Макрообъектив
Макрообъектив – оптика, предназначенная для съемки небольших объектов большим планом с маленького расстояния. Их фокусное расстояние колеблется от 50 до 180 mm. f/2/8 – наибольшее значение диафрагмы.
Другие названия: «макрушник».
Особенности:
- Возможность создания очень малой ГРИП;
- Наведение фокуса при довольно небольших расстояниях – до пары см!
- Фотографии получаются резкими и отличаются высокой цветопередачей. Фокусное расстояние варьируется в пределах 50 -180 mm.
Применение:
Фотографирование мелких деталей живой природы: насекомых, цветов и другое.
Представители:
- Nikon 40 мм f/2.8G Micro
- Canon EF-S 60 мм f/2.8 Macro
Хотите узнать подробнее, тогда моя статья, что такое макрообъектив, вам на помощь.
Рыбий глаз
Рыбий глаз – объектив, имеющий угол видимости в 180 градусов и неисправленную дисторсию. Что это такое? По-простому, дисторсия – это искажение, при котором горизонт превращается из ровной линии в полудугу. Фокусное расстояние находится в рамках от 4,5 до 15 мм.
Другие названия: fisheye, «фишай».
В свою очередь, рыбий глаз подразделяется на два подвида:
- Круговые – фотография представлена в форме круга;
- Диагональные – самый сверхширокоугольный вид объектива.
Особенности:
- Возможность создания особого неповторимого фото.
- Угол видимости –180 градусов.
- Совмещение старой оптики рыбий глаз с современными фотокамерами затруднена.
Применение:
- Фотосъемка экстремальных уличных видов спорта: скейтбординга, воркаута, BMX и других.
- Творческое архитектурное фотографирование.
Представители:
- Canon EF 8-15 мм f/4.0L;
- Nikon Fisheye 10.5 мм f/2.8.
Про данный тип, у меня тоже в запасе есть детальная статья – Объектив рыбий глаз.
ФАКТОР БЛИЗОСТИ ОБЪЕКТА СЪЁМКИ К ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ ОБЪЕКТИВА
Побороть третий фактор легко только при использовании кропнутых матриц: часть изображения по краям (где больше искажений) будет просто обрезаться и не отображаться на матрице. Именно поэтому изготовление объективов для камер с неполными матрицами обычно дешевле, так как площадь проецируемого изображения для них меньше. Однако у таких матриц возникает кроп-фактор, а как следствие и ЭФР. Соответственно, о сверхшироком угле можно забыть. Кроме того, маленькие матрицы гораздо более шумные и обладают значительно меньшим динамическим диапазоном. Как вариант – можно производить объективы с бОльшим диаметром, но это значительно увеличит габариты, вес, а главное – стоимость оптики.
Поэтому, еще раз повторим главную мысль, которую стараемся донести: производство объективов – это всегда компромисс. В том числе – между качеством, ценой и размерами / весом. В особенности это касается зум-объективов. Ну нет в природе «дешевого светосильного и сверх-широкоугольного суперзума». Так что если вы обдумываете расширение своего парка оптики, стоит для начала определиться, что планируете фотографировать. И исходя из этого подбирать объектив.
Приведем краткую констатацию фактов, касающихся производимых объективов:
- Не бывает очень светосильных зум-объективов. Максимальная светосила самого светлого зум-объектива максимум f/2,8 (тут есть одно исключение – Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM, но это не полнокадровый объектив).
- Самые светосильные (с диафрагмой f/2,8) объективы никогда не бывают супер-зумами. Кратность зума у них не более 3х.
- Чем больше кратность зума у зум-объектива, тем ниже светосила и хуже качество изображения.
- Чем шире углы обзора объектива и чем больше фокусное расстояние, тем сложнее сделать светосильный объектив. Соответственно, самые дальнофокусные объективы, как и сверхширокоугольные – не бывают очень светосильными.
- По настоящему светосильными бывают только фикс-объективы. Самые светлые экземпляры могут доходить до значений – f/0,95.
- При всех прочих равных характеристиках (фокусное расстояние, примененные технологии) – более светосильные объективы всегда значительно тяжелее, больше и дороже.
- При прочих равных характеристиках, объективы для НЕПОЛНОКАДРОВЫХ фотокамер будут легче и дешевле своих ПОЛНОКАДРОВЫХ аналогов.
- Бюджетные объективы для полного кадра на кропнутых камерах могут давать очень неплохое изображение.
