Усилитель для самодельных колонок
В качестве усилителя для этих самодельных колонок была выбрана микросхема LM3886, как самый простой способ получить Hi-Fi качество звучания буквально «на коленке», не переплачивая!
Если верить анализатору RMAA — LM3886 на порядок лучше, чем того требует стандарт звука Hi-Fi, то есть искажения звука в усилителе на этой микросхеме будут в 100 раз меньше, чем может услышать человеческое ухо.
Стоит отметить, что некоторые рукастые фанаты умудряются на основе этой микросхемы создать DIY-усилители, допускающие лишь 0,0002% искажений. Хотя даже 1% искажений очень трудно услышать обычному человеку.
Для охлаждения получившегося усилителя был использован обычный алюминиевый процессорный радиатор (без вентилятора). Такой самодельный усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт и такого охлаждения ему для этого вполне достаточно. Но даже если бы пошел перегрев, то встроенная в схему защиты от перегрева не дала бы ему сгореть, просто выключив бы его.
Чтобы иметь возможность улучшать усилитель его изначально можно собирать на монтажной плате по схеме:
Построив всё на монтажной плате можно заменять те или иные детали, модернизируя схему усилителя, разводку и тд, при этом измеряя необходимые параметры программой RMAA.
После того как удалось оптимизировать схему усилителя, была изготовлена обычная печатная плата (ЛУТ — лазерно-утюжная технология), но качество усилителя при этом принципиально не изменилось, если верить анализу в RMAA, сделан вывод, что монтажные платы для домашней DIY-электроники вполне годятся!
Двойная стойка
Для того чтобы изготовить данный комплект из двух единиц, необходимо иметь доски хвойных пород дерева, деревянный брус, морилку, лак, металлические ножки и винты по дереву, наждачную бумагу, столярный клей D3, ваймы. Для начала нужно начертить чертеж будущей конструкции. Так как телевизор располагается на прямоугольной полке, ее длина должна на несколько сантиметров выступать за края экрана с каждой стороны. Обрезаются доски нужной длины для двух прямоугольных полок и трех квадратных. Затем промазываются боковые планки столярным клеем и стягиваются ваймами до полного застывания. При температуре больше 8 градусов клей сохнет около 40 минут. Если температура ниже, то клей не возьмется, делать этого нельзя. Лучше всего заклеить и оставить заготовку на всю ночь.
Готовые щиты тщательно прочухиваются наждачной бумагой №80, потом №120, в конце №180. Покрывается все морилкой. Цвет выбираете по своему желанию. Потом покрывается слоем грунта. После высыхания потереть еще раз наждачкой №180, так как поднимется ворс от грунта. Последним этапом будет покрытие лаком.
Дальше готовим квадратные деревянные брусья. Под верхние полки вырезается угол буквой Г в полдерева, под среднюю и нижнюю — буквой П, тоже в полдерева. После примерки полок на ножки и сверления отверстий для зажатия винтами, повторяем процедуру покраски для ножек. После сборки полок переворачиваем их вверх ногами и прикручиваем металлические ножки. Стойка для аппаратуры из дерева готова.
Антиакустика
Это очень важная часть при обустройстве домашнего кинотеатра и сабвуфера в частности. Нужно создать отличную антиакустику, особенно если вы живёте не в своём доме, а в многоквартирном.
Соседи могут пожаловаться на громкий звук, и они имеют право. Создайте качественную изоляцию звука и смотрите сериалы и фильмы, слушайте музыку столько, сколько хотите.
Первое, чем нужно запастись для создания грамотной изоляции звука — специальный акустический поролон. Это довольно популярный материал, который регулярно используют музыканты для оформления домашних музыкальных студий.
Отличается высокой эффективностью и малой стоимостью. Можно найти звукоизоляционный поролон на различных интернет-ресурсах от сторонних производителей, тогда цена будет и то меньше.
Так же, можно модернизировать уже имеющиеся стены в вашем доме так, чтобы они добавляли антиакустики и звукоизоляции. Есть специальный дизайн формы потолка, который не получится установить в домашних условиях, но если вы потратитесь и закажете оформление у профессионалов, то вы точно не пожалеете.
