Клавиатура своими руками

Отделочные работы

Если при создании стола использовались ламинированные древесно-стружечные плиты, то отделка изделия заключается в поклейке мебельной кромки на места распила. Данный материал может быть выполнен из:

• меламина,
• ПВХ;
• ABS пластика;
• натурального шпона.

Сегодня широкое распространение получили акриловые кромки с 3D рисунком, которые добавят декоративности вашей самоделке и значительно увеличат ее стоимость.

Можно использовать и Т-образный пластиковый профиль, для установки которого потребуется создание паза в торцах ЛДСП при помощи фрезера.

При самостоятельной отделке кромок стола из ЛДСП некоторые мастера используют С-образный пластиковый профиль, который фиксируется на торцах заготовок при помощи клея.

Важно! Все варианты имеют право на жизнь кроме меламиновой кромки, которая неприемлема для отделки компьютерного стола из-за низкой износостойкости и  небольшой толщины

Если для создания изделия использовалось натуральное дерево, то отделочные работы заключаются:

• в шпаклевке и шлифовке элементов конструкции,
• пропитке древесины антисептиком и морилкой,
• лакировке или восковании готового изделия.

Для лучшего понимания процесса сборки рекомендуем видео о том,  как изготовить стол самостоятельно:

Также рекомендуем ознакомиться с роликом по самостоятельному расчету и деталировке мебельных ящиков:

Как починить залитую клавиатуру компьютера и ноутбука

Чтобы починить залитую клавиатуру компьютера, проделаем следующие действия:

• отсоединим клавиатуру от питания;
• выметем весь мусор, воду и посторонние частички баллончиком со сжатым воздухом или при помощи автомобильного пылесоса;
• откроем заднюю крышку при помощи крестообразной отвертки;

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как отделить кнопки и пленки с контактами друг от друга, обязательно сфотографируйте клавиатуру внутри. Это поможет сократить время сборки и убережет от ошибок

• отделим плату, протрем ее чистой сухой тканью, а кнопки почистим со спиртосодержащим средством;
• дадим полностью высохнуть, соберем клавиатуру и подсоединим к компьютеру для проверки;
• если не помогло с первого раза, обработку можно повторить.

ВАЖНО! Просушка клавиатуры должна занимать минимум одни сутки!

В случае, если вы собираетесь почистить клавиатуру ноутбука после залития, порядок действий будет таким же. С разницей лишь в том, что клавиатура ноутбука присоединена шлейфом к материнской плате специальным замком. Конфигурации замка меняются в зависимости от модели ноутбука. Чтобы избежать случайного повреждения, изучите сопроводительную документацию к аппарату, а затем приступайте к вскрытию.

Технологии изготовления

Отвечая на вопрос, как сделать в домашних условиях корпусную мебель, делим весь процесс на несколько этапов.

Раскрой деталей, составляющих общую конструкцию

Когда планируется работа с ДСП, то без раскроя обойтись невозможно. С помощью станка распиливаем ДСП, на котором заблаговременно распределяем все заготовки. Это поможет снизить расход материала. Рекомендуется использовать высокопроизводительный станок, за счет которого достигается оптимальная частота пиления, так как здесь установлена подрезная пила.

Проще работать с уже готовыми ламинированными плитами ДСП. В магазинах можно купить варианты, покрытые декоративным слоем на любой вкус. Из них останется только вырезать нужные детали. Если мебель делается из необработанного сырья, то нужно оклеивать уже вырезанные детали. Облицовку можно выполнить самоклеящейся пленкой или специальным пластиком.

Проводим замерДелаем распил станком

Обработка срезов

Прежде чем собирать раскроенные детали, нужно обработать срезы. Для этого используется кромочная лента на клеевой основе

Перед работой важно обратить внимание на условия в помещении:

• Процент влажности должен быть максимально низкий;
• Оно должно быть теплым, чтобы избежать деформации материала.

Для оклейки деталей кромочной лентой подготавливается макетный или строительный нож и обыкновенный утюг. Чаще всего кромка продается с уже липким слоем, и дополнительная обработка поверхности не требуется.