- Как правило, фикс объектив будет давать более четкую и резкую картинку, чем зум объектив на таком же фокусном расстоянии. Это не абсолютное утверждение, но если сравнивать результаты, полученные у двух объективов примерно из одного ценового диапазона, то скорее всего фикс-объектив будет «интереснее».
- Все вышенаписанное не касается специализированных объективов, обладающих какими-то уникальными функциями. Цена на них формируется другими критериями.
Однако не все так сложно: как показывает практика, в повседневной жизни вам вряд ли часто будут нужны сверхширокоугольные объективы или телезумы, а используемые фокусные расстояния будут редко выходить за рамки 24-135 мм, что облегчает выбор оптики.
P.S: Все десять вышеуказанных пунктов касаются, скажем так, “просто фототехники”. Но, как обычно есть нишевые премиальные изделия, цена на которые не поддается обычной логике. К ним можно отнести большинство объективов Carl Zeiss, Leica и Voitlander. Зачастую они не автофокусные и не всегда обладают самой выдающейся светосилой, но при этом весьма внушительной ценой (обычно в разы превышающей свои аналоги от других производителей). При этом подобная оптика далеко не всегда «бритвенно резкая», здесь не это главное и не за это она цениться. Тот, кто покупает такую оптику, обычно очень хорошо понимает зачем она нужна и что ей фотографировать. Цена в данном случае формируется иррационально, но фотография – это не точная наука и в ней не все должно поддаваться математическим расчетам.
Продолжение следует…
Типы объективов и совместимость
В наиболее простой своей форме, объектив – это просто нечто, что направляет изображение на средство фиксации вашей камеры, т.е. пленку или матрицу. Если вы когда-нибудь пробовали сделать кадр без объектива, прикрепленного к камере, вы, вероятно, знаете, что при этом особо ничего не происходит. Исходя из этого, можно сказать, что объектив необходим для создания изображений (пинхол и зонные пластины являются исключением). Однако, с таким огромным разнообразием объективов, доступных для вашей камеры, тяжело выбрать верный вариант или даже понять, чем один объектив отличается от другого.
Вопрос совместимости объективов может показаться немного мудреным. Каждый производитель камер выпускает аппараты с определенным типом крепления объективов. Если у меня есть камера Nikon и объектив Sony, это стекло не будет совместимо с моим аппаратом. Но если я куплю объектив с Nikon D7000 и захочу использовать его на своем Nikon D700, тогда объектив будет работать (хоть и с некоторыми оговорками). Есть также такие производители как Tokina, Sigma и Tamron, которые выпускают один и тот же объектив, но с разными креплениями под разные системы.
Какие же объективы нужны среднестатистическому фотографу?
Разумеется, вы можете проигнорировать все наши советы, которые мы приведём ниже, однако во избежание лишних трат мы всё же рекомендуем прислушаться.
Для начала, если вы не профессиональный фотограф со специфическими запросами, мы не рекомендуем вам покупать макро-объективы и фиш-ай. Во-первых, хорошее макро снимать очень сложно. Во-вторых, на любительском уровне гораздо дешевле купить макро-кольца и прикрутить их к любому объективу. Они никак не влияют на качество снимка, так как не содержат оптики вообще, однако удлиняя так называемый «рабочий отрезок» способствуют тому, что снимать можно располагая объект очень близко к объективу. Какой-нибудь даже 35-миллиметровый объектив с макрокольцами в любительских условиях вполне может заменить дорогущий макро-объектив.
Что касается фиш-ая, то его специфическая дисторсия уже никого не удивляет. У таких снимков, на самом деле, мало художественной ценности, и разве что в руках гениального мастера такой объектив может раскрыться.
Также не стоит тратиться на телеобъектив. Часто люди покупают такие объективы, чтобы, как им кажется, снимать горы или птиц/самолёты, однако нужен действительно немалый опыт в фотографии, чтобы картинка с телеобъектива в результате не казалась плоской и бесцветной. Впрочем, если вы и правда планируете часто снимать самолёты, то без телеобъектива действительно будет сложно.
Сверхширокоугольные объективы – тоже штука хоть и необычная, но без понимания области использования практически бесполезная. Такие объективы используются при съёмке зданий – причём, как внутри, так и снаружи. Они позволяют запечатлеть как можно больше геометрического пространства в одном снимке, но в качестве постоянного и универсального объектива они не годятся, хотя интересные пейзажи с их помощью сделать можно.
