Пора шить!
Пора шить!
Совмещаем между собой вырезанные кольца и прошиваем их мелкими стежками по внутреннему краю. Для пущей фиксации кольца были склеены скотчем. Можно воспользоваться прищепками, главное исключить смещение относительно друг друга.
Если в хозяйстве имеется швейная машинка, то неплохо было бы ей воспользоваться.
Ориентируясь по лапке на моей швейной машинке,я прошил немного дальше от края чем руками. Ничего страшного в этом нет, просто внутренний диаметр будет еще немного больше, а сам амбушюр тоньше.
Если же машинки у вас нет, то можно и вручную прошить пару раз. Главное чтобы шов был равномерный и при растяжении не было просветов.
Т.к сшитая заготовка будет выворачиваться, то будет лучше срезать лишнее по внутреннему краю.
Проверка деталей
Поломка в наушниках может произойти по разным причинам. Первое, что нужно сделать перед разборкой на запчасти — это убедиться в их неработоспособности. Нередки случаи, когда проблема скрывалась именно в основном устройстве, но владелец, не разобравшись в ситуации, выбрасывал вполне исправные наушники.
Если вы уверены, что причина именно в них, то перед тем, как собирать новые наушники, определитесь, какие детали можно пускать в дело. Типичные проблемы подобных устройств заключаются в неисправных контактах штекера, лопнувшем проводе или неисправностях излучателей звука. Как сделать наушники в таком случае? Собрать рабочие детали от трех разных пар.
Рекомендации по сборке
Ссылка на Thingiverse.
При сборке ленточных наушников я использовал:
- Слегка модифицированный Anet A6
- Anycubic Photon S (скорее для удобства, можно обойтись без него) для печати всего, что проходит по размерам
- Саморезы M3x8 с потайной головкой
- Болты с потайной головкой на 20 мм и гайки М3
- Универсальный клей
- Фольга, нарезать на ленты размерами 80 мм на 16 мм
- Листовое железо 2 мм
- Разъемы и провода. В моем случае 4pin miniXLR и 6.35 TRS 3pin
- Оголовье. Можно расковырять старые наушники, либо заказать на али. Диаметр чашки 100 мм, втулки по 5 мм с каждой стороны, итого диаметр оголовья должен быть 110 мм
- Амбушюры диаметром 100 мм
- Магниты 60 мм на 10 мм на 5 мм
- Двусторонний скотч
Добиться хорошей чувствительности от лент можно использованием хороших магнитов. По опыту заказа магнитов из Китая скажу — на их мощность не стоит рассчитывать. Стоит отметить, что достаточно большие магниты делают из марки N38. Можно сделать индивидуальный заказ и на манит вплоть до самого мощного — N52, но цены при таком заказе будут очень неприятными, особенно учитывая малую серию. Есть магазины, предлагающие такую опцию. А также по отечественным магазинам несложно найти менее мощные магниты многих размеров. Только будьте аккуратны, усилие на отрыв у таких магнитов может достигать десятка килограмм, крайне не советую проверять это усилие своими конечностями, травмоопасно. Они ещё и очень хрупкие, если магнит резко ударится о другой магнит, осколки могут полететь во все стороны, и в глаза в том числе. Магазины доставляют магниты с пластиковыми проставками, так их лучше и хранить. Они не трутся друг об друга, оставляя царапины, и их легче отделять.
Сама сборка производится на клей, саморезы и болты M3 с потайной головкой. Клеить, в моем случае, пришлось разъемы проводов и заднюю сетку. Ткань куплена на али, для обтяжки колонок. Оголовье взял от старых ТДС-3, пришлось делать металлическую дугу для сборки в единую конструкцию. Из-за ошибки при разметке этой пластины получилось, что дуга проходит перед чашкой, хотя должна проходить ровно над чашкой. Это временный вариант, жду оголовья из Китая. Втулки сделаны на фотополимерном принтере из мягкой смолы, чтобы амортизировала все телодвижения. Амбушюры можно также заказать на али, там есть вполне приличные варианты из овечьей кожи, или попроще из синтетики, кому как удобнее. Всё подбирается по диаметру чашки — 100 мм. Разъемы Mini-XLR.
