Демонтаж гипсокартонного потолка

Особенности устройства потолков по балкам

Содержание материала

В качестве балок перекрытия обычно используют брус сечением 150х150 или 150х200 или сшитые между собой доски 50х150 или 150х100. Эти материалы обеспечивают достаточную прочность и позволяют сделать подшивку практически из любого материала.

Чем подшить потолок по деревянным балкам

Перекрытия могут быть межэтажными или чердачными. В первом случае они разделяют отапливаемые помещения, поэтому требуется только его звукоизоляция. Ее выполняют с использованием минеральной или базальтовой ваты, которые дополнительно обладают теплоизолирующими свойствами. В чердачных перекрытиях обязателен достаточный слой теплоизоляции.

Для защиты утеплителя от паров влаги и протечек жидкости необходима также паро- и гидроизоляция. Ее делают с помощью специальных пленок из нетканого материала. Пирог потолочного перекрытия показан на рисунке.

Устройство потолка по балкам

Назначения элементов потолочного пирога:

• пароизоляционная пленка препятствует проникновению паров влаги изнутри помещения;
• обрешетка из реек, на которые позже монтируется чистовая подшивка;
• звуко- или теплоизоляция в виде матов или плит;
• гидроизоляция — паропроницаемая диффузионная мембрана.

При таком устройстве перекрытий декоративная отделка потолка будет защищена от деформаций, влаги и конденсата независимо от выбранного материала.

Подшить декоративное потолочное покрытие можно двумя способами:

• полностью зашив и скрыв балки под отделкой;
• использовав их как элемент декора.

В случае подшивки снизу утеплитель и звукоизоляцию закладывают между балками. Снизу подшивают пароизоляцию и чистовой потолок, а сверху — гидроизоляционную мембрану и пол верхнего этажа или чердака. Этот способ применяют при достаточной высоте потолков, когда нет необходимости экономить пространство.

При использовании балок в декорировании потолка чистовую отделку укладывают поверх балок или подшивают к брускам, закрепленным на их боковой поверхности. Пароизоляцию настилают поверх балок, поверх кладут лаги пола, и утеплитель закладывают между ними. Сверху настилают слой гидроизоляции и полы.

Варианты подшивки потолка по балкам

Балки в этом случае можно дополнительно облицевать доской и окрасить в подходящий оттенок. С помощью этого приема можно сделать стильный потолок, не уменьшая его высоты — он не будет давить и зрительно уменьшать пространство.

Расчет количества материала и выбор гипсокартона

Чтобы соорудить конструкцию, используется два вида профиля: направляющий UD и потолочный основной CD. Каждая деталь имеет свои функциональные особенности, соответственно, и расчет необходимого количества выполняется разными способами.

Для примера берем одноуровневый потолок без выступов и сложных форм для помещения 3х6 метров. Алгоритм расчетов такой:

1. Найти показатель периметра – это 18 метров. Именно столько требуется направляющего профиля для выкладки по всем стенам. Лучше брать с небольшим запасом на случай перегиба, порчи. К тому же в некоторых местах профили придется вкладывать друг в друга, что также нужно учесть.

1. Расчет несущего профиля требует определения схемы выкладки. В данном случае несущие планки закрепляются с шагом в 50 см поперек помещения. Значит их количество (600/50 см) равно 12 штукам. Но это только в том случае, если листы монтируются вдоль помещения. Длина одного листа 2,5 м, то есть края ложатся на несущие элементы. При выкладке листов поперек помещения, шаг несущего профиля примерно 0,6 м (при длине листа 1,2 м). Понадобится (600/60 см) 10 штук несущих элементов.
2. Расчет подвесов П-образного типа. Подвесы монтируются к несущим профилям с шагом 60 см, определяем количество по длине профиля: в данном случае это 3 метра, а значит, нужно (300/60) 5 подвесов на один профиль и 60 подвесов на 12 профилей.

1. Количество крабов (соединителей) также просчитывается по количеству несущих профилей. Метизов нужно вдвое больше, в данном случае 24 (количество CD профиля*2).

Можно с точностью подбить объем закупаемых дюбелей и других соединителей, но лучше покупать такие компоненты с запасом. Потребуется много саморезов, ими крепятся листы ГКЛ, профили, а также нужны дюбеля для монтажа каркаса на стену.