Из чего можно сделать?
В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:
корпус от вышедшей из строя автомагнитолы;
корпус от светящегося кубика, в котором перегорела подсветка;
колонка- «яйцо» изготавливается из бумаги, свёрнутой во множество слоёв и пропитанной клеем (например, эпоксидным);
остатки ламината или паркета – после перестилания пола;
ДСП, материал МДФ, ДВП, натуральное дерево;
для портативных колонок подходит труба ПВХ (или полипропиленовая) наибольшего диаметра – вроде того, что применяют в проведении межэтажного сливного канала для санузлов всего дома;
фанера – при её распиливании соблюдайте осторожность: она легко даёт сколы и трещины, со временем изгибается.
Способы изготовления
Компьютерные колонки, являясь малогабаритными, не требуют мощных динамиков, усилитель которых питается от 12 и более вольт питающего напряжения. Таким колонкам достаточно лишь пяти вольт, поступающих с USB-порта или зарядки для смартфона.
Более мощные – для подключения телевизора, кинопроектора, магнитолы – потребуют отдельный блок питания. Потребуется 10 и более ампер тока с напряжением 12 В, как от автомобильного аккумулятора, выдающего до сотен ампер.
Несмотря на использование пластика в качестве материала корпуса многими производителями, «самодельщики» выполняют «коробку» из дерева или пиломатериалов на его основе. Все грани корпуса покрываются водостойким лаком.
Конструкция современных колонок использует не пустое пространство внутри ящика, заполненное воздухом и оснащённое низкочастотным фазоинвертором для улучшения передачи низких частот, а заполнение демпфирующим материалом. Характеристики современных фирменных динамиков улучшились настолько, что их свободно можно «запереть» внутри.
Для точной подстройки амплитудно-частотной характеристики предусмотрите эквалайзер – несколько регуляторов, управляющих отдельными полосами звуковых частот. Если в магнитоле или музыкальном центре нет такой подстройки, схема усилителя немного усложняется. Микросхема, на базе которой собран усилитель, обладает такой функцией. Для ПК или ноутбука такая необходимость резко отпадает – система Windows предусматривает графический виртуальный эквалайзер, например, в настройках WM Player. Планшеты на базе Android позволяют настроить АЧХ на любом из сторонних приложений.
Для пустотелых колонок внутри применяется звуковой лабиринт – конструкция из внутренних стенок, расположенных под разными углами (внутренний акустический расчёт). Это улучшенный вариант, выдающий наиболее эффективную АЧХ, – без перепрограммирования устройства, выполняющего роль звукового процессора. По сравнению с фазоинвертором он позволяет избежать бьющего в одно место потока воздуха при существенной громкости, направлен не вперёд, а назад. На задней и верхней частях корпуса располагается окошко.
Технологический процесс изготовления заключается в следующем. Убедитесь, что у вас всё уже заготовлено.
Разметьте и распилите фанеру или доску ДСП (либо из натурального дерева) на фрагменты, ориентируясь по чертежу.
Поставьте колонку в нужный угол комнаты или возле любой из стен. Включите музыку и пройдитесь по комнате, вслушиваясь в звук. Переместите колонку в тот угол или место, откуда она лучше всего звучит. Это называется акустическим расчётом комнаты. Если колонок две, расположите их в зоне отдыха комнаты так, чтобы 3D-стереозвучание показало себя «во всей красе».
Устройство акустических систем
Нет шансов сделать акустическую систему самостоятельно без понимания теории. Любителям музыки следует знать, что биологический вид Homo Sapiens слышит внутренним ухом звуковые колебания частот 16-20000 Гц. Когда дело касается классических шедевров, то разброс высок. Нижний край – 40 Гц, верхний – 20 000 Гц (20 кГц). Физический смысл этого факта заключается в том, что не все динамики способны воспроизвести сразу полный спектр. Относительно медленные частоты лучше удаются массивным сабвуферам, а пищание на нижней границе воспроизводят менее габаритные громкоговорители. Понятно, что для большинства людей это ничего не значит. И даже если часть сигнала пропадет, не будет воспроизведена, никто этого и не заметит.