Лента
При формовке ленты важно всё делать аккуратно, не допускать попадание мусора на формочки. Очень легко повредить ленту
Перед формованием её лучше разровнять на гладкой поверхности без мусора с помощью сухой тряпочки, или просто пальцами.
После формовки ленты её необходимо полностью растянуть, потянув за концы ленты, до полного разглаживания. Как только вы отпустите концы, лента должна принять свой финальный облик. После этого её можно устанавливать в корпус на двусторонний скотч
Только обратите внимание, что лента должна немного провисать под собственным весом после установки, в пределах одного миллиметра
Корпус излучателя
Для излучателя необходимо изготовить 4 пластины из железа толщиной 2 мм с хорошей магнитной проницаемостью. Две детали размером 10 мм на 64 мм и две по 10 мм на 32 мм. Это будущая рамка магнитопровода. Длинные пластины вставляются в отведенные ниши, на фото они видны с торцов. Короткие пластины нужно электрически изолировать, а затем просто примагнитить. Заодно можно поджать контакты провода, только провод сначала нужно залудить.
Монтаж короткой пластины. Лучше не сверлить, как в моем случае, а поджать длинный оголенный конец сверху. Провод нужно сделать достаточно тонким, чтобы не деформировать корпус при поджатии контакта. Я пробовал паять с флюсом Ф-64, но показало себя это решение плохо. Пайка имеет нехорошее свойство отходить, да и неудобно при установке магнитопровода, можно ненароком повредить место пайки, что-то сдвинется и его оторвет.
В остальном сборка не должна доставить каких-то проблем. Конечно, она требует некоторой ловкости и инструментов. С другой стороны, здесь нет очень сложных процедур, особенно по сравнению с изготовлением магнитопланаров, которые я из-за этого забросил.
По итогу, немного отладив конструкцию, вы получите весьма уверенное качество звука, ни в чем не уступающее очень дорогим заводским наушникам, всё это при весьма малых трудозатратах. Единственное — советую озаботиться усилением, если у вас нет усилителя хотя бы ватт на 5 с балластным резистором. Продублирую ссылку на свою схему. Подойдет практически любой колоночный усилитель, только не переборщите с мощностью.
Немного теории
Любая акустическая система складывается стандартных компонентов:
- источник сигнала,
- излучатель звука,
- усиливающие звук элементы,
- объем, в котором распространяется звук,
- внешняя среда, в которой находится акустическая система.
Каждый элемент вносит свой вклад.
И совершенно не важно — что играет роль того или иного элемента в рассматриваемом типе акустической системы (АС). Например, для закрытых (мониторных) наушников основную роль играет замкнутый объем воздуха между ушной раковиной и динамиком, поскольку внешняя среда — это небольшой объем воздуха за динамиком, закрытый чашкой
В данном случае внешнюю среду не принято принимать за дополнительный фактор, она работает только у некоторых мастеров разработки. Даже если она связана с объемом воздуха внутри наушника фазоинверторными отверстиями.
Открытые наушники практически полностью копируют работу настольных акустических систем, отличаясь только расстоянием до слушателя и отсутствием отражений звука от стен. Зато есть отражения от и в ушной раковине, часто более сильные, чем в настольных или напольных АС.