Выбор ГКЛ зависит от назначения помещения, где будет производиться монтаж потолка из гипсокартона. Различается несколько типов материала:

1. Стандартные листы – продукция серого цвета, подходящая для помещений со средним и низким уровнем влажности. Толщина листа 6,5-22 мм, для потолка лучше подходят элементы толщины 8-9,5 мм. Длина фрагментов 1,2-3,0 м.
2. Огнеупорные листы (ГКЛО) имеют высокие показатели сопротивляемости нагреву, поэтому их рекомендовано применять для бань, саун, помещений для хранения важных документов и прочего. ГКЛО выкрашены в розовый цвет, но могут быть и серыми с красной линией маркировки. Размеры толщины и длины разные, можно подобрать листы с меньшей массой, чтобы не утяжелять конструкцию потолка.
3. Влагостойкий гипсокартон (ГКВЛ) подходит для облицовки ванных комнат, санузлов, душевых. В качестве дополнения листы пропитаны антигрибковыми составами. Материал выкрашен в зеленый оттенок или имеет синюю полосу маркировки. Длина и толщина продукции различны.

Также продукция различается по типу кромки:

1. ПК – прямая кромка. Материалы предназначены для сухой технологии монтажа, при которой не требуется заделка стыков. Используются листы для многослойных конструкций в качестве внутреннего слоя.
2. УК – утонченная кромка. Листы применяются для конструкций с последующей оклейкой серпянкой, шпаклеванием швов.
3. ЗК – закругленная кромка. Лучше использовать листы, если предполагается заделка стыков только шпаклевкой без применения армирующей ленты.
4. ПЛУК– закругленная утонченная кромка. Это продукция для потолков с обязательным армированием лентой и шпаклеванием.

Чаще всего в отделке потолка гипсокартоном применяются стандартные листы ГКЛ с маркировкой УК/ПЛУК. В этом случае есть возможность качественной заделки швов с одновременным их армированием.

Особенности конструкции гипсокартонового потолка

Процесс заделки дыры к гипсокартоне.

Наиболее распространенная конструкция гипсокартонового потолка основана на создании подвесного потолка, облицованного листами гипсокартона. Основу такого потолка составляет каркас из металлических профилей. Каркас выполнен следующим образом. По всему периметру помещения на расстоянии 5-10 см от потолка закреплены направляющие профили (П-образный профиль). Крепление к стене — шурупы, вкрученные в дюбели. В этих профилях закреплены концы потолочных профилей (С-образный профиль). Профили расположены в продольном и поперечном направлении, образуя клетчатую структуру. Шаг установки профилей в обоих направлениях — 40-60 см. Для того чтобы не допустить прогибание потолочных профилей, их нужно крепить к потолку с помощью подвесов. Крепление подвеса — шуруп, закрученный в дюбель. Расстояние между подвесами не должно превышать 60 см. В местах пересечения профили соединяются между собой креплением «краб».

Поверх каркаса установлены листы гипсокартона марки ГКЛ толщиной 9 или 12,5 мм. Листы закреплены на профилях шурупами-саморезами. Расстояние между шурупами порядка 30 см. Стыки листов и места вкручивания шурупов покрыты шпатлевкой. Поверх потолка из гипсокартона наложена финишная шпатлевка и наружное покрытие.

Внутри каркаса закреплена электрическая проводка светильников. Провода встроенных светильников собраны в пучок и размещены в гофрированный шланг.

При двухуровневой или многоуровневой конструкции потолка количество уровней потолочных профилей соответствует количеству уровней потолка. Направляющие профили, соответственно, закреплены параллельно в несколько рядов.

Выбор инструментов для монтажа гипсокартона к потолку

Чтобы правильно установить гипсокартон на потолок, не нужно какое-либо специализированное оборудование. Для этих целей применяется стандартный инструмент, который есть в наличии практически у каждого домашнего мастера.

Инструмент	Внешний вид	Назначение
Перфоратор, можно заменить дрелью с ударной функцией		Для крепления профилей к стенам и потолку.
Болгарка, можно обойтись ручной ножовкой или ножницами по металлу		Для нарезки металлопрофиля на заготовки нужной длины
Шуруповерт		Для крепления гипсокартона к каркасу и профилей между собой
Строительный нож		Для прямолинейной резки гипсокартонных листов
Электролобзик или ручная ножовка		Для фигурного раскроя ГКЛ

Крепить гипсокартон к потолку нужно с применением уровня для контроля прямолинейности расположения листов. А при монтаже каркаса удобнее использовать лазерный нивелир. Также в процессе работ вам понадобятся угольник, рулетка, отбивочный шнур.