Устройство акустической системы
Полагаем, что те, кто поставил целью самостоятельное изготовление акустической системы, должны критично оценивать звук. Полезно будет знать, что годная колонка имеет два и более динамиков, чтобы иметь возможность отразить звучание обширной полосы из слышимого спектра. А вот сабвуфер даже в сложных системах один. Это связано с тем, что низкие частоты заставляют вибрировать окружение, проникая даже сквозь стены. Становится непонятным, откуда именно несутся басы. Следовательно, и колонка НЧ одна – сабвуфер. А вот что касается прочего, то человек уверенно скажет, с какого направления пришел тот или иной спецэффект (луч ультразвука блокируется ладонью).
В связи со сказанным проведем делением акустических систем:
- Звук в формате Моно непопулярен, поэтому избегаем касаться исторических экскурсов.
- Звучание Стерео обеспечивается двумя каналами. Оба содержат низкие и высокие частоты. Лучше подойдут равноценные колонки, снабженные парой динамиков (басы и писк).
- Звук Вокруг отличается наличием большего числа каналов, создающих эффект объемного звучания. Избегаем увлекаться тонкостями, традиционно 5 колонок плюс сабвуфер доносят гамму меломанам. Конструкция многообразна. Поныне ведутся исследования, ставящими целью улучшить качество передачи акустики. Расстановка традиционная такова: по четырем углам комнаты (грубо говоря) по колонке, сабвуфер стоит на полу слева или в центре, под телевизором помещается фронтальная колонка. Последняя в любом случае снабжается двумя динамиками и более.
Круг задач очерчен, читатели понимают – самодельная акустическая система строится следующими элементами:
- набор динамиков частот сообразно числу каналов;
- фанера, шпон, доски корпуса;
- декоративные элементы, краска, лак, морилка.
Стойки для колонок самостоятельно: пошаговая инструкция
Чтобы сделать стойки своими руками, необходимы совершить следующее:
Если взяли трубу, что распиливаем ее по замерам (4 стойки), а если взяли комплект, то необходимо вытащить пластиковые заглушки. Потому что крепление устроено так, что трубка на него насаживается, и закручивается винт, чтобы распереть пластмасс и зафиксировать трубу.
Распиливается лист древесины на 4 части. Платформы необходимо сделать попарно одинаковыми по размерам. Одни больше других, те которые больше будут устанавливаться на пол, поэтому чтобы придать большую устойчивость, они должны быть больше по площади. Размеры верхних полок, где будут располагаться колонки, должны соответствовать самой широкой и самой длинной части. Таким образом, все будет смотреться гармонично.
Прикладываются крепежи, и наносятся метки, где необходимо сделать отверстия для шурупов. Делать это нужно с точностью.
По сделанным меткам делаются отверстия.
Затем деревянные заготовки покрываются краской. А после высыхания наносится лак. Краску наносить 2-4 слоя. Лучше не торопиться и дать каждому слою высохнуть до конца. Чтобы ускорить процесс сушки, можно воспользоваться феном.
После высыхания, в отверстия помещаются пластмассовые заглушки, в которое буду закручиваться саморезы.
На высохшие полочки прикручивается крепление для стоек.
Делаются стойки, и если все устраивает, то фиксируются трубки
Очень важно, что бы верхняя полочка была ровной относительно пола, в противном случае колонки за счет вибраций скатятся и упадут на пол. Таким образом, они могу искажать звук или вообще сломаться.
На полотно, которое будет стоять на полу, наклеивается фетровые накладки
Они применяются, чтобы звук вибрациями не уходил в пол. Также, это значительно повышает устойчивость, и уменьшает шанс опрокидывания колонок.
Выбор материалов и конструкции
Для качественного воспроизведения музыки важна каждая деталь – от выбранных материалов, их сочетания и особенностей конструкции стойки до нанесенного на поверхности полок напыления с антирезонансными свойствами. Все эти факторы влияют на звучание аудиосистемы и восприятие звука слушателями. Каждый материал резонирует по-разному, например, звучание акустической гитары зависит даже от породы дерева, из которого изготовлен корпус.