Схемы распиновки по производителям
Распиновка аудио Apple
- 1 — левый
- 2 — правый
- 3 — земля
- 4 — микрофон
iPod Nano (4th, 5th Gen), iPhone (1st, 2nd, 3rd, 4th Gen), iPod Shuffle (3rd Gen), Cell Phone Connection iPhone headphone (handsfree)
1 — левый 2 — правый 3 — земля 4 — микрофон
Lenovo Thinkpad Edge & X Series Notebook audio
Распиновки аудио Samsung
1 — левый 2 — правый 3 — земля 4 — микрофон
Samsung Galaxy S I9000, S8500 Wave headset EHS60AVNBE / EHS60ANNWEGSTA / EHS60ANNBECSTD/ GH59-09752A headsetSamsung Galaxy S2 i9100 headset should be compatible with Samsung Galaxy Note N7000, Samsung Galaxy Tab GT-P1000, P7100 Galaxy Tab 10.1, 4G LTE, C3530, Ch@t 350, Galaxy 551 i5510, Galaxy 550 I5500, E2330, I100 Gem, i220 Code, i350 Intrepid, I9003 Galaxy SL, I9100 Galaxy S II, i997 Infuse 4G, Google/Samsung Nexus S I9023/I9020, Ch@t 335 S3350, Galaxy mini S5570, Wave 525 S5250, Star II S5260, Wave II S8530, S5780 Wave 578, Wave 533 S5330, Galaxy Gio S5660, Wave 723 S7230, Galaxy Ace S5830, Galaxy Fit S5670, Galaxy S 4G, Galaxy S WiFi 5.0, R910 Galaxy Indulge, S3850 Corby II, M190 Galaxy S Hoppin, M210S Wave2, M220L Galaxy Neo, M580 Replenish, C6712 Star II DUOS
Samsung i300, i330, i500, i700 handsfree / headset connector
Samsung OEM EHS64 Headset for Samsung Galaxy SIII GT-i9305 and some others
Samsung Series 9 Notebook headset (NP900X3D-A02DE)
Samsung SPH-a420, a580, a640, m220, m240, m300, m320, m330, Rant m540, Exclaim m550 SCH-R451C headset Samsung headset P/N: AEP010SLEB/STD
Samsung SPH-A880, SCH-U620, SCH-U540, SPH-M500, SCH-A950, SCH-A870, SCH-A930, SPH-A920, SPH-A940, SCH-A970, SPH-A900 BLADE, A900M, SCH-A990, SCH-U740 AEP204VBEB/STD Headset / Music
Настройка системы
Если звуковая карта работает, наушники и микрофон в порядке, а драйвера установлены, причину стоит искать в настройках звука операционной системы. Для решения проблемы выполняют такие действия:
- Переходят к списку подключенных аудиоустройств. В Windows это можно сделать, кликнув правой кнопкой мыши на значке динамика и выбрав «Устройства воспроизведения».
- В появившемся списке проверяют наличие работающих колонок и наушников. Красной стрелкой отмечается только подключение, зеленой — нормальная работа.
- При наличии в перечне наушников открывают кликом правой клавиши свойства и настраивают их для работы.
Выполнить похожие действия придется и в том случае, если звук по-прежнему не записывается, хотя получилось подключить микрофон от наушников к компьютеру. В этом случае после нажатия на значок динамика выбирают «Записывающие устройства». Микрофон устанавливают по умолчанию, проверив его работу в следующем меню. Для этого остаточно сказать любую фразу, убедившись, что на шкале отображается пульсация.
- Телевизор Samsung не реагирует на пульт дистанционного управления — что делать?
- 5 причин почему перегорают лампочки (и как с этим бороться)
Пошив матерчатых амбушюров
Можно сделать амбушюры для наушников своими руками из ткани. Для этого понадобится натуральная, не раздражающая кожу ткань, тонкая бечевка или лента, нитки, иголка, картон, простой карандаш, циркуль.
Сначала нужно сделать шаблон на картоне, измерив окружность наушника. Затем раскладывается ткань изнаночной стороной кверху и обрисовывается мелком шаблон по контуру для одного и второго элемента. Вокруг контура нужно циркулем обрисовать круг большего диаметра, чтобы расстояние между ними составляло 3-4 см плюс 1 см на подгиб ткани. Можно вырезать из тонкого поролона круг и вставить его на внутренний контур чехла. Края загибаются так, чтобы вовнутрь можно было вставить веревку для плотного затягивания амбушюра. Можно выполнить кант из ленты или кружева. Надевают на наушник готовое изделие следующим образом. Сначала приставляется поролоновый круг, на него сверху кладется большой круг с кантом. Наушник переворачивается, веревка затягивается туго и завязывается на узел. Края веревки можно спрятать внутрь ткани или обрезать.