Выбор шпаклевки

Современный рынок стройматериалов предлагает 2 вида смеси для шпаклевания: готовую к употреблению в ведрах и сухую, которая нуждается в приготовлении. Жидкая шпаклевочная смесь несомненно очень удобна для работ, особенно для неспециалистов, но выше по стоимости.

Шпаклевочная смесь от Sheetrock

В магазине вы можете встретить 3 вида шпаклевки.

1. Выравнивающая — для черновых работ, заделывания трещин, сколов, саморезов, швов. Её можно наносить в зависимости от производителя слоем до 5 мм.
2. Финишная — состав, который наносится в самом конце выравнивания и подвергается шлифовке. Это мелкозернистая шпаклевка, наносить которую рекомендуется слоем не больше 1 мм.
3. Универсальная шпаклевка, которая предназначена для любых вариантов отделочных работ.

По составу шпаклевки делятся на:

• гипсовые, не подверженные усадке, но и не влагостойкие;
• цементные, влагостойкие, но которые при высыхании могут пойти трещинами; это наиболее подходящий материал для обработки потолков во влажных помещениях (кухнях, ванных комнатах);
• полимерные — имеют массу преимуществ, но стоят дороже вышеописанных.

Еще раз повторимся: выбор шпаклевки — вопрос бюджета и наличия опыта.

Финишная отделка

Когда монтаж гипсокартона на каркас будет завершен, дальнейшие работы с потолком можно проводить не ранее чем спустя 2 дня. За это время влажность и температура материала придет в соответствие с микроклиматом помещения. Тогда можно приступать к финишной отделке.

В первую очередь одноуровневые или же ломаные потолки из гипсокартона покрывают слоем грунта, который будет защищать материал от повышенной влажности

При этом важно качественно обработать все стыки и срезы.. Затем, используя шпатель необходимо заполнить стыки специальной шпаклевкой или, например, быстросохнущей смесью «Кнауф Фугенфюллер» или подобной

Затем на стыках укладывают армирующую сетку. При наличии двух заводских кромок на стыке используют сеточку шириной 80-100 мм. Если на стыке один или же два края с фаской под 45º, то сетку можно отрезать, чтобы она не выглядывала за плоскость. Как вариант, в таких случаях можно воспользоваться стандартной сеткой, но тогда слой шпаклевки по всей плоскости гипсокартона будет слегка толще.

Затем, используя шпатель необходимо заполнить стыки специальной шпаклевкой или, например, быстросохнущей смесью «Кнауф Фугенфюллер» или подобной. Затем на стыках укладывают армирующую сетку. При наличии двух заводских кромок на стыке используют сеточку шириной 80-100 мм. Если на стыке один или же два края с фаской под 45º, то сетку можно отрезать, чтобы она не выглядывала за плоскость. Как вариант, в таких случаях можно воспользоваться стандартной сеткой, но тогда слой шпаклевки по всей плоскости гипсокартона будет слегка толще.

На следующем этапе переходят к работам с углублениями от саморезов. Их можно заполнить все той же быстросохнущей смесью «Фугенфюллер». Используя узкий шпатель, смесь наносят короткими мазками в нескольких направлениях. По мере высыхания шпаклевка слегка сожмется. Далее ямку окончательно заделывают финишным материалом – «Сатенгипсом», «Кнауф Финиш» или другой смесью.

Следующий этап – финишная шпаклевка. Ее можно наносить широким шпателем, чтобы ускорить темп работ. Финишный материал высыхает медленнее, но он увеличивает прочность стыков. Этот же раствор применяется для заполнения углублений под саморезы.

Когда шпаклевка высохнет, все неровности нужно затереть наждаком.

Существует большое количество вариантов многоуровневых потолков из гипсокартона, а также более простые, одноуровневые решения. Поэтому в зависимости от дизайнерского решения, на следующем этапе приступают к финишному декорированию. Можно использовать краску, обои, декоративную штукатурку или другие материалы.