Важно запомнить, что утюг должен удерживаться на кромке небольшое количество времени, в противном случае она перегреется и пойдет пузырями. Как только кромка закрепиться и примет определенное положение, берем нож, подрезаем край и зачищаем все неровности при помощи наждачки

Обрезаем лишние деталиКлеим кромку

Разметка точек для фурнитуры

Готовые детали нужно разложить на ровной поверхности. Далее отметить места крепления фурнитуры, в соответствии с планом готового изделия. Проверить все размеры, ошибка всего в 1 мм может спровоцировать перекос всей конструкции. Шкафчики перестанут открываться, дверки будут сходиться неправильно. Далее необходимо высверлить все отверстия необходимого диаметра, чтобы закрепить элементы фурнитуры.

Раскладываем детали на полуСоздаем разметкуСверлим отверстияКрепим фурнитуру

Монтаж

После того как работа с фурнитурой закончена, переходим к сборке всех элементов. Многие новички в данном деле предварительно обращаются к видео инструкциям, где не только показан порядок сборки определенной модели, но и даются практические советы, как не перепутать весь процесс. Собираем узлы. Это финальный этап, когда необходимо собрать в единую конструкцию все подготовленные детали

Важно все операции выполнять последовательно

Делаем мышку из дерева своими руками

Деревянная клавиатура будет выглядеть плоско, если композицию на столе не дополнить мышкой из дерева. Собственно эти два видео покажут, как вырезать мышку из дерева, естественно, что своими руками. В плане еще написать про создание корпусов для мониторов.

Решение сделать собственную клавиатуру пришло после анонса клавиатуры Truly Ergonomic. Всё в ней было прекрасно, кроме цены. 220$+50$ за доставку несколько превышало психологический порог стоимости доски с кнопками.

Доноры

С микроконтроллерами, равно как и с программированием, я на «вы», потому сразу решил использовать стандартный контроллер. Приобрел одну из самых доступных компактных клавиатур delux DL-K1100U Продукт понравился наличием встроенного USB хаба на 2 порта и наличием FN слоя как в большинстве ноутбуков. Вдумчивое чтение даташита на используемый контроллер HT82K629A подтвердило правильность выбора донора (куски из спецификаций проводить не стану, найти их в сети не составит труда). На данной микросхеме можно реализовать не только раскладку представленную выше, но полноценный правый цифровой блок, любые мультимедийные клавиши и поддержку корейской и японской раскладок (а это 5 дополнительных кнопок модификаторов). Возможность комбинирования встроенных модификаторов позволяла включить FN слой и отключить NumLock одновременно, что делало клавиши 8UOK курсорными. После разборки меня ожидал первый сюрприз. Расположение кнопок в современных клавиатурах поменять нельзя. Всё завязано на плёночные контактные группы. Решение резать и наращивать дорожки на плёнках было отвергнуто, клавиатура должна быть механической.

Купленные на пробу тактовые кнопки различных размеров показали свою полную непригодность: малый ход, большое усилие для срабатывания, слишком громкий щелчок. Вторым донором стала безымянная механическая клавиатура из 90х.

Аппарат оказался монументальным. Клавиши установлены на массивную металлическую раму

Обратная сторона экранирована толстой фольгой

Основательная системная плата

Кнопки (свитчеры) оказались «породистыми» Alps. Именно на таких были сделаны все клавиатуры Apple до перехода на slim решения.

Прототипирование и выбор раскладки.

Не буду подробно останавливаться на множестве вариантов выбора расположения клавиш, просто несколько фотографий.

Изготовление

В качестве основы было принято решение использовать металлическую раму и отказаться от текстолита. Металл 1.5 мм резался лазером и не потребовал никакой дополнительной обработки (пришлось удвоить поговорку про 7 раз отмерь, и промерять всё раз по 20 с точностью 0,05 мм) Проверка эргономики и сравнение с домашней клавиатурой

Продолжение экспериментов с раскладкой

Отказ от текстолита привёл к навесному монтажу и протяжке большого количества проводов

Установка контроллера потребовала в очередной раз изменить раскладку: финальный вариант

Каждый ряд клавиш имеет свою индивидуальную форму. Win, Shift, Enter и Space перевёрнуты вверх ногами для большего удобства нажатия

В качестве эксперимента корпус изготовил из дерева (попутно проверив несколько новых идей). Фанера 3.5 мм, лазерная резка. Детали собираются друг с другом «в зацеп»

Сравнение по размерам с рабочей клавиатурой и ракета вместо кота:)

Склейка фанеры производилась цианакрилатом (суперклей).