Дополнительно про цвета проводов в наушниках
О том, как правильно припаять провода к штекеру наушников не может идти и речи, если вы не знакомы с цветами проводов в наушниках и их значением (вот вы, например, знаете за что отвечает зеленый провод?)
К штекеру наушников может приходить разное количество проводов:
- 2 провода (для моно-наушников);
- 3 провода (для моно- или стерео-наушников в зависимости от схемы подключения);
- 4 провода (для стерео-наушников);
- 5 или 6 проводов (для стерео-гарнитуры с микрофоном).
2 провода
Думаю, никому не нужно объяснять, как отремонтировать штекер наушников, если у них всего два проводка. Тут что-либо о перепутать в принципе невозможно.
3 провода
От каждого уха всегда идут два провода — плюс и минус, но иногда производитель объединяет минусы обоих динамиков вместе и получается, что к штекеру приходят всего три провода. Чтобы было понятнее, приведу схему пайки штекера наушников:
Эта картинка еще доступнее объясняет, куда припаивать провода к штекеру наушников:
Чаще всего провода покрывают лаком разного цвета:
- красный — правый канал;
- зеленый, синий или белый провод — левый канал;
- бесцветный лак — общий провод (масса).
Конечно, жестких стандартов нет и цвета могут быть другими. Вот как это выглядит в реальной жизни:
Смотрим, как правильно припаять провод к наушникам (3 провода):
4 провода
Если к вашему штекеру подходит 4 провода, то тут могут быть варианты.
Вариант первый:
у вас обычные наушники без микрофона и без кнопок (у штекера всего 3 контакта). Тогда эти четыре провода — это просто две пары проводов от каждого из динамиков. Минусы у них одного цвета (медного), а плюсы — разного (обычно синий и красный или зеленый и красный):
В этом случае общие провода (те, которые одного цвета) соединяют вместе и припаивают к общему контакту штекера. О том, как запаять 4 провода от наушников к штекеру вы должны сразу понять из рисунка:
А вот как припаять наушники к такому джеку:
Вариант второй:
у вас полноценная гарнитура (т.е. наушнки с микрофоном) и на штекере 4 контакта. Тогда, скорее всего, эти четыре провода — это по одному проводу от каждого динамика, один сигнальный провод от микрофона и один общий провод на всех.
Схематично это можно обозначить так:
А вот как сделать штекер на наушниках (правильная пайка наушников, когда там 4 провода):
Чаще всего микрофонный провод только выглядит как один проводок, а на деле это два провода: тонюсенький проводок в белой ПВХ-изоляции полностью обмотанный медным эмалированным проводом (в бесцветной эмали). Что-то вроде такого:И в этом случае правильнее будет сказать, что у наушников не 4 провода, а все 5.
5, 6 и более проводов
В зависимости от варианта реализации, внутри кабеля от гарнитуры может быть 5 и более проводов. Вплоть до 10! Как бы там ни было, а сигнальный провод от микрофона всегда стараются делать в собственной «земляной» оплетке.
Короче, если вы распотрошили ваш кабель и он выглядит как-то так:
или даже так:то никто вам так сразу не скажет, как правильно припаять штекер к таким наушникам. Тут может быть только один совет: берите тестер и прозванивайте все провода, пока не определите, где правое ухо, где левое. Остальные провода — это к микрофону.
Определяйте по цвету какие провода могут быть общими и соединяйте их все вместе. Все сигнальные распаивайте согласно распиновке разъема (см. на картинках выше).
После чего тестируйте наушники и микрофон. Если что-то не так, ищите причину. Тут вам никто ничего толком не скажет, действуйте методом научного самотыка.