На этом работы по монтажу гипсокартона можно считать завершенными. Дополнят дизайн установленные светильники или подсветка, смонтированная по предварительному проекту.

Крепление материала и его виды

Подшиваться гипсокартон к деревянному потолку может по одному из нескольких способов.

По подшитому к балкам потолку

Конструкция подшивного потолка представлена горизонтальной плоскостью из разного вида досок, монтированной снизу к балочному перекрытию.

Отделка ГКЛ такой поверхности без предварительно установленного каркаса или обрешетки допустима, когда потолок ровный, на нем нет изъянов и уклонов.

Монтаж листов гипсокартона осуществляется на стандартные саморезы от 32 до 51 мм длиной в шахматном порядке. Получается, что углы смежных листов не будут соприкасаться друг с другом. Шляпки саморезов должны быть утоплены в ГКЛ на миллиметр.

По деревянной обрешетке

Подшивается потолок в доме из дерева также к балочной конструкции. Но тогда потребуется установить обрешетку. Вам понадобится брус 40*50 мм.

Порядок действий будет следующим:

• На длинные саморезы прикрепите брус к балкам. Глубина проникновения самореза в балку не должна быть меньше 5 см.
• Шаг между брусьями, составляющими обрешетку, не должен превышать 50 см. Если есть возможность, сократите расстояние до 40 см.
• Для идеальной ровности пользуйтесь строительным уровнем. Чтобы скорректировать высоту, подкладывайте под брусья фанерные или деревянные куски, которые будут выполнять роль регулируемых подвесов.

• Если вы все сделали правильно, обрешетка будет совпадать с местом стыков двух листов гипсокартона.
• Теперь крепите потолочный ГКЛ таким образом, чтобы места соединения смежных листов попадали на брус.

По оцинкованным профилям

Подшить потолки ГКЛ в деревянном строении с балочными потолками можно на обрешетку из оцинкованного профиля CD, размеры которого составляют 60х27 мм. К стеновым поверхностям в периметральном расположении устанавливается UD-профиль.

Для его фиксации к балкам применяют подвесы.

Обрешетку нужно собирать следующим образом:

• По периметру помещения на стеновой поверхности, используя уровень, наносят базовую линию, к ней крепят направляющий профиль.
• На балки с таким же расстоянием крепятся подвесы. Для каждого используют два самореза 45 мм длиной.
• Края профиля CD аккуратно заводят в направляющую планку, фиксируют при помощи подвесов.
• Чтобы обрешетка получилась в одной плоскости, натягивают между перпендикулярными балками капроновые нитки.
• Каждую планку профиля опускают при помощи подвесов до ниток и крепят девятимиллиметровыми саморезами (по четыре штуки). Те части подвесов, которые остались свободными, подгибают кверху, выше, чем основание гипсокартонного потолка.
• Из обрезков CD профиля устанавливают поперечные вставки в местах соединения соседних листов материала.
• Монтируют ГКЛ так, указано в предыдущих способах.

Подготовка потолка перед установкой гипсокартона

Особенной отделки и выравнивания потолочного основания не потребуется, подвесная конструкция хорошо скрывает все недостатки. Однако небольшая подготовка все же нужна.

Что делать:

1. Снять старую облицовку, стараясь максимально обнажить бетонные плиты перекрытия. Однако если штукатурка держится хорошо, то можно оставить слой без снятия. Достаточно удалить участки, где декор шелушится, обваливается, зачистить границы зоны.
2. Ремонт перекрытий проводится при наличии щелей и трещин. Заделывать их можно стартовой шпаклевкой, цементным раствором или монтажной пеной.
3. Иногда попадаются участки, где видно арматуру. Металл следует очистить от ржавчины, промазать преобразователем ржавчины, дать просохнуть и только потом заделать щели.
4. Грунтовка поверхности обязательна почти всегда. Делается процедура для обеспыливания поверхности и упрочнения сцепления штукатурки с основанием. Грунтовать лучше на 2-3 раза, при этом раствор подбирается не только глубокого проникновения, но и с антисептическими добавками.

В последнюю очередь прокладываются инженерные коммуникации. Для начала нужно определить необходимость постоянного или периодического доступа к проводам, а потом уложить их сообразно потребностям. Электрические кабеля укладываются в защитную гофру, чтобы минимизировать риск пожара при замыкании, а вентиляционные каналы выполняются из пластиковых труб.