Аппаратурная стойка по своему назначению схожа с корпусом гитары или другого музыкального инструмента. Она играет роль своеобразного фильтра, который определенным образом отражает и поглощает различные частоты от возникающих в компонентах системы вибраций. Профессиональные стойки для аппаратуры разрабатываются с использованием новейших достижений науки и техники. Например:
- чтобы создать эффективную систему развязок от пола и компонентов, разработчики по-разному комбинируют материалы, рассчитают их взаимное положение, массу и плотность, ищут оптимальные формы;
- опоры и рамы производятся из стали и алюминия, полки – из сотовых материалов и многослойного сэндвича;
- в качестве заполнителя может использоваться порошок черного свинца и специальный градуированный чугун.
Установка вертикальных стоек и горизонтальных перемычек
После установки угловых стоек, необходимо выставить и другие вертикальные стойки каркаса. Шаг между стойками должен быть 60-100 см.
В качестве стоек используется брус 150/150 мм или 150/200 мм. Такой размер оптимален для укладки утеплителя.
Элементы каркаса дома
Для того, чтобы выбрать шаг между стойками, необходимо соотнести расстояние между вертикальными стойками каркасного дома с размерами отделочных плит и панелей, которые предусмотрены в проекте вашей постройки.
Большинство отделочных плит обладает шириной 1200 мм, поэтому лучше всего делать шаг стоек 60 см. Облегчит строительство кратность размерам панелей отделки размерам оконных проемов.
Элементы каркаса каркасного дома с оконным проемом
Вам придется устанавливать дополнительные стойки в местах соединения облицовочных плит, если ширина панелей отличается от размера между осями стоек.
Для закрепления каркаса в нужном положении и усиления его жесткости, установите во время сборки временные раскосы.
Лучше на каждую вертикальную стойку поставить по 2 или более укосины.
Установка временных укосин к каждой стойке
После возведения угловых и рядовых стоек, необходимо дополнительно укрепить их горизонтальными перемычками.
Перемычки выполняют сразу несколько функций:
- закрепляют каркас, увеличивая его жесткость
- минимизируют изгиб стоек
- разделяют утеплитель типа минеральной ваты, поддерживая верхний лист
- являются основой для крепления внутренней и внешней обшивки каркасного дома
Горизонтальные перемычки в каркасе
Иногда горизонтальные перемычки рекомендуют крепить гвоздями, вколоченными под углом.
Однако этот способ чреват трещинами в брусе и перекосом стоек во время забивания гвоздей. Используйте уголки.
Схема обвязки и каркаса из бруса
После возведения каркаса производится сборка верхней обвязки. Она соединяет все стены в одну конструкцию.
Материалы и инструменты
Сделать полки можно из чего угодно. В выборе материалов может ограничивать только фантазия и финансы. Именно поэтому, можно найти множество примеров изготовления полок из подручных материалов: обычных досок, фанеры, отслужившей свой срок мебели и даже строительных поддонов.
Изготовить надёжную и красивую полку не так уж и сложно. Для этого понадобятся немного знания столярного дела и небольшой набор инструментов:
- электрический лобзик или ножовка,
- дрель со сверлом, саморезы,
- отвёртка или шуруповёрт,
- рулетка, угольник,
- наждачная бумага разной плотности.
В качестве материала подойдёт доска 20 см шириной и 1-2 см толщиной, фанера толщиной 5-6 мм, ДСП или другие материалы на ваше усмотрение.
Решение. Стойки под акустику – своими руками
Внимательно взглянув на существующие стойки и подумав, что обжигом горшков (в данном случае – изготовлением стоек), занимаются простые смертные, возникла мысль, а почему бы не изготовить подставку самостоятельно? Обмеры фирменных стоек и чертеж инструкции по сборке показали, что там использованы круглые и прямоугольные трубы вполне себе стандартных размеров, ничего экзотического. Уверенность в возможности самостоятельного изготовления еще больше возросла.