Различные поломки наушников – весьма распространенная проблема, особенно если это устройство используется активно, а не для прослушивания музыки дома. Чаще всего ломаются вставные наушники – вкладыши и вакуумные затычки, поскольку именно они обычно используются вне дома – например, при активных занятиях спортом.
Обычно на вероятность поломки влияют следующие факторы:
- заводской брак – самая распространенная проблема в случае с дешевыми наушниками;
- неправильная эксплуатация – из-за подключения наушников к неправильному источнику звука может сломаться динамик, а если носить источник звука в кармане джинсов или брюк, на штекер будет оказываться постоянное воздействие, и он рано или поздно сломается.
Если наушники перестали работать, их, возможно, придется разбирать. Конечно, это не всегда возможно – так, сложнее всего разобрать вкладыши и затычки, имеющие монолитный корпус. Кроме того, после разборки таких наушников вам могут потребоваться новые запасные части.
Кроме самого корпуса наушников можно разбирать штекер, который соединяется с источником звука. Но прежде чем приступать к той или иной операции, следует убедиться, что это вообще необходимо, диагностировав поломку.
Схемы распайки при количестве жил провода более двух
Пользователи часто интересуются можно ли починить наушники более сложной конструкции, когда внутри проводов больше? К одному штекеру может подходить разное количество проводков — это зависит от класса наушников:
- моно — 2 провода, здесь трудно что-то перепутать;
- стерео и моно — три проводка и разные схемы подключения;
- стерео гарнитуры — 4 шт.;
- гарнитуры или наушники с микрофоном — 5-6 шт.
Теперь о каждом классе, кроме первого, расскажем подробнее.
Три жилы
От каждого наушника обязательно идут две жилы в одной оплетке или в разных — это плюс и минус. Иногда в конце, при подсоединении к штекеру, конструкторы объединяют минусовые в один жгут и получается на выходе 3 штуки. Чтобы всем пользователям было ясно, приводим подробную схему распайки штекера, где видно, куда именно надо припаивать проводки согласно их цветовому оформлению.
Четыре жилы
Здесь существуют два различных варианта.
- Обыкновенные наушники без микрофона и кнопок управления. К штекеру подводятся 4 проводка: минус от каждого динамика медного цвета и плюс (синий с красным или зеленый с красным). Для удобства минусы скручиваются в один жгут и в результате получается три жилки, которые необходимо припаять на свои конкретные места.
- Гарнитура с микрофоном. Здесь штекер имеет 4 вида контактов: по одному от каждого динамика, один для микрофона и остается место для припаивания общего провода или массы. Схематично такая пайка выглядит следующим образом:
5 жил и более
У различного вида гарнитур последнего класса может обнаружиться от 5 до 10 отдельных жилок, поэтому ориентироваться будет гораздо сложнее. Сигнальная жилка от микрофона всегда в оплетке одного цвета, а остальные бывают всевозможных оттенков. Ни один специалист точно вам не скажет точно, какой провод куда надо припаять. Как заменить провод от штекера на наушниках в этом случае? Здесь действует только такая методика: проверяем мультиметром каждую жилку, чтобы определить к левому или правому динамику она идет, затем находим общие, объединяем в один жгутик.
Припаивать к штекеру надо согласно схемам, которые мы показывали, или найдите в интернете отдельную схему, которая подходит для вашего случая.
Отремонтируйте таким методом вашу гарнитуру или наушники к мобильнику и сэкономьте деньги из домашнего бюджета.
Разборка
Разобрать старые наушники своими руками довольно легко, главное, подобрать правильный инструмент. Смело разрезайте старые наушники на детали, аккуратно отделяя их друг от друга острым ножом. Не забывайте оставлять небольшой хвостик провода для последующей спайки. Для штекера будет достаточно трех сантиметров кабеля, такой же длины будет достаточно динамикам.