После лазерной резки фанеру немного «повело», но наличие зацепов по всему периметру корпуса позволило выправить неровности

Скругления заклеивались небольшими кусками фанеры и заполнялись смесью цианакрилата с пищевой содой. Полученный полимер не уступает по прочности пластику.

Затем наждачной бумагой скруглялись все углы и выступающие рёбра

В бока клавиатуры были установлены выходы USB хаба, и разъёмы для подключения гарнитуры. В правый технический люк поставлены тактовые кнопки с редко используемым функционалом (Caps, Num и Scrol Lock) Затем клавиатура была покрыта акриловым лаком. На днище установлены резиновые ножки-наклейки

Итог и выводы

Работой остался доволен:). А вот клавиатурой нет. Раскладка и эргономика меня полностью устраивала, но повышенная шумность нервировала всех как дома так и на работе. Свитчеры из 90х оказались не лучей идеей, заедание, дребезг контактов и нередкие залипания сводили на нет все остальные достоинства. Сломанная компьютерная клавиатура может стать вдохновением и основным материалом для создания декоративных и полезных вещей. Итак, что сделать из старой клавиатуры? 7 интересных идей мы сейчас и посмотрим.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

• Сначала вам нужно снять дверное полотно;
• Потом срываете наличники;
• Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
• Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
• Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
• Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Вариант для клавиатуры на ноутбуке

Подобное самодельное устройство может быть полезным тем, кто любит побыть в темном помещении с ноутбуком наедине.  Здесь главное понять, как же своими руками сделать подсветку клавиатуры на ноутбуке, а работа уже пойдет как по маслу.

Дело в том, что ноутбук на выдвижную полку не поставить, а если и получится, то рассмотренная выше подсветка будет совершенно бесполезной. На клавиатуру свет от нее все равно не попадет. Ну а изготавливать более сложную систему, разбирая ноутбук для установки светодиодов под кнопки – совсем не с руки, а потому нужно рассмотреть вариант, при котором получится USB-подсветка для клавиатуры, крепящаяся сверху монитора в районе WEB-камеры.

Подсветка клавиатуры ноутбука

Для начала потребуется спаять последовательно светодиодные элементы с расчетом того, что питаться подсветка будет через USB, а значит напряжение, на которое следует равняться при выборе мощности и количества, будет равным примерно 5 вольт. Главное – при пайке не перепутать полярность светодиодов. Включаемый в схему резистор желательно брать с переменным сопротивлением, с его помощью появится возможность регулировки яркости подсветки.

За основу подсветки можно взять даже отрез маленькой пластиковой бутылки – тут уже можно руководствоваться собственной фантазией. Разместить спаянные по схеме (ниже) светодиоды лучше веером, для рассеянного, но направленного обязательно вниз светового потока для более оптимальной подсветки клавиатуры, сделанной своими руками.

Ну и в итоге необходимо подключить питание к USB-проводу. Даже если под рукой нет тестера, и невозможно проверить, по каким из проводов идет «плюс» или «минус», не беда. Все реально узнать методом «научного тыка», подключая поочередно провода, идущие от USB-разъема к концам последовательно спаянных светодиодов. И вот USB-подсветка клавиатуры ноутбука, сделанная своими руками и в домашних условиях, готова. Можно гордиться собой, ведь подобная самоделка освещает каждую клавишу.

Схема сборки светодиодов для подсветки клавиатуры ноутбука

KeyTweak 2.2.0

Разработчик

: Travis Krumsick

Язык

: английский

Тип распространения

: бесплатно

KeyTweak 2.2.0

— это утилита для переназначения клавиш. Например, если сломалась какая-то кнопка, с помощью этой программы можно переназначить ее на другую. Или можно подшутить над другом, поменяв значения Enter и Esc. Работает только вWindows 2000 иХР . Если копнуть чуть глубже, станет понятно, почему список поддерживаемых операционок столь мал — только в них есть функция модифицирования кодов, которые посылает клавиатура. Программа просто модифицирует одну ветку в реестре. Есть возможность переназначения действий мультимедийных кнопок.