Инструкция по сборке магазинной стойки под акустику
Осталось, выдержав стиль существующих стоек, придумать свою, использовав легкодоступные материалы, в качестве которых были использованы обычные стальные трубы:
- Круглая труба диаметром 25 мм.
- Прямоугольная труба размером 50х25 мм.
- Квадратная труба размером 50х50 мм.
В результате, с помощью программы «Компас 3D», был нарисован эскиз будущей стойки.
Проект стойки под акустику в программе “Компас 3D”
Естественно, учитывались размеры моей центральной колонки и имеющиеся стойки под акустику – общий дизайн уже существующих подставок под фронтальную пару. Все необходимые материалы были куплены за 400 рублей на ближайшем строительном рынке.
Следующим вопросом был – как превратить эти несколько труб в стойку, соединив их. Единственный вариант – сварить эту конструкцию. Учитывая, что я сваркой никогда не занимался, никакого оборудования у меня нет, пришлось искать кого-то, кто бы помог выполнить эту работу. Быстро пробежав по соответствующим профильным сайтам и пообщавшись там на предмет ориентировочной стоимости, разочаровался – цена в 10 тыс. рублей и более показалась чересчур большой.
Выручил сайт www.youdo.com (если считаете это рекламой, то и считайте), где можно найти мастера на любой вид работ. Создав заявку, разместив чертеж и обрисовав задачу, я в течение часа уже получил более 10 предложений с ценами от 1400 руб. до 8 тыс. рублей. В результате остановился на, как мне показалось, золотой середине в 3 тыс. руб., за которую мне и сварили в конце концов мою стойку под акустику. Причем, заодно зашлифовали верхнюю поверхность, и бонусом мастер подарил пластиковые заглушки на торцы труб.
Изготовление стойки под акустику. После сварки
Получил свою стойку, осталось только приложить немного руки, чтобы зашлифовать сварные швы, особенно в местах соединения вертикальных круглых стоек с горизонтальными профилями, а также в углах. На фото – эти стыки “до” и “после” обработки.
Изготовление стойки под акустику своими руками. Стыки “до” и “после” обработки
Напильником такую работу делать, конечно, можно, если не волнует количество потраченного времени. Но хотелось, конечно, побыстрее, и без особых капиталовложений. В результате были куплены две борфрезы, которые использовались в сочетании с обычной дрелью.
Изготовление стойки под акустику. Обработка стыков
В результате, швы были обработаны, приведены в достойный вид, когда можно было уже шпаклевать и красить. Да, ещё немного прошелся шлифмашиной, больше – для собственного успокоения. Достаточно гладкой она и так была.
Шлифовка стойки под акустику
Краска была куплена дешевая, отечественная, предназначенная для нанесения прямо на голый металл.
Краска, используемая для покрытия стойки под акустику
Сохла быстро, легла хорошо.
Покраска стойки под акустику
В конце концов, моя колонка центрального канала наконец-то заняла свое место на персональной стойке. Осталось только приделать ножки, до которых у меня что-то никак не дойдут руки. Тут, правда, я еще не решил, надо ли делать шипы или, учитывая, что это акустическая система для центра, вполне можно обойтись чем-то более простым, типа полимерных самоклеющихся ножек. Вообще, мои стойки под акустику и сейчас уже смотрятся вполне единообразно.
Стойки под акустику в едином стиле
Для уточнения появившихся вопросов можете оставить сообщение в поле комментария.
Конструкция и детали.
В данной АС сигнал к высокочастотному динамику подаётся через токоведущие штанги, которыми он крепится к низкочастотному динамику. Штанги изготовлены из медной проволоки ПЭВ-2 диаметром 1,5мм. Длина каждой заготовки 65мм. В месте соединения с токоведущими лепестками, штанга зачищена от лака и залужена.
Для того чтобы не произошло замыкание сигнала на корпус динамиков, используются изолирующие втулки и шайбы.
Узел крепления штанги к ВЧ головке.
Узел крепления штанги и кронштейна к НЧ головке.
На картинке изображён крепёж и детали, используемые при сборке АС.