Что точно нужно купить – хотя бы один светосильный (f/1,8 или даже f/1,4, но не хуже, чем f/2,0) фикс-объектив. В идеале, чтобы его ЭФР находилось в диапазоне 35-55 мм. Такой объектив не только идеально подойдёт для уличной фотографии, но может вообще стать универсальным и заменит всё остальное. Дело в том, что картинка с объектива в этом диапазоне фокусного расстояния примерно соответствует тому, что видят ваши глаза. Конечно, у глаз человека зрение панорамное из-за того, что зрачок постоянно сканирует пространство, а не смотрит в одну точку, как объектив фотоаппарата. Однако снимки с такими ФР и проще просчитать заранее, «увидеть кадр», и они производят большое впечатление на зрителей – они как бы видят события своими глазами.
Кадр, снятый с фокусным расстоянием 35 мм
Учитывая, что такие объективы показывают обычно очень резкую картинку, то на фотоаппарате с разрешением от 16 Мп и выше у вас даже будет запас для кадрирования. То есть, из снимка на 35-миллиметровый объектив можно будет вырезать середину практически без ущерба для качества изображения, эмулируя таким образом телеобъектив.
Если вам позволяют средства, мы рекомендуем также купить светосильный зум-объектив, но не теле. Диапазона от 24 до 55 мм ЭФР хватит для большинства ситуаций (а для портретов можно взять «фикс» с ЭФР 75 мм или более)
Стоит обращать внимание на объективы с постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, обычно это f/2,8, но бывают и более дешёвые f/4
Самые же дешёвые зум-объективы обычно характеризуются переменной максимальной светосилой, в зависимости от фокусного расстояния. Это обозначается, например, так: 18-55/f3,5-5,6. Здесь 18-55 – диапазон фокусных расстояний, а 3,5-5,5 – диапазон светосилы. При этом, f/3,5 достижима только на ФР 18 мм. Такие объективы тоже покупать не стоит, обычно они идут в комплекте с фотоаппаратом (кит-объективы) – и этого достаточно.
Виды объективов и их применение
Вначале, человек, увлекшийся искусством фотографии, обычно приобретает камеру с китовым объективом. С ростом профессионализма, фотограф понимает, что требуются и другие, для разных видов съемок.
Виды объективов для фотоаппаратов разделяют в зависимости от условий проведения съемки, от оптических характеристик, строения и количества линз.
Выделяют аппараты, объектив которых не выдвигается при настройке на объект. Внутренняя фокусировка – это особенность конструкции, при которой фокусирование происходит внутри техники и происходит за счет перемещения линз. Что это означает? Техника с такой функцией дольше прослужит и идеально подойдет для съемок с использованием светофильтров.
Китовый
Универсальный вариант для новичка – аппарат с кит-оптикой. Угол обзора у такой камеры сравнимы с углом зрения человека, за исключением периферического зрения.
Аппарат подойдет для любой съемки, включая фиксацию движущихся предметов. Имеет невысокую стоимость, но получаемые кадры будут серьезно варьироваться от очень высокого до самого низкого качества.
Широкоугольный
Камера имеет широкий угол обзора, от 60 градусов, с фокусным расстоянием до 28 мм. Для чего нужен? Для съемки архитектуры, пейзажей, для групповых снимков.
Съемка широкоугольным объективом требует от фотографа высокого уровня мастерства, ведь верными спутниками такого аппарата будут линейные и перспективные искажения.
Рыбий глаз
Является разновидностью широкоугольного и еще именуется «фишай». Имеет неисправную дисторсию и угол обзора в 180 градусов. Фокусное расстояние от 4,5 до 15 мм.
Для чего нужны? Позволяют делать диагональные и круговые снимки. Подходят для съемки экстремальных видов спорта, городских пейзажей и позволяют создать невероятное искажение пространства.
Объектив для макросъемки
Какие подойдут для макросъемки? В продаже есть объективы для съемки мелких объектов. Фокусное расстояние у них может варьироваться от 30 до 300 мм. Главное преимущество такого объектива – высокая резкость снимка и отменная цветопередача.
Объективы для макросъемки используются при фиксации цветов, насекомых. Большая часть из них позволяет делать портреты.
Длиннофокусный
Такие объективы имеют фокус длиной от 70 до 300 мм. Угол обзора равняется 39 градусам. Условно их разделяют на длиннофокусные и телеобъективы, используются для съемки подвижных объектов.
Они имеют большой вес. В телеобъективах он уменьшен за счет наличия отрицательной линзы.
