Короткая и длинная выдержка
Короткая выдержка, это обычно, что требуется для замораживания изображения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако при съемке объектов с замедленным движением вы можете снимать со скоростью 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже с большей, не создавая при этом размытости при движении.
Длинная выдержка обычно превышает 1 секунду – обычно в таких случаях, для получения резких снимков, необходимо использовать штатив.
Для съемки в условиях низкой освещенности или ночью можно использовать длинные выдержки. Если в это время в кадре что-либо движется, то изображение будет очень размытым.
В промежутке от 1/100 секунды до 1 секунды выдержки все еще считаются относительно медленными. На таких выдержках, вы не сможете снимать кадры с руки, не внося дрожание камеры. Особенно, если время выдержки, близко к одной секунде.
Эта фотография размыта, поскольку я использовал относительно низкую выдержку в 1/30 секунды.
Кроме того, это сильно зависит от объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200 мм f/2.8, имеют встроенные технологии стабилизации изображения (также известные как “снижение вибрации”) внутри объектива. Эти технологии могут помочь фотографам делать снимки с очень низкой скоростью затвора при съемке с рук, не внося дрожания камеры.
Другие объективы не имеют функции снижения вибрации, что означает, что необходимо использовать правило обратной связи, чтобы определить, какую установить выдержку, не внося размытости в снимок из-за сотрясения камеры
Также важно знать, как держать камеру
Автоматическое ИСО.
Удобно использовать, если вам необходимо, что бы камера автоматически устанавливала параметр, в оговоренных вами интервалах. Это очень удобно, когда вы снимаете в плохо освещенном помещении, не используя вспышки, например, спортивные мероприятия. Этот параметр легко устанавливается в меню настройки фотоаппарата, где можно указывать минимальное и максимальное ограничение, например, 100-1600 и до внесения других настроек камера будет работать только в пределах указанных рамок.
Автоматическое ИСО удобно для съемки спортивных мероприятий. Выдержка должна начинаться от 1/1000 секунды и короче, чтобы фотографии не получились смазанными. А без увеличения значений ИСО, такого значения выдержки добиться невозможно. Поэтому, можно установить автоматическое значения светочувствительности, например, до 1600. В пределах интервала 100-1600, фотокамера сама будет устанавливать нужное значение ISO.
В заключение хочу добавить только одно. Как только появляется возможность уменьшить показатель ИСО – делайте это! Повышать стоит, только тогда, когда выдержка при низком значении светочувствительности становится длиной и диафрагма открыта до максимального предела. Также не стоит использовать завышенный показатель, при съемке с использованием вспышки.
Хотите разобраться лучше в этом параметре, и узнать больше про основы фотографии, тогда видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или Моя первая ЗЕРКАЛКА, именно для вас. Данные курсы завоевали большую популярность среди начинающих фотографов. Ознакомившись с курсом я был поражен его качеством информации. Рекомендую их.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей фотокамеры зеркальной CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей фотокамеры зеркальной NIKON.
И напоследок, у меня к вам вопрос. На каких ИСО фотографируете вы и при каких условиях?
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Эксперименты с длительной выдержкой
Меняя значение всего лишь одного параметра – это выдержка на фотоаппарате – можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.
Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи – перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.
Чистота снимаемого объекта
Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.
Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.
Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.
Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки
Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.
Краткий порядок настройки фотоаппарата
Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:
- Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
- Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
- При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
- Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.
При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.
Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:
Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.
По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.
В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.
Заключение
К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.
К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.
Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.
Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.
Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.
Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.
- Экспонометр и способы экспозамера
- Практические советы по настройке
- Настройка баланса белого и фокусировки
- Подробнее о экспозиции
- Выдержка и диафрагма фотокамеры
Ручной фокус
На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на что-нибудь» и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.
В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.
Виды выдержки и их применение
Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях. Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.
Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.
Баланс белого
Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.
Режим S (Автоматический режим с приоритетом выдержки)
Этот режим позволяет управлять выдержкой: выберите короткую выдержку для остановки движения, длинную выдержку для создания эффекта движения посредством смазывания движущихся объектов. Фотокамера автоматически настраивает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.
Короткая выдержка (например, 1/1 600 с) останавливает движение.
Длинная выдержка (например, 1 с) смазывает движение.
Чтобы выбрать выдержку:
Поверните диск выбора режимов в положение S.
Диск выбора режимов
Выберите выдержку.
Поверните диск управления, чтобы выбрать нужное значение выдержки: поверните вправо для более короткой выдержки, и влево для более длинной выдержки.
Диск управления
Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью
Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.
Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:
- При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости.
- Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.
Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате
Основное достоинство ручного режима в зеркальных фотокамерах это полный контроль над всеми настройками фотоаппарата, а главное постоянный уровень экспозиции
Это очень важно при съёмке фотографий, где освещение может меняться. Ручной режим работы фотоаппарата необходим, когда творческий замысел фотографа противоречит правильному алгоритму автоматической съемки
Иногда нужно чтобы фотография была темнее или светлее нормального уровня. Это хорошо заметно при ночной съёмке. Ночную фотографию очень оживляют «звёздочки» вокруг светильников. Для получения этого эффекта нужно закрыть диафрагму до минимума. С учётом низкой освещённости автоматика этого не допустит, поэтому только ручной режим позволит получить выразительную фотографию ночной улицы.
Так же на автоматике нельзя камерой сделать снимок в помещении, без вспышки, с хорошей резкостью и без смазанности изображения. В ручном режиме фиксируется выдержка 1/30 секунды и диафрагма 4-5,6. Для снижения уровня шумов выбирается среднее значение ISO. При автоматическом и полуавтоматическом съемке такое соотношение настроек получить не удастся, но это можно сделать в режиме (М). В результате экспозиция на фотографии будет недостаточной, но это легко устранимо в любом фоторедакторе.
Ручная настройка режимов незаменима при студийной съёмке, когда синхронизация импульсных фотовспышек допустима только при определённой выдержке. Ручная установка параметров съёмки применяется в художественной фотографии, когда нужно сделать резким предмет, который находится ближе к фотографу, а всё остальное должно быть размыто. Для этого нужно сделать максимальную диафрагму и соответствующую выдержку. В режиме «Автомат» это невозможно. При такой диафрагме электроника фотоаппарата увеличит выдержку и прибавит светочувствительность. В результате получится фотография резкая по всей глубине пространства. Часто авторежим слишком увеличивает ISO, что чревато появлением цифрового шума по всему полю изображения. В ручном режиме можно максимально уменьшить ISO и компенсировать снижение чувствительности увеличением выдержки.
При всех достоинствах самостоятельной настройки параметров съемки в зеркальных фотоаппаратах у него имеются и недостатки. Он намного снижает оперативность съёмки, поэтому профессиональные фотоаппараты имеют возможность сохранения пользовательских настроек. Это режимы свободного программирования С1, С2 и С3.
Как устранить дрожание камеры
Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.
Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек
Вся правда об инструкциях
Еще такой маленький секретик, но очень полезный. Прочитай инструкцию к своей камере и многие вопросы отпадут. Там много всего написано. Этот секрет мне открыл мой друг профессионал в своем деле, который зарабатывает за съемку от 50 тыс. Так что, все гениальное просто.
Он сказал тогда: « у тебя есть ценная информация и ее не нужно искать. Она в коробочке от твоей камеры и называется — инструкция». Согласись, мы часто чуть не выбросить хотим такой ценный материал. У каждой бытовой техники есть инструкция. У фотоаппарата тоже.
Забавная история произошла у нас в доме год назад. Мы купили стиральную машину. Муж все установил, запустил. Но при отжиме она у нас отскочила метров на 5 и прямо выехала из постирочной комнаты. Она гремела всеми своими механизмами и болтиками.
Мы уж хотели ее обратно отправлять. Но додумались прочитать инструкцию, и оказывается, на задней стенке стиральной машины есть транспортировочные болтики, которые нужно было открутить. Ха-ха. Забавно, а.
Открутив все болтики и попробовав заново постирать, машина уже никуда не прыгала, а стояла на своем месте. Вот такая вот забавная история произошла с нами. А всего лишь на всего нужно было прочитать инструкцию.
Надеюсь, я ответила на твой вопрос, что такое выдержка в фотоаппарате, помогла разобраться с другими настройками. Если есть вопросы, пиши мне в Инсту или в ВК.
Кстати, если ты хочешь, чтобы твою фото заценил в Инстаграме мой французский бульдожка Макс, подписывайся на его страницу и следи за новостями @Maksbuldog
Алгоритм предметной съемки
- Настраиваем освещение.
- Ищем фон.
- Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
- Закрепляем фотоаппарат на штативе.
- Ищем подходящий ракурс съемки.
- Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
- Наводим точный фокус и фотографируем.
- Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
- Снимаем еще раз.
В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)
Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры
Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
Отключите встроенную вспышку.
Выставляем баланс белого.
Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.
Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!
Предметная фотосъемка. Секреты мастера
А если совсем плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, идеальным видеокурсом будут:
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры NIKON.
На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Экспозамер в фотоаппарате
Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить более светлый кадр, вам необходимо сделать длиннее выдержку, увеличить отверстие диафрагмы, увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае все параметры вам будет необходимо изменить в обратном направлении: выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.
Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки. И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама фотокамера будет за вас все решения принимать самостоятельно, без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например, регулировать глубину резко изображаемого пространства, общую тональность снимка и многое другое.
А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.
Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели, которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.
Давайте посмотрим на иллюстрацию.
Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц
Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света
Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.
Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря, в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима, но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.
А теперь давайте устроим небольшой практикум.