Программирование клавиш

• запускаем ранее установленную программу MPOSMaster;
• создаем новый проект, и указываем наш тип оборудования (на данный момент я использую USB версию на 64 копки, купленную все так-же на доске объявлений);

• мы можем задать любую последовательность или комбинацию символов для 4-х слоев, но не более 42 символов в одном слое (ограничение памяти контроллера);
• задать макрос можно или вводом с клавиатуры при помощи окна “захвата”, или вставляя коды нажатия, отпускания или клика клавиши вручную. При помощи ручного ввода есть возможность задать комбинации клавиш такого вида Ctrl+Alt+Shift+Win+”x”;
• также есть возможность в любом месте макроса вставить паузу от 0,1s до 1,6s. Если нужна большая пауза или не стандартная, можно вставлять несколько пауз подряд;
• мы можем задать звуковой сигнал нажатия: короткий, средний или длинный;
• мы можем включить “Автоповтор” для клавиши. Если он отключен, макрос выполняется только один раз, вне зависимости от того, как долго мы держим клавишу;

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления мебели своими руками могут быть использованы разные материалы:

1. Натуральное дерево. Это традиционный вариант для классического интерьера. Шкафы из дерева своими руками обладают массой преимуществ. Они внешне привлекательны, созданы из экологически чистого материала, могут переносить значительные нагрузки. Сложность этого варианта состоит в необходимости покрывать шкаф лаком или краской, что в условиях квартиры осуществить непросто.
2. ДСП. Самый распространенный материал. Отличается низкой стоимостью и прочностью, позволяет получить разные виды конструкции. Под него изготавливается практически вся мебельная фурнитура, поэтому шкаф, сделанный своими руками из ДСП, представляет собой наиболее простой и привлекательный вариант.
3. Фанера. Требуется качественный материал с верхними слоями из березы, бука или ценных пород (ореха, дуба, ясени). Получается очень прочная, крепкая мебель. Шкафы из фанеры своими руками делают по той же технологии, что и сборку мебели из ДСП. Проблему создает лишь отделка — в квартире красить или крыть лаком сложно. Кроме того, достать качественную фанеру из хорошего шпона довольно проблематично.
4. МДФ. Это современная модификация ДВП. Считается, что МДФ способна легко впитывать и отдавать влагу, не теряя своих эксплуатационных качеств. На практике это весьма далеко от истины. Основным достоинством материала можно считать устойчивость к нагрузкам, он меньше крошится и показывает высокие механические качества.

Наиболее популярным вариантом является ДСП. Кроме того, можно приобрести ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), которая не требует отделки. Самому мастеру понадобится лишь нарезать материал, оклеить торцы кромкой и соединить их в нужном порядке. Такая простота сборки в сочетании с фабричным качеством сделала мебель из ЛДСП очень популярной.

Натуральное деревоДСПЛДСПФанераМДФ

Потребуются следующие инструменты:

• дисковая пила или электролобзик;
• электродрель с набором сверл;
• линейка, угольник, рулетка;
• карандаш;
• шуруповерт с набором бит, отвертка;
• комплект фурнитуры: стяжки, петли, ручки, опоры, крючки и штанги.

Многие в качестве сырья для деревянного изделия применяют готовую обшивку. Например, таким образом можно своими руками сделать шкаф из вагонки. Материал заранее обработан и позволяет получить оригинальное заполнение плоскостей. Недостаток — большие объемы шлифовки и отделки, создающие много пыли и сильный запах лакокрасочных материалов. Могут быть использованы и другие варианты, которые придутся по вкусу мастеру. Необходимо учесть, что изготовление мебели из подручных материалов потребует больших усилий при обработке.

Дисковая пилаЭлектролобзикЭлектродрель с набором сверлИзмерительные инструментыШуруповерт

Мебельная фурнитура

Комод

Рассмотрим схему сборки мебели своими руками на примере обычного комода. Предмет очень полезный, причем в любой жилой комнате – сложно представить спальню или детскую без такого.

Ранее его роль выполняли простые сундуки. Минусом такого предмета мебели была очень простая конструкция – по своей сути он был ящиком, который закрывался крышкой, что весьма неудобно для хранения большого количества одежды, не смотря на явную вместительность.

Современный его аналог, комод, хорошо подходит не только для верхней одежды, но и для обуви, предметов косметики и других вещей, которые могут понадобится хозяину.