Катушка фильтра намотана медным изолированным проводом ПЭЛ-2 диаметром 1мм. на бобышке от самоклеящейся ленты (скотча) и имеет 95 витков, намотанных в четыре слоя. Слои при намотке крепились клеем БФ-4.
Конденсатор и катушка крепятся к кронштейну, который, в свою очередь, крепится к динамикам.
Кронштейн изготовлен из стальной полоски шириной 8мм, сечением 1мм по этому чертежу. Пунктирной линией обозначены места гибки.
Вот так выглядит узел динамиков в сборе. Центровка низкочастотного динамика в пазу резинового уплотнителя осуществляется двумя изолирующими и двумя стальным втулками диаметром 8мм.
В качестве стопорных элементов при сборке АС были применены пружинные шайбы (гровер). Вместо них можно использовать любую нитро краску или клей БФ.
Плюсы и минусы
Подставка для ноутбука с охлаждением хороша тем, что:
- очень просто изготавливается. Воспользовавшись рекомендациям и почерпнув необходимую информацию из интернета, абсолютно несложно смастерить такую подставочку конкретно под свой ноутбук;
- стоимость материала – самая бюджетная;
- хорошие эксплуатационные характеристики.
Недостатки такой конструкции:
- недостаточно прочна;
- снижает температуру всего на пару градусов. Это можно подправить. Нижняя часть компьютера отвинчивается, и воздух вытягивается непосредственно от нагревающихся трубок;
- присутствие шумового эффекта, который в основном зависит от износа подшипника.
Схема кроссоверов АС
Кроссоверы сделаны на основе измерений, вот схема.
Собираем все вместе — вставляем звукоизоляцию, кроссоверы, кабели и т. д. Надеваем прокладки для громкоговорителей, ручек и входа кабеля. Устанавливаем динамики (тут на шестигранные винты с гайками).
Туннели BR (бассрефлектора) из трубы ПВХ, у них закругляют выходы, чтобы они не гудели проветрите, затем покрасьте в черный цвет баллончиком, затем вдавите в паз решетку черного цвета (желательно с порошковым покрытием), приклейте полоски черного войлока на опоры решетки, чтобы они не гудели и на этом сборка окончена.
В результате динамики звучат очень хорошо. Прошла боевая проверка на свадьбе, и все очень их хвалили за звук и возможности, никто даже не верил что эти АС не магазинные!
Процесс сборки DIY колонок для компьютера
Материалом для корпуса домашних колонок выбрана 16 мм ДСП, МДФ стоит в 4 раза дороже, а разницы никакой не будет, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если использовать более толстый лист ДСП, то вес корпуса будет слишком большим, колонки станут неподъемными из-за своей тяжести.
Лучше сразу начертить схему распила листа ДСП, чтобы распилить его прямо у продавца, и не заниматься этим дома, избежав лишнего шума и пыли, буквально.
В данном случае была выбрана форма башни, чтобы поднять динамики повыше над полом.
Внутри корпуса колонок установлены распорки для увеличения жесткости конструкции (внутри распорки стянуты саморезами и зафиксированы «жидкими гвоздями»).
Корпус можно либо покрасить, либо обклеить самоклеющейся пленкой, типа Oracal — в данном случае решено было выбрать пленку! Перед оклейкой необходимо все зазоры, щели, отверстия от саморезов и необработанные края ДСП покрыть слоем шпатлевки, дать ей высохнуть, и только после этого приступать к оклейке (или к покраске, если решите красить корпус).
К стенкам корпуса необходимо приклеить синтепон или специальный демпфирующий материал для самодельных колонок, но качество для домашнего использования колонок от этого наполнителя не сильно улучшиться.
В корпусе каждой колонки установлен собственный усилитель, а также в каждой собственный блок питания, то есть они полностью независимые и могут подключаться к компьютеру как парой, так и по одиночке. Разъемы питания использованы как у блока питания компьютерного системника, что довольно удобно, когда необходимо подключить чужой системник, принесенный к вас «в гости» — вы просто вынимаете провод питания из одной колонки и подключаете её.