Портретная оптика
Эти объективы имеют высокий показатель светосилы и неизменное фокусное расстояние. Позволяют замаскировать дефекты кожи за счет мягкого фокуса.
Как работает объектив
В современных аппаратах, объективы оснащены несколькими линзами, которые объединены в оптическую схему. Свет попадает на матрицу или пленку, через объектив, который собирает свет.
Дополнительные линзы призваны скорректировать световой поток и исправить аберрацию.
Теоретическая основа
В работе объектива используется закон оптики — в процессе прохождения луча света, через среды различной плотности, он преломляется.
Линза объектива работает по такому же принципу. Однако преломление намного заметнее на границе между оптикой и воздухом. Именно искривлённая линза позволяет спроецировать изображение на матрицу не искаженным, и чем она больше искривлена, тем лучше эффект. Полностью избежать искажения не удалось еще ни одному производителю, не помогает даже профессиональная юстировка камеры.
Основные элементы объектива
Конструкция объектива состоит из нескольких элементов:
- Системы линз;
- Металлическая оправа;
- Диафрагмы.
Система линз представлена собирающей линзой, оптическими зеркалами и дополнительными линзами. Первая собирает лучи света, а остальные вместе с зеркалами преломляют эти лучи и передают изображение на матрицу.
В зависимости от назначения в объективе может быть несколько линз, они могут иметь воздушную прослойку или плотно прилегать друг к другу.
Корпус или оправа объектива изготавливается из металла и отвечает за фиксацию, прочность конструкции.
Оправа состоит из двух частей:
- Первая или внешняя, защищает от внешних негативных факторов, физических повреждений. К ней крепятся линзы и диафрагма.
- Внутренняя или переходная часть отвечает за перемещение деталей по оси и одновременно является крепежным элементом для установки на фотоаппарат. Ещё одна важная функция переходной части – регулировка диафрагмы, в ручном или автоматическом режиме.
- Диафрагма – это подвижные металлические лепестки, выложенные в виде регулируемого отверстия. При фотографировании контролирует количество лучей, которые попадают на линзу.
Некоторые особенности телеобъективов
Кроме основных характеристик, которые крайне важны при выборе телевика для фотоаппарата, в этой оптике применяются некоторые интересные технологии. В дорогих объективах для профессиональных фотокамер применяются линзы из флюорита, которые позволяют уменьшить до минимума оптические искажения. В некоторых из них установлены линзы Френеля, позволяющие снизить цветовые искажения
Антиотражающие покрытия применяются почти во всех моделях, поэтому при выборе оптики, нужно обращать внимание на наличие таких покрытий. Это может быть Super Spectra, Nano Crystal или Nano AR
Выбирая телевик для фотоаппарата нужно обращать внимание на вес. Корпус более лёгкой и дорогой оптики выполнен из магниевого сплава
Если объектив лёгкий и дешёвый, значит в его конструкции используется пластик. Такой телеобъектив ненадёжен и может быстро сломаться. При выборе стоит обратить внимание на модель с корпусом белого цвета. Он отражает солнечный свет и не допускает перегрева внутренних элементов.
Меры предосторожности и необходимые инструменты
Итак, начать стоит, прежде всего, с мер предосторожности. В целом, они такие же, как при работе с матрицей: чистое помещение, качественные осветительные приборы и инструменты
Не стоит забывать об аккуратности, ведь поцарапав или разбив линзу, восстановить её будет практически невозможно, точнее возможно, в сервис центре, за очень приличные деньги.
Набор инструментов здесь схож с применяемыми для чистки матрицы зеркального фотоаппарата, о которых мы говорили ранее, но есть несколько принципиальных отличий.
Первым из них будет жидкость, необходимая для работы. Не следует её путать с обычными спиртами и уж тем более с жидкостью для очистки матрицы. Они могут повредить поверхность линзы, а это очень сложно исправить.
Как же правильно очистить?
Нужно сказать, что чистка сама по себе очень аккуратный и бережный процесс, к нему нужно отнестись со всей серьезностью.
После чего корпус можно очистить салфетками из микрофибры, смоченной специальной жидкостью, и насухо протереть сухой салфеткой. При необходимости продуть еще раз грушей. На этом чистка корпуса завершена.
Приступаем непосредственно к самому важному этапу очистки. Очистка проходит по такой же схеме:
- Грушей сдуваем пыль. После чего берем кисть или очищающий карандаш и легкими, круговыми движениями убираем все лишнее и не нужное. При необходимости еще раз продуваем грушей.