Монтаж направляющего каркаса

После завершения подготовительного этапа наступает момент делать потолок из гипсокартона своими руками.

Пошаговая инструкция монтажа направляющего каркаса выглядит так:

1. Замерить рулеткой самый низкий угол в комнате, поставить метку на расстоянии 5 см от потолочного основания.
2. Уровнем отмеряется аналогичная высота по всем остальным углам. После этого выставляются метки, по которым отбивается горизонтальная черта – уровень нижней границы монтажа профилей.
3. Направляющий каркас прикрепляется вдоль стен с присадкой на дюбеля. Если в некоторых местах нужно удлинить профиль, то расшивка делается из куска металлопрофиля.

Монтаж основного профиля

При размерных показателях листа 120х150 см, потолочные профили крепятся с шагом в 40 см. Так элементы будут уложены дважды посередине и по обоим краям на профили.

Монтаж основного профиля происходит следующим образом:

1. Потолок разметить карандашом для упрощения крепежа.
2. Через каждые 2,5 м установить перемычки из этого же металлопрофиля. Если листы другого размера, то расчет производится по параметрам материала. На точках стыков закрепить крабы.
3. Определить место монтажа подвесов. Установка первого в 30 см от стены, последующих в 60 см друг от друга. Крепеж анкерами, обычные дюбеля не подходят, они проседают под весом конструкции и вылетают из стены.

Остается закрепить потолочные профили к подвесам, начиная от углов помещения. Теперь каркас готов, можно приступать к следующим работам.

Укладка теплоизоляционного материала

Утепление потолка помогает решить проблему утечки тепла и звукоизоляции. Для работы лучше подходят листовые или рулонные материалы с уже имеющейся пленкой гидроизоляции, например, пенофол фольгированный толщиной в 4 мм.

Материал можно посадить на степлер, шурупы, но если такой вариант неприемлем, подходит обычный сапожный клей или жидкие гвозди. Крепеж не нарушает структуру утеплителя, при этом хорошо держит его на потолке, не давая сползать и отваливаться. Как альтернатива – двухсторонний скотч.

Промазывать клеем лучше как профили, так и пенофол – обеспечивается прочность сцепления. Жидкие гвозди наносятся только на утеплитель, а скотчем проклеиваются все швы. При применении фольгированного пенофола листы укладываются так, чтобы фольга «смотрела» в сторону жилой комнаты.

Установка листов ГКЛ

А теперь о том, как сделать потолок из гипсокартона прочным и практичным. Закрепление на профиле будет проще, если есть помощник, который подержит элементы во время крепежа. Но можно обойтись своими силами, применив распорку на длинной ручке – вариант «швабры» высотой до потолка. Длинная поперечина будет придерживать лист, пока мастер его крепит.

Собрать потолок можно разными способами, но лучше крепить листы на саморезы для гипсокартона. Вкручивать метизы следует по краям листа и в точках, где под листом проходит профиль. Шаг саморезов 30-40 см.

Ввинчивать метиз нужно так, чтобы шляпка утапливалась в тело облицовки и не возвышалась над уровнем ГКЛ. Однако при прикладывании избыточной силы, часто мастер нарушает лист картона. Этого делать нельзя, гипс остается без защиты и быстро разрушается. Все остальные листы крепятся аналогичным образом. На этом основная часть работы окончена.

Способы снятия ПВХ потолка

Чтобы полотно демонтировать без повреждений, необходимо прогреть все помещение до температуры +40..+50С. А вот последующая технология работ зависит от способов крепления пленки к потолочному профилю.

Гарпунное крепление

Начинать работы нужно с углов комнаты:

• демонтировать декоративную накладку, которая прикрывает монтажный зазор;
• захватить гарпун, вынуть из зазора;
• снять покрытие из профиля (лучше руками, чтобы не порвать пленку);
• последовательно освободить все полотнище.

Кулачковое крепление

Клипсовый или кулачковый вариант крепежа подразумевает полное снятие пленки. Надежность фиксации клипсами небольшая, поэтому при снятии куска полотна, вся остальная пленка выскочит из профилей. Работы также начинаются от углов, снимается декоративный багет, а клипсы расщелкиваются руками.