2 Делаем своими руками деревянный сундук

Приготовьте:

• электролобзик с ножовкой;
• шуруповерт, шурупы и саморезы;
• малярную кисть и термоклей;
• строительный пистолет для клея;
• наждачную бумагу и струбцины;
• краску, лак;
• деревянные доски. Если дерева нет – замените фанерой;
• декоративные петли.

Сначала хорошо просушите доски, чтобы будущий сундучок не потрескался. Найдите место для будущего сундука. Нарисуйте его эскиз на бумаге и определитесь с размерами. Приступаем к работе:

• лобзиком вырезаете из дерева заготовки по выбранному размеру. Желательно сначала сделать заготовки из бумаги и приложить к дереву, выполняя разметки, а потом вырезать. Заготовки – две боковые стороны, передняя с задней панели, крышка и днище;
• соедините саморезами все четыре стенки изделия. После вкручивания саморезов места крепежа прикрываете накладными уголками или зашпаклюйте под тон дерева;
• вставьте в полученный короб днище и прикручиваете к планкам саморезами;
• прикрепите крышку. Можете предварительно набить доски на деталь в виде полукруга. Декоративные петли зафиксируйте саморезами и соединяете с нижней верхнюю часть сундучка;
• используйте саморезы для фиксации замка;
• приступайте к декоративному оформлению сундука. Хорошо отшлифуйте его поверхность и углы наждачной бумагой. Вскройте лаком или обработайте морилкой. Прозрачное финишное покрытие подчеркнет структуру дерева, а тонирующая краска придаст изделию колоритность. По желанию нарисуйте рисунок.

Используйте свою фантазию для декорирования готового сундука. Можете заказать кованые элементы, выбирайте их под дизайн изделия.

Восстановление клавиатуры

Подавляющее большинство клавиатур выполнено по пленочной технологии. Две пленки, на которые методом вакуумного напыления нанесены контактные площадки и соединительные проводники. Между ними из такой же тонкой пленки сделана изолирующая прокладка с отверстиями в местах, где расположены контактные площадки. Под клавишами расположены резиновые шайбы, которые при нажатии на кнопку сдавливают пленочный бутерброд и создают электрический контакт между определенными контактными площадками. Токопроводящие дорожки на пленках выполнены из алюминия. При попадании влаги алюминий очень быстро окисляется и дорожка рвется. При этом перестают срабатывать как отдельные клавиши, так и целые группы кнопок.

Подготовка системного блока

Сначала вскрываем системный блок (СБ) и в жгуте проводов, выходящих из блока питания, находим свободный и, желательно, самый длинный провод с разъёмом MOLEX 4 контакта. Им обычно запитывают CD-ROM или жёсткий диск старого образца. Его длины должно хватить, чтобы дотянуться до нижней части задней крышки СБ, где обычно подключают видеокарту. Затем действуем в следующем порядке:

1. Демонтируем одну из защитных металлических крышек.
2. Освобождаем из общего жгута провод питания.
3. Продеваем разъём через отверстие, как показано на фото.
4. Надёжно фиксируем двумя стяжками. С наружной стороны питание подсветки клавиатуры выглядит следующим образом.
5. Остальными стяжками фиксируем провода внутри СБ, чтобы предотвратить их случайное касание с вентиляторами и прочими деталями.

Подготовка ответной части разъёма

Для подключения подсветки из светодиодной ленты для клавиатуры понадобится переходник с MOLEX на SATA, который продаётся в любом компьютерном магазине. Нам понадобится только разъём, показанный слева (со штырьками). Поэтому перекусываем провода посередине. Для подключения светодиодной ленты понадобится желтый провод (+12 В) и один чёрный (общий). Их необходимо зачистить и залудить. Оставшиеся красный и чёрный провода можно удалить или заизолировать, как показано на фото, возможно они пригодятся в будущем.

Затем подготавливаем соединительные провода: зачищаем и лудим с обеих сторон. С одной стороны, припаиваем разъём: жёлтый с коричневым, синий с чёрным.

С другой стороны, припаиваем провод к светодиодной ленте: коричневый к +12 В, синий к -12 В. В результате собранная своими руками подсветка для клавиатуры приобретает следующий вид.