- Теперь приступим к «влажной уборке». Берем ткань из микрофибры и на ткань, не на линзу, а на ткань наносим специальную спиртовую жидкость для очистки и такими же легкими движениями от центра к периферии начинаем протирать. При необходимости можете перевернуть салфетку и пройтись еще раз.
- После того, как вы закончили с влажной уборкой, возьмите сухую салфетку и вытрете линзу насухо, не следует сильно надавливать на нее, все должно делаться легко и аккуратно.
- Для уверенности в его 100% чистоте можно пройтись еще разок грушей для сдува пыли.
Объективы от сторонних производителей
В довесок к объективам от производителя вашей камеры, для ряда фотоаппаратов существуют также другие, выпускаемые сторонними компаниями. Tamron, Tokina и Sigma производят объективы для SLR камер, и перспектива их покупки является весьма соблазнительной по ряду причин.
Прежде всего, эти объективы привлекательны из-за низкой цены. Оптика от сторонних производителей всегда стоит дешевле, чем «родная».
Определенно, у сторонних производителей существуют великолепные объективы. По моему опыту, Tokina 12-24мм великолепен. Это достаточно распространенная ситуация: многие фотографы выбирают макро и сверхширокоугольные объективы от сторонних производителей, потому что не хотят тратить огромные деньги на специальные «родные» объективы, которые не будут использоваться очень часто.
Мой опыт работы с этими объективами давал смешанные результаты – есть великолепные линзы, а есть те, что работают не на должном уровне. Лучшее, что можно сделать – это потратить время и поискать обзоры для определенного объектива в интернете и сравнить полученные результаты с другими.
В дополнение к этим бюджетным объективам от сторонних компаний, существуют также производители объективов класса «премиум», такие как ZeissиVoigtlander, которые стремятся превзойти объективы основных производителей. Объективы Zeiss – отличный пример. Будучи довольно дорогими, они имеют своих безумных фанатов. Хотя мнения о них разнятся, большинство соглашается в том, что способ, которым они передают изображение, уникален. Некоторые фотографы утверждают, что объективы, подобные этим, больше подходят для новой эры многомегапиксельных полноразмерных сенсоров, таких как в камере 5D Mark II.
Процедура очистки передней линзы
Не подумайте, будто остальные детали объектива не нуждаются в чистке – нуждаются, – просто переднюю линзу приходится чистить намного чаще, и потому мы начнём разговор именно с неё. Если передняя линза закрыта защитным фильтром, то всё сказанное ниже справедливо и для фильтра. Сложность и продолжительность процедуры будет в значительной степени зависеть от степени и характера загрязнения.
Пыль
Как уже было сказано, умеренное количество мелкой пыли на передней линзе объектива вполне допустимо и на качестве изображения не сказывается
Если пыли много, то её следует осторожно смести кисточкой или же сдуть при помощи груши. Самому дуть на объектив не следует, поскольку существует риск заплевать линзу, после чего пыль превратится в грязь, избавиться от которой несколько сложнее
Незначительные загрязнения
Под незначительными загрязнениями я подразумеваю в основном следы водных брызг и лёгкие отпечатки пальцев.
Прежде чем вытирать линзу необходимо избавиться от имеющейся на ней сухой пыли посредством кисточки или груши. Если этого не сделать, оставшиеся на стекле крошечные песчинки могут стать источником царапин.
Смахнув с объектива пыль, возьмите салфетку из микрофибры и аккуратно протрите линзу. Действовать нужно очень деликатно, почти без нажима. Во многих случаях линзу даже не нужно тереть – достаточно её лишь слегка промакнуть. Микрофибра отлично впитывает воду, грязь и жир за счёт капиллярного эффекта, и, в отличие от обычных салфеток, не оставляет после себя волокон.
Если передняя линза из-за перепада температур покрылась конденсатом, вытирать её не обязательно. На чистом стекле конденсат высыхает практически бесследно. Впрочем, если у вас нет времени ждать, пока запотевший объектив просохнет, вы вполне можете воспользоваться микрофиброй.
Серьёзные загрязнения
По-настоящему грязная линза, на которой отчётливо видны отпечатки пальцев и грязные разводы, нуждается во влажной уборке.
В полевых условиях я просто осторожно дышу на объектив, а затем вытираю его микрофиброй. В подавляющем большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы справиться с любой грязью
Дома я предпочитаю пользоваться медицинским спиртом. Микрофибру следует слегка смочить в спирту, а затем круговыми движениями от центра к краям протереть линзу, после чего можно ещё раз пройтись по стеклу сухой частью салфетки.
