работы со светом и многое другое.
Большинство родителей многому научили своих детей еще до того, как они пошли в школу. Тот же самый принцип очень хорошо подходит и для знакомства собственного ребенка с искусством и практикой фотографии. Как уверяет уже упомянутый педагог детской фотошколы, уроки со своими учениками в классе он всегда начинает с изучения технических аспектов фотографии. А вот дома занятия фотографией с собственным сыном он начал со знакомства с основами композиции, отложив на потом устройство фотоаппарата.
Всем известно, что композиция – это некие законы и правила размещения объектов на плоскости. В случае с фотографией – это расположение объектов съемки в рамках, очерченных границами кадра. Но педагогу, человеку взрослому, при работе с детьми нужно учитывать одну деталь, про которую многие часто забывают. Дело в том, что ребенок несколько по-иному смотрит на мир, нежели взрослый. Его точка зрения, если так можно выразиться, менее выгодна, чем точка зрения взрослого фотографа. Вот поэтому прежде чем начать заниматься фотографией с собственным ребенком нужно постараться опуститься на его уровень, попробовать посмотреть на окружающий мир, на всё то, что находится вокруг нас, его, ребячьими глазами. Выходя на съемку с целью научить чему-то своего ребенка, можно вообще оставить дома свои крутые зеркалки. Возьмите лучше простенький компакт. Да даже и iPhone для этой цели прекрасно подойдет. iPhone вообще замечательная штука для того, чтобы изучать композицию фотографического кадра. На его экране в реальном времени отображается всё то, что находится перед объективом. Именно это и позволяет взрослому родителю-учителю показать своему ребенку-ученику на практике то, как нужно грамотно и правильно переносить всю эту картинку в границы кадра. Как раз в эти минуты у вашего ученика и включается творческое мышление, он начинает пробовать самовыразиться в процессе фотографирования. Более того, применяя на практике такую методику обучения, вы получаете великолепную возможность получше, поглубже проникнуть в мысли своего собственного ребенка. Вполне возможно, что вы подсмотрите в этих его мыслях что-то полезное и интересное для себя, для своего дальнейшего творчества.
На этом этапе собственно нажатие на спусковую кнопку фотоаппарата уходит на второй план. Главное – научить маленького человека творчески мыслить.
№3 Важность выдержки
Подобно идее предотвращения дрожания камеры, чем короче выдержка, тем четче будут ваши изображения. Движение – это всегда ваш враг. Если вы не захотите целенаправленно передать движение в фотографии, то лучше будет задержать его в кадре. Один из наиболее полезных способов уменьшения дрожания камеры и размытия объекта при съемке с рук – правило эквивалентности. Она на самом деле больше является рекомендацией, чем правилом.
Правило эквивалентности – это простое вычисление, основанное на фокусном расстоянии, которое вы используете. Просто возьмите фокусное расстояние в миллиметрах и сделайте его дробью. Если вы снимаете на объектив 50 мм, то ваша максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды. Если вы фотографируете на объектив 24 мм, то ваша выдержка должна быть хотя бы 1/24 секунды; объектив 300 мм потребует 1/300, и так далее. Если точную выдержку посчитать невозможно, то возьмите приблизительное значение (в меньшую сторону).
Вот несколько примеров улучшения резкости, основанной на сокращении выдержки в соответствии с Правилом эквивалентности:
Снимок с выдержкой 1/40 секунды на объектив 85 мм – обратите внимание, что он не совсем резкий. Обычно, когда вы видите нечто похожее на двойное изображение, то это происходит из-за слишком длинной выдержки. Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды
Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды
Снимок с выдержкой 1/100 секунды на объектив 85 мм.
Это простой и быстрый способ не допустить, чтобы ваши изображения страдали из-за нехватки резкости по причине дрожания камеры. Хоть и не идеальное, но все же правило эквивалентности станет вашим другом во время съемки.
Работа механизма выдержки
На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор, открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:
механические;
электронные.
Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:
- центральные;
- шторно-щелевые.
Центральный затвор располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.
Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.
В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.
Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.
Режим AUTO
Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает… Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.
Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».
Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO, то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.
Понятия
Для обновления теории необходимо напомнить, что такое выдержка в фотоаппарате. Так называется отрезок времени, в течение которого затвор фотокамеры остается открытым и пропускает свет на матрицу. Пока матрица получает свет происходит экспонирование кадра, его прорисовка.
Для компенсации одного из трех параметров экспозиции необходимо использовать две другие настройки фотоаппарата. У фотографа «на вооружении» стоят выдержка, диафрагма и светочувствительность. Правильная экспозиция может строиться из разных их вариаций, но изменяя одно значение требует корректура других. Чаще экспозицию сравнивают с треугольником, вершины которого и есть три параметра. Правильная экспозиция – равносторонний треугольник. При смещении одной из вершин необходимо вносить изменения в другие.
Экспозиция подобна сумме, не зависящей от перестановки мест слагаемых, которыми и оперирует фотограф.
Что зависит от выдержки? Прежде всего от ее длительности зависит экспонирование. Чем она длиннее, тем больше света получит матрица. Почему бы не использовать этот прием всегда, когда не хватает света? Потому что многие объекты в кадре окажутся размытыми из-за движения, а весь кадр рискует быть не четким из-за дрожания рук. Потому этим приемом следует пользоваться осознанно, для достижения продуманного результата с использованием штатива и оценкой композиции.
Что такое выдержка?
Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах , этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.
Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.
Устройство зеркального фотоаппарата
Вариант № 1 – камера неподвижна
Первый способ съемки движущихся объектов – держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.
ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.
Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.
Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.
СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.
Это те же настройки, как на картинке выше.
Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению
Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!
Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.
Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.
Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.
Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого
Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд
Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.
Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!
ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке
Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.
Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.
ISO 400, f / 20, 4 секунды.
В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.
Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.
На что влияет выдержка
Скорость срабатывания затвора определяет длительность воздействия света на чувствительный материал. Если один и тот же пейзаж сфотографировать с двумя разными скоростями затвора, то более светлым получится тот снимок, на который действовало больше света, то есть затвор фотоаппарата был дольше открыт. Выдержка вместе с диафрагмой представляют собой два параметра, совокупность которых и определяет результат съёмки. Эти два параметра взаимно дополняют друг друга. Если уменьшить время воздействия света, выбрав короткую выдержку, то это можно скомпенсировать диафрагмой, изменяя количество света.
Фотоаппарат можно настроить по-другому. Уменьшить диафрагмой количество света, но увеличить время его воздействия на сенсор. Оба кадра будут практически одинаковыми. Это, в полной степени, относится к неподвижным объектам. При изменении диафрагмы, следует учитывать, что на результат будет действовать другой фактор, который называется глубиной резкости.
Как измеряется выдержка
Понятие ISO применяется к обозначению определённого промежутка времени, поэтому для её измерения используются единицы времени: секунда, минута и так далее. Короткая обозначается в виде дробей: 1/100, 1/300.
Длинная обозначается целыми числами: 2, 10, 30. Каждое число — это количество секунд.
На различных моделях фотоаппаратов, выдержка обозначается по-разному. Короткая ISO может быть обозначена как в виде дроби, так и целым числом, где указан только знаменатель. Чтобы знать, какое именно обозначение используется, нужно посмотреть на наличие двух чёрточек рядом с цифрой на ЖК-дисплее устройства. Если они есть, то выставлен режим длинной ISO.
Что такое выдержка
Выдержка – это время, в течение которого затвор фотокамеры открыт, и экспонирует свет на датчик камеры. По сути, это время, в течение которого фотокамера делает фотографию. Это имеет несколько важных эффектов в отображении изображений.