Основные правила

Прежде всего, чтоб хорошо собрать любой предмет мебели, он должен быть качественно сделан. Поэтому, принимая доставку, в первую очередь проверьте комплектацию вашего заказа. Чаще всего, отдельный предмет мебели, или же целый набор, должен сопровождаться списком деталей, который и будет являться первой частью вашей инструкции для правильной сборки мебели.

До этого вам стоило точно измерить место, которое будет занимать купленная вами мебель, чтоб в итоге не оказалось, что условный шкаф попросту не помещается в нужное место.

Более того, нужно учитывать, что этот же шкаф нужно еще собирать в помещении, и последнее должно быть достаточно просторным, чтоб комфортно проводить сборку с последующими перемещениями. Ковры стоит убрать, а сам пол прикрыть чем-то вроде покрывала, для защиты поверхности от повреждений.

Причины и способы как починить неисправную клавиатуру

Часто визуально клавиатура не имеет повреждений, однако эти признаки могут свидетельствовать о неисправности кнопок и разъемов:

• выскакивает ошибка при подключении к компьютеру,
• издает незнакомые звуки при нажатии клавиш,
• отдельные кнопки залипают или не нажимаются.

В таких случаях простой очисткой не обойтись, здесь также потребуется полный разбор клавиатуры.

Поиск причин и способов устранения неисправностей клавиатуры

1.Если ваша клавиатура беспроводная и работала ранее исправно, сначала замените в ней батарейки и перезагрузите компьютер. Вполне возможно это решит проблему.

2.Проверьте горят ли при подключении к компьютеру световые индикаторы на клавиатуре. Если нет, возможно соединяющий провод перебит или перетерт.

1. Возможно срок службы клавиатуры подошел к концу. Если вы много и часто печатаете, то со временем токопроводящая мембрана под кнопками теряет свои свойства, а контакты изнашиваются. Возможно нанесение специальных составов на контактные дорожки для улучшения проводимости, но к сожалению, это дает лишь кратковременный эффект.
2. Кнопки залипают или плохо работают как правило из-за скопления под ними частиц мусора и пищи. Загрязнения образуют механическую преграду и препятствуют нормальной работе. Также по причине сильного износа протираются силиконовые соединители кнопок, чем нарушается контакт. В этой ситуации легко поменять соединитель, очистить контакты, и клавиатура прослужит еще какое-то время.
3. Если при подключении клавиатура издает незнакомый ранее звук ошибки или печатает взамен нужного другой символ, значит очистка от влаги или загрязнений произведена не в полном объеме. Кроме того, это признак износа контактных дорожек клавиатуры. Восстановить дорожки можно, прорисовывая их с помощью специальных токопроводящих лаков, клея и красок. Некоторые эти средства можно приобрести в автомагазинах.

Некоторые серьезные повреждения и залития клавиатуры невозможно отремонтировать в домашних условиях. Чтобы не терять время и не усугубить проблему, рекомендуем обращаться в авторизированные сервисные центры к грамотным специалистам по ремонту компьютерной техники.

Эпизод 2

Недостатки не позволили с комфортом пользоваться клавиатурой по назначению. В то же время, своей массой и монолитностью она замечательно смотрится в интерьере, как оленьи рога или другой трофей охотника. Спустя полгода решил сделать новую версию клавиатуры с новыми требованиями.

Чтобы понять что мне нужно, отбракованные пластиковые колпачки прикрепил к пластилину и начал пробовать варианты размещений. Обнаружил, что мне удобнее держать пальцы не над его столбцом, а сбоку. Тогда по столбцу палец двигается по дуге почти не сгибаясь. Одновременно с этим, запястье лежит под углом и не нужно поворачивать левую и правую половину. Единственное, что остаётся, это сдвинуть столбцы по высоте. Также заметил, что 19мм шаг между клавишами оставляет между пальцами много места. А при повороте кисти пальцам становится ещё свободнее. Поэтому решим попробовать ужать шаг.