Штапиковое крепление

Алгоритм действий после демонтажа вставки простой:

отогнуть алюминиевый профиль;
осторожно вынуть штапик;
снять полотно.

Крепление клиньями

После снятия накладки, часть профиля отогнуть руками, высвободить клин и снять натяжное полотно. Работы начинаются с углов с плавным перемещением к середине комнаты.

Частичный демонтаж потолка и установка обратно

Процедура требуется для локального ремонта, выпуска скопившейся воды с последующей просушкой запотолочного пространства. Демонтаж части полотнища производится по описанным технологиям, но с одним нюансом – высвобождается область полотна, которая ближе всего располагается к зоне дефекта.

После выполнения работы материалы устанавливаются на место. Проще всего натянуть пленку, если есть 2-3 см припуска. В этом случае материал заводится в пазы профиля шпателем, закрепляется и затем сверху ставится декоративная планка.

Проще всего разобраться, как делать демонтаж натяжного потолка своими руками на видео ниже:

https://youtube.com/watch?v=6qnu7HVJ8aQ

Можно ли делать потолок из гипсокартона в ванной?

Многие считают (и это уже довольно устоявшееся мнение среди мастеров-отделочников), что любые материалы на основе гипса не следует применять в помещениях с повышенной влажностью. Ведь волокнистая структура этого материала хорошо впитывает влагу из окружающего воздуха, что может привести к разбуханию и намоканию гипсокартонных плит. Все это так. Но оправданы ли такие опасения при использовании гипсокартона в ванной? Для того, чтобы материал увлажнился, нужно в помещении в течение довольно продолжительного времени поддерживать высокую влажность. Но бывает ли такое в современных квартирах?

Если вентиляция плохо работает, то пары влаги действительно могут скапливаться в воздухе. Также влажность может повышаться при продолжительном разбрызгивании воды в помещении, использовании душа, водных процедурах. В действительности же прием душа редко превышает 5-10 минут. За это время влажность в комнате просто не может повыситься до такого уровня, чтобы начало промокать все вокруг. А для быстрого удаления паров влаги из объема помещения ванной достаточно установить хороший канальный вентилятор, который за считанные минуты восстановит нормальный температурно-влажностный режим в комнате.

Поэтому, гипсокартон вполне можно использовать в ванной. Тем более что его поверхность будет дополнительно защищаться финишной отделкой. А для большего спокойствия можно приобрести влагостойкий гипсокартон — ГКЛВ, специально рассчитанный на использование в помещениях с повышенной влажностью.

Единственной проблемой остается риск затопления соседями сверху. Если такое случится, то, скорее всего, потолок придется переделывать. Поэтому, если над вами живет семья с маленькими детьми или престарелые люди, которые могут закрыть воду, следует подумать о целесообразности устройства такой конструкции. Возможно, лучшим решением в этом случае будет устройство реечного потолка из алюминия, монтаж натяжного потолка из непромокаемых материалов или подшивного из панелей ПВХ.

Проектирование потолочной конструкции

Создавая проект, часто используют одну из архитектурных программ. Предлагается готовая схема. Указывается, какие расходные материалы нужно будет приобрести. Конечно, можно делать работу по старинке, но тогда будет больше затрачено сил, денег, времени.

Проект потолка из гипсокартона

Первый этап. Рассчитывается периметр, используя простую формулу. К примеру, размеры комнаты 4 х 5 м. Тогда 5 х 2 + 4 х 2 = 10 + 8 = 18 м.

Это длина направляющих профилей. Все данные наносятся на миллиметровую бумаги.

Разметка потолков

Второй этап. Рассчитывается каркасный профиль. Для выполнения работы потребуются профили 6 х 2,7 см. Их закрепляют с шагом 60 см. Необходимо, чтобы каждый профиль имел ту же длину, что и ширина помещения.

Число реек определяется следующим образом: ширина комнаты (в сантиметрах — 400) делится на шаг (в сантиметрах — 60). В результате получается цифра 6,66. Этот результат округляется до 7.

Две рейки (первую и последнюю) закрепляют, отступая от поверхности стены на 10 см. Остальные же секции крепят согласно обозначенному шагу. Места, где закрепляются рейки, обозначаются в проекте.

Комплектующие и крепеж для гипсокартона

Третий этап. Следует определиться, сколько потребуется подвесов. Шаг для их крепления также предусмотрен 60 см.