Чем больше выдержка, тем дольше свет воздействует на матрицу фотоаппарата. Первым следствием этого, является размытость при движении. Если выдержка длительная, движущиеся объекты на фотографии будут выглядеть размытыми в движении.
Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, где ощущение скорости и движения сообщается зрителю путем размывания колес.
Размытость движения.
Длинные выдержки также используются для съемки Млечного Пути или других объектов в ночное время или в тусклых условиях с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длительные выдержки для создания ощущения движения на реках и водопадах, оставляя остальные детали снимка полностью резкими.
Выдержка (скорость затвора) – 5 секунд (длинная выдержка).
С другой стороны, выдержка может быть использована для создания противоположного эффекта – замораживания движения. Если вы используете особо быструю выдержку, вы можете исключить движение даже от быстро движущихся объектов, таких как птицы в полете или от мимо проезжающих автомобилей.
Если вы используете короткую выдержку во время съемки воды, то каждая капля будет висеть в воздухе совершенно неподвижно. Так, как даже наш глаз никогда не увидит каплю.
Скорость затвора: 1/1600 секунды (короткая выдержка)
Все вышеперечисленное достигается простым управлением выдержкой. В общем, короткая выдержка делает стоп-кадр, а длинные создают эффект движения при съемке движущихся объектов.
Неблагодарность
Еще Габриэль Гарсиа Маркес о. Безусловно, мы часто сталкиваемся с неблагодарными людьми, но что мы знаем об этом качестве?
Неблагодарность может быть двух видов:
- Белая (человек не оценил вашего благого деяния, забыл элементарно сказать «спасибо»), которая является вопросом воспитания.
- Черная (после вашего благого поступка человек стремится причинить вам зло, сделать хуже), которая сродни зависти и предполагает непременное причинение зла благодетелю.
Безусловно, черная неблагодарность – характеристика деморализованной личности с искривленной картиной ценностей. Таких людей нужно попросту сторониться.
Что же ещё может нас оттолкнуть от человека?
№4 Так что же такое «Точка максимальной резкости объектива»?
Независимо от того, какой объектив вы используете, у него есть то, что называют точкой наилучшего восприятия или иначе точка максимальной резкости. Это диапазон диафрагмы вашего объектива, в котором фотографии получаются наиболее резкими. Этот диапазон варьируется даже в объективах одной и той же марки и модели, так что для определения этой точки в вашем объективе вам нужно будет поэкспериментировать.
Начните с самой большой диафрагмы (самое малое f-число, как f/4) и делайте фотографии при каждом значении диафрагмы, пока не дойдете до минимальной (самое большое f-число, как f/22 или f/32). Настраивайте выдержку и ISO, чтобы получить нормальную экспозицию. Затем изучите каждое изображение, особенно по углам, чтобы увидеть, какая диафрагма дает наилучшую резкость. Это несколько утомительный процесс, но уверяю вас, это окупится гораздо больше, чем вы можете себе представить.
Когда сомневаетесь, размещайте объект фотографии в середину кадра. Центр стекла объектива является самой резкой областью. Таким образом, независимо от диафрагмы, которую вы собираетесь применить, наиболее важным аспектом вашей фотографии будет максимально возможная физическая четкость.
Как установить выдержку
В большинстве камер, выдержка устанавливается автоматически по умолчанию. Во многих фото камерах (особенно в дешевых мыльницах), может вообще не быть ручной настройки. Однако, в более-менее профессиональных камерах, вы можете установить выдержку вручную:
- Установив камеру в режим “Приоритет выдержки”, вы выбираете выдержку, и фотокамера автоматически выбирает диафрагму.
- При установке камеры в ручной режим можно выбрать выдержку и диафрагму вручную.
В обоих этих режимах можно установить ISO вручную или автоматически.
В большинстве случаев рекомендуется дать камере возможность выбрать нужную выдержку. Тем не менее, следите за тем, чтобы вы не создали слишком много размытия при движении на фотографии (или не получили стоп-кадр, когда вам нужно размытый снимок).