• Совместимость с обычной раскладкой.
• 70 кнопок, навигационные кнопки, цифровой ряд.
• 16 мм шаг, меньше не позволяют свитчи. Щель между клавишами 0.5 мм.
• Плоские колпачки с фаской 2 мм, которая нужна, чтобы соседние колпачки не мешали пальцу опуститься на 4 мм при нажатии.
• Ножки у кнопок сделал прямоугольными в надежде на меньший люфт стема.
• Визуально простой дизайн.
• Минимальные габариты.
• Материал полосатая лиственница.
• Возможность замены свичей без пайки в разъёмах Kailh.
• Очень мягкие свитчи Gateron Clear для большого пальца и навигации, чтобы комфортно долго держать.
• Щёлкающие Gateron Blue и тихие Silent Brown на выбор для остальных клавиш.

Паять тонким проволочным припоем с нанесённым на него флюсом 70 кнопок оказалось даже легче, чем 44, нанося флюс вручную. А вот соединять ряды и столбцы к Pro Micro оказалось значительно сложнее из-за плотной компоновки.

Эксплуатация опять выявила некоторые недостатки.

• Люфт клавиш иногда приводит к тому, что они цепляются друг за друга. Решается шлифовкой и увеличением толщины боковых граней, добавлением юбки.
• Фаска с верхней поверхностью даёт угол 135 градусов. Неприятно на него натыкаться, нужно зашлифовать и скруглить.
• Плоский верх колпачков не позиционирует палец. Цилиндр лучше.
• Не шлифовал верх колпачков, оставил слегка рельефную текстуру, которая немного раздражает палец.
• Большой палец натыкается на переднюю фаску и углы. Клавишу нужно сделать толще и закруглить передний край.
• Большой палец слишком близко к основному ряду.
• Сбоку видны свитчи.
• Вытаскивая свитч для замены, нужно придерживать разъём. Можно ценой 2 мм добавить слой, аналогичный печатной плате, в отверстия которого будет вставляться разъём.
• Тихие свитчи не понравились, похож на мембранную клавиатуру.
• Текстурой бук понравился больше, чем лиственница.

Но достоинства перевешивают.

• Смещения рядов позволяют не глядя позиционировать большие пальцы.
• Дуговые движения по рядам очень удобны.
• 16 мм шаг идеален. Пальцы не мешают друг другу и малым движением достают везде. Но нужно привыкать.
• Визуальная простота.
• Компактность.
• Понравились щёлкающие свитчи. Мягкие свитчи легко долго держать.

Теперь клавиатурой можно пользоваться, чем и собираюсь заняться.

Кратко об источнике света самодельной подсветки

Главный элемент конструкции — светодиодная лента, которая должна обеспечить достаточный уровень освещённости и при этом не давать бликов при отражении от кнопок. Учитывая то, что расстояние между столешницей и выдвижной полкой не превышает 20 см, вполне подойдёт маломощная лента на светодиодах типа SMD 3528 белого свечения в силиконе. Её длина должна примерно соответствовать длине клавиатуры.

Ток потребления светодиодной ленты длиною 0,5 метра не превышает 0,2 А, что несоизмеримо мало по сравнению с возможностями компьютерного блока питания по шине +12 В. Сделать подсветку клавиатуры можно на компьютере любого года выпуска, так как полуметровый отрезок со светодиодами потребляет не более 2,5 Вт.

Как будем делать?

Задавшись вопросом «как сделать точилку для ножей?» Первым делом найдём чертежи для нашей будущей ножеточки, которую мы будем делать своими руками, а для этого введём в строку поиска такой запрос: «приспособление для заточки ножей чертежи».

В ответ на такой запрос любая поисковая система выдаст большое количество подходящих результатов поиска. Выбираем понравившийся.

Разрезав фанеру любым удобным способом на детали для нашей будущей станины, сверлим их в местах крепления друг к другу, а затем скрепляем саморезами или конформатом между собой.

На станине закрепляем, с помощью болта, предварительно обработанную согласно чертежу алюминиевую плиту (она будет служить зажимом для затачиваемого ножа).

Далее прикрепляем к станине вертикальный отрезок шпильки и неподвижно закрепляем на нём «сухарь» Состоящий из двух деталей выполненных эбонитового бруска (Сухарь — очень важная деталь, он определяет угол, под которым будет соприкасаться абразивный брусок и затачиваемое лезвие).

Теперь создадим крепление для абразивного бруска: для него используем оставшийся отрезок шпильки. Два бруска из эбонита или другого подобного материала и две гайки.