Число подвесов вычисляется таким способом: 400 делится на 60, получается 6,66. Результат умножается на 7. Значит, потребуется (после округления в большую сторону) 47 шт.

Первый подвес и последний принято крепить в 30-ти см от поверхности стены. На схеме такие места обозначают крестами.

Предпочтение отдается пружинным подвесам. А прямые подвесы обычно применяют:

• если потолочная поверхность абсолютно ровная;
• если высота конструкции превышает 12 см.

Четвертый этап. Определяют необходимое количество перемычек. Они придают конструкции востребованную жесткость. ((400/60) – 1) х 7 = 40 шт.

Подвесы из профиля для гипсокартона

Пятый этап. Остается посчитать, сколько потребуется:

• гипсокартонных листов;
• саморезов.

Квадратура помещения — 20 кв. м, а площадь листа — 3 кв. м. Значит, потребуется почти 7 листов гипсокартона.

И число саморезов также вычисляется очень просто, но нужно учитывать следующие правила.

1. Гипсокартон фиксируется «тридцатыми» саморезами, с длиной шага 25 см.

1. Для стен используется вариант 60 х 6 (с учетом длины шага 30 см). Для потолка — 60 см.

1. Фурнитура будет крепиться шурупами ЛН11:

• для профилей и подвесов — по 2 шт.;
• для профилей и «крабов» — по 4 шт.

Кроме того, необходимо определиться с числом осветительных приборов и отметить их расположение. Нужно высчитать длину электропроводки с небольшим запасом для соединений.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа потолка из ГКЛ с точечными светильниками требуется такой набор материалов:

• листы гипсокартонные потолочные — обычные или влагостойкие;
• профиль ПС и ПН (CD и UD);
• подвес прямой;
• крепление типа «краб»;
• шурупы типа «клоп», дюбели, саморезы;
• грунтовка для гипсокартонных поверхностей;
• шпаклёвка гипсовая финишная;
• армирующая «серпянка»;
• лента демпферная;
• краска водоэмульсионная (подробно о побелке потолка водоэмульсионной краской, читайте тут);
• точечные светильники, проводка для них.

Внимание
Необходимо отличать подвес от крепежа «краб», что не всегда корректно указывается в магазинах. Необходимо тщательно проверять приобретаемые крепежи, материалы.

Для выполнения всех монтажных и отделочных работ потребуется следующий инструмент:

• Дрель-перфоратор, свёрла, насадки, включая миксерную для замешивания шпаклёвки.
• Шуруповёрт или отвёртка со сменными битами для разных крепежей. Поскольку потребуется вкрутить много шурупов, саморезов, дюбелей, потребуется производительный инструмент, что существенно сократит время и усилия.
• Угловая шлифмашина с диском для резки металлических элементов каркаса.
• Уровень лазерный и гидравлический, отвес с нитью длиной не менее 4 м.
• Рулетка от 5 м.
• Нивелир.
• Нож строительный с широким лезвием или ножовка по гипсокартону.
• Шнур отбивочный.
• Ворсистый валик с искусственной шубкой.
• Емкость для краски, грунтовки.
• Узкий и широкий шпатели, а лучше — набор для более удобной работы в местах с разными габаритами.

Размечаем потолок

Разметка помогает правильно сориентировать каркас для потолка, а поэтому правильное ее нанесение является залогом успешного проведения работ. Любая неточность напрямую отразится на ровности будущего потолка

Возможно, вы видели, как некоторые профессионалы устанавливают профиль без разметки, но это результат многолетнего опыта, поэтому вам лучше уделить особое внимание этому этапу работ. 

Разметка включает в себя нанесение линий на стены и потолок:

• на первом этапе по всему периметру помещение наносят базовую линию, именно она указывает уровень будущего потолка;
• величина отступа от базового основания определяется конструкцией навесного потолка, а также наличием дополнительных коммуникаций, которые мы хотим скрыть. Оптимальным считается расстояние от базового потолка до нанесенной линии в 10 см;
• для проведения линии лучше использовать лазерный уровень;
• после того, как базовая разметка нанесена, приступают к разметке сетки на потолке. Сперва проводятся линии для установки продольных профилей, а потом рассчитываются места пересечения продольных и поперечных профилей.