Точно также я чищу защитные фильтры с просветляющим покрытием. Фильтры без просветления я иногда просто мою тёплой водой с мылом (разумеется, предварительно сняв фильтр с объектива), а затем вытираю насухо.
Царапины
Что делать если вы поцарапали объектив? Ничего. Продолжайте снимать, как снимали, но в дальнейшем будьте осторожнее с оптикой. Мелкие царапины на просветляющем покрытии практически не влияют на изображение. Крупные, глубокие царапины указывают на грубую небрежность в работе, но даже они обычно проявляют себя только в контровом свете.
Чаще всего царапины являются следствием неумелых попыток почистить объектив, а вовсе не излишне суровых условий съёмки.
Особую осторожность следует проявлять в отношении сверхширокоугольных объективов. Из-за большой глубины резкости царапины на передней линзе могут оказаться достаточно заметными
Хуже всего то, что многие сверхширокоугольные объективы мало того что обладают огромными выпуклыми передними линзами, которые очень легко поцарапать или испачкать, так ещё и не имеют резьбы для защитного фильтра.
Принцип работы фотоаппаратов
Работа камер такого типа имеет несколько дополнительных процессов, происходящих во время съемки, по сравнению с цифровыми устройствами. Полученное через объективы изображение проходит несколько ступеней обработки перед тем, как снимок отображается на матрице устройства.
Принцип работы зеркального фотоаппарата:
- Изначально стекло закрывает собой матрицу, находясь в стандартном положении.
- После, лучи попадают на матовое стекло, проходя к оптической системе (пентапризме). Здесь изображение переворачивается на 90 градусов, чтобы отобразиться на матрице под правильным углом.
- После того, как пользователь нажимает на кнопку, делающую снимок, зеркало переходит во второе положение. В это время отодвигается затвор, а изображение проецируется на матрицу камеры.
- Последним этапом, который проходит снимок, является считывание информации и её отображение на экране фотокамеры.
Таким образом, пройдя все указанные этапы обработки и преобразования, изображение сохраняется в памяти устройства. Если правильно пользоваться зеркальной фотокамерой, знать, как работает фотоаппарат, снимки будут получаться четкими и качественными.
Основные критерии выбора объектива
Выбрать объектив фотоаппарата можно по нескольким критериям.
Фокусное расстояние. Один из важнейших параметров при выборе оптики. К сожалению, рекомендовать какие-то определенные параметры довольно затруднительно ввиду того, что только сам фотограф может знать минимальную дистанцию фокусировки. Самые эффективные объективы, как правило, обладают небольшой дистанцией фокуса. Для измерения фокусного расстояние необходимо замерить дистанцию между фокальной плоскостью и снимаемым объектом.
Светосила. Наиболее важный критерий для тех, кто планирует снимать в условиях недостаточной видимости и плохом освещении. Оптика с большими показателями светосилы обычно бывает очень высокого качества. При возможности, лучше будет приобрести оптику с наибольшим значением светосилы
Важно помнить, что постоянное значение диафрагмы для объектива лучше, т.к. показатели светосилы меняются с расстоянием фокуса.
Стабилизация изображения
Этим параметром обладают профессиональные модели объективов. Больше всего в стабилизации нуждаются приборы с длиннофокусной съемкой. Лучшим на сегодняшний день стабилизатором изображения практически при любых климатических условиях был и остается самый обыкновенный штатив. Впрочем, если у модели имеется встроенная система стабилизации, возможно, следует использовать ее.
Производители. Основными производителями объективов являются две фирмы — это Canon и Nikon. В большинстве случаев имеет смысл покупать их продукцию. На рынке присутствует продукция Sony, но именно техника первых двух производителей отмечена большинством профессиональных фотографов как наиболее удобная и надежная.
Крепление. Крепление объективов является открытым, дискуссионным вопросом в среде профессионалов. На сегодняшний день так и не выработан универсальный тип крепления, которого бы придерживались основные игроки рынка фототехники. Каждый производитель выпускает оптику с уникальным креплением, рассчитанную только на собственную аппаратуру. За исключением нескольких вариантов объективов, претендующих на универсальность, техническая сторона вопроса крепления объектива к телу аппарата не стоит. Приобретая определенное тело, будущий владелец уже знает, какой фирмы у него будет объектив.