Если не удалось разыскать исправный штекер, придется немного повозиться. Возьмите любую подходящую деталь и полностью очистите ее от резиновых накладок. После этого зачистите поверхность от старых контактов. Для нового кабеля можно использовать отрезки разной длины, соединить их между собой при помощи паяльника — дело пяти минут.
Ленточные излучатели
Так я плавно подвожу к самой, на мой взгляд, перспективной технологии в плане динамического диапазона. Ленточные драйвера. В обычной жизни их можно заметить в некоторых стационарных АС в виде твиттеров (высокочастотных излучателей).
В наушниках ленточный тип излучателя практически не используется. По крайней мере из всех серийных заводских моделей существует только один их представитель — Raal SR1A, и тот стоит неприлично дорого, к тому же официально на территории СНГ не распространяется.
Ленточный драйвер прост, как угол дома, даже ещё проще. Самая простая версия излучателя — два магнита, кусок гофрированной фольги, всё. С точки зрения акустики это самый идеальный вариант — чем меньше деталей и соединений, тем лучше. По ходу движения ленты нет никаких препятствий, разве что стоит какая-то защитная сетка. В более продвинутом исполнении можно добавить магнитопровод по контуру для усиления магнитного поля в рабочей области.
Самое главное — динамический диапазон на голову лучше, чем где бы то ни было. Ход ленты может быть какой угодно, смотря как ленту устанавливать. Но также и с высокими частотами, в стационарных АС такой излучатель используется как раз в ВЧ звене, работает он там просто замечательно. Это возможно благодаря изотропии самой ленты. Нет никакого межслойного взаимодействия, клея и т.п. Таким образом сила трения покоя ограничивается лишь силой трения покоя однородного металла. В слое алюминия 15 микрон эти силы крайне малы. Просто за счет отсутствия лишних слоев в виде пленок и клея этот излучатель по-умолчанию лучше, чем магнитопланарный.
Естественно, есть нюансы. Лента в таком излучателе должна быть гофрирована. За счет упругости металла, формованного в виде волны (а такая форма нужна, чтобы ленту не скручивало в трубочку), лента и имеет столь большую амплитуду колебаний. Поэтому приходится делать ленту, которая в излучателе отклоняясь до полного распрямления не выходит за пределы своего предела упругости, чтобы избежать пластичных деформаций. А подстраховка от деформации — небольшой зазор между лентой и магнитами для стравливания лишнего давления. В таком случае прочность ленты практически сравнится с прочностью мембраны магнитоплараных наушников. Может быть даже слегка её превзойдет, по крайней мере опыт показывает, что планарная мембрана рвется именно там, где нет ни клея ни металла, по пленке. Например, смерть мембран наушников довольно известного бренда Audeze довольно частый случай и на многих форумах зафиксированы возмущения огорченных владельцев. Стоит дополнить, что речь всё время идет об полностью открытом исполнении наушников, как о самом выгодном с акустической точки зрения. К сожалению, с закрытыми моделями всё посложнее, так что как эталон качества звуковоспроизведения я рассматриваю строго модели с открытой крышкой.
Пайка с динамиком
Иногда контакт разрывается внутри динамика. В таких случаях ремонт начинают с разбора наушников. Стараются не трясти и не дергать устройство, чтобы избежать отрыва платы, осматривают конструкцию и находят поврежденное место. Все разорванные провода придется спаять.
Если кабель оборвался у “входа” в наушник, а из-за строения корпуса вытащить его не получается, то лучше сделать надрез у основания. Обрезают шнур на 20 мм от конца переходника. Надо снять 80 мм самого толстого изоляционного слоя. То же самое сделать со внутренней изоляцией, но аккуратно, чтобы не задеть провода. Далее очищают и лудят кончики по стандартной схеме.
Вставляют шнур в корпус и поочередно выпаивают старые провода, припаивая на те же места новые. После окончания пайки собирают наушник и сразу тестируют на работоспособность. Если звук плохого качества или полностью отсутствует, то разбирают корпус и заново осматривают контакты. Нельзя исключать вероятность повреждений, не связанных с динамиками.