Регуляторы громкости можно разместить в отсеке 3,5 дюймового дисковода
Для «подключения звука» в колонках использован разъем «аудио Jack 6,5 mm», из плюсов — можно подключить к колонке напрямую электрогитару. Была надежда, что Jack 6,5 mm надежнее чем Jack 3,5 mm, но нет, толстые разъемы ломаются также как и тонкие…
Вот что получилось в итоге
AV-мебель для аппаратуры и стойки под акустику: задачи и функции
Судите сами. Hi-Fi стойки для акустики и другая AV-мебель – тумба под телевизор, многоуровневые подставки для размещения усилителя, ресивера и CD/DVD/Blu-Ray-плеера и другие – при условии своего правильного подбора решают следующие задачи:
- служить стильной основой для установки оборудования, позволяющей органично вписать оборудование в общий интерьер помещения;
- принимать на себя нередко немалый вес от телевизоров (которые ощутимо «похудели», но все-таки весят несколько килограмм), колонок и всего остального оборудования;
- обеспечивают эффективную вентиляцию от нагревающейся «начинки» и стенок техники за счет отсутствия препятствий для свободного воздухообмена;
- изолировать друг от друга различное оборудование и акустические системы, уменьшая либо полностью исключая негативное влияние такого «соседства» вследствие наложения э/м полей;
- снизить протяженность проводов и кабелей, необходимых для коммутации всех элементов системы между собой, а также защитить их от риска повреждений в результате воздействия внешних факторов.
- эффективно гасить вибрации, которые создаются при работе оборудования и в особенности – колонок (наиболее актуально для стоек под полочную или напольную акустику).
Таким образом, только используя AV-мебель для аппаратуры и Hi-Fi стойки под акустики, возможно в полной мере раскрыть потенциал звучания и эксплуатации всего комплекса приобретенного оборудования. Если Вы относите себя к ценителям качественного звука и намереваетесь создать аудиосистему или домашний кинотеатр среднего или высокого класса, в бюджете проекта обязательно стоит предусмотреть часть средств на то, чтобы купить стойки под акустику и другую специализированную мебель для аппаратуры.
Этапы изготовления
Начинать, как и любое основательное дело, следует с подготовки. В данном случае нужно убрать из салона все лишнее, а затем снять декоративную полку, которая была установлена производителем, и утеплитель. У нас получилось так:
Этап 1. Нанесение разметки. Можно использовать древесину, но в нашем варианте это ДСП. Декоративная полка используется в качестве своеобразного шаблона.
Однако с каждой из сторон нужно будет убрать примерно 0,5 см, чтобы полка вошла в отведенное для нее пространство.
Этап 2. Выпиливание. Конечно, можно справиться с этой работой и вручную, но лучше, если имеется подходящий электроинструмент.
Выполнение предварительной примерки:
Этап 3. Намечаются отверстия по размеру динамиков
Теперь нужно аккуратно вырезать отверстия, примерно так:
Этап 4. Создание шаблона. Так можно будет установить динамики с нужным углом наклона. К тому же с полки ничего не будет падать. В нашем варианте это выглядело следующим образом:
Теперь его нужно перевернуть, чтобы получить вторую половинку
Далее готовые шаблоны укладываем на ДСП, обводим и вырезаем
Получившийся второй уровень акустической полки приклеиваем и дополнительно укрепляем саморезами.
Этап 5. Теперь нужно провести примерку еще раз:
Следующее действие — вырезание отверстия в железной части полки. Его диаметр должен быт таким же или чуть больше, чем на изготавливаемом изделии. Для этого следует использовать болгарку. Если не будет организован доступ в багажник, то о нормальном звучании басов даже не стоит мечтать. Также нужно иметь в виду, что захламленность этой полости не лучшим образом отражается на качестве звучания.
Этап 6. Мы решили, что еще один уровень не будет лишним. Вот как это выглядит:
А потом установили и еще:
Этап 7. Обрезаем все лишнее, обтачиваем и проходимся шкуркой
Остается только обтянуть изделие подходящим материалом, в нашем случае это карпет.
