Кроп-фактор в фотоаппаратах — что это?

Что такое кроп-фактор матрицы

Кроп-фактор – («crop» — обрезать), это величина, обозначающая разницу физического размера между пленочным кадром формата 35mm (24×36 mm) и размером матрицы цифровой камеры. Другими словами, отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы.

Значение кроп, используется по отношению к цифровым камерам, у которых размер матрица меньше стандартного плёночного кадра. Такие камеры называют кропнутыми. Самые распространенные зеркальные (любительские) камеры с размерами обрезанных матриц: 1,5 Nikon; 1,6 Canon. К примеру значение кропа 1,6 в камере Canon, означает, что его матрица меньше в 1,6 раз полнокадровой.

Матрица равная по размеру плёночному кадру (24×36 mm), называется Full Frame — полная или полноразмерная. Такой размер, условно принято считать как кроп-фактор равный 1.

Отличие Full Frame от кроп в размере картинки

В чем проявляются отличия двух разных по величине матриц. Если использовать одинаковые объектив, на полнокадровой и кроп камере, обрезанная матрица захватит меньшую часть проецируемого изображения через объектив. Угол обзора будет меньше, при этом создаётся впечатление, что используется большее фокусное расстояние объектива.

Как видит объектив камеры (круг), полнокадровая матрица (верху с права), кроп матрица 1,6 (внизу с права)

Из-за уменьшенного размера, марица не в состоянии захватить всё передаваемое изображение, оно получается обрезанное 1,6 раза (для Canon), увеличение происходит потому, что используется его меньшая часть, которая выглядит увеличенной при печати в том же формате. Из-за этой визуальной разницы картинки, появился термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).

Эквивалент фокусного расстояния

На объективах, производители указывают значения фокусного расстояния, соответствующие полнокадровой матрице.

ЭФР — определяет значение реального фокусного расстояния для Full Frame с учётом использования объектива на кроп камерах.

Для того чтобы вычислить эквивалентное фокусное расстояние, необходимо умножить значение фокусного расстояния объектива на кроп фактор матрицы. К примеру 50 mm умножаем на 1,6 получаем 80 mm эквивалент для полного кадра.

Это означает, что если мы будем использовать объектив 50 mm на камере с кроп матрицей, то для камеры с полным кадром, будет соответствовать значение 80 mm.

Эквивалентные фокусное расстояние в зависимости от кроп-фактора

Обозначение на объективе

Принадлежность объектива обозначается следующими сокращениями:

Характеристика объектива

Полный кадр (FF)
Кроп (матрица APS-C)

 Canon

EF
EF–S

 Nikon

FX
DX

 Sony

-
DT

Pentax

FA
DA

 Sigma

DG
DC

 Tamron

-
Di II

Объективы для полнокадровых камер, могут использоваться также для камер с APS-C матрицами, но не на оборот.

Видоискатель

Оптические видоискатели полнокадровых камер однозначно удобнее, больше и ярче. От крупного видоискателя меньше устаёт глаз, и он позволяет лучше контролировать работу автофокуса, не говоря уже о ручной фокусировке.

Но зато у кропнутых фотоаппаратов имеется неожиданное преимущество перед полнокадровыми, которое заключается в удобстве расположения точек автофокуса в видоискателе. Если у кропнутых камер фокусировочные точки охватывают достаточно большую часть поля видоискателя, то у полнокадровых фотоаппаратов все точки, сколько бы их ни было, сгруппированы в центре кадра.

Дело в том, что размеры фокусировочного модуля у всех зеркальных камер, что кропнутых, что полнокадровых примерно одинаковы, но поскольку видоискатель полнокадровых аппаратов сам по себе крупнее, площадь, покрываемая фокусировочными точками, кажется меньше. Если вы фокусируетесь в основном при помощи центрального датчика автофокуса, а затем перекомпоновываете кадр, то жмущиеся к центру фокусировочные точки вас не смутят, но если вы предпочитаете не менять композицию после фокусировки, нехватка периферических датчиков может стать для вас проблемой.

Объективы для камер с кроп-фактором

Объективы, предназначенные для малоформатных плёночных, а также цифровых полнокадровых камер, проектируются таким образом, чтобы круг изображения, проецируемый объективом, полностью покрывал рабочую часть кадра. Очевидно, что при использовании сенсоров меньшего размера необходимость в столь большом круге изображения отсутствует. В связи с этим, производители фототехники, выпускающие камеры с кроп-фактором, выпускают и соответствующие этим камерам объективы с уменьшенным кругом изображения. Такие объективы легче, компактнее и дешевле объективов традиционного формата, но они не рассчитаны на использование вместе с полнокадровыми аппаратами, поскольку из-за малого круга изображения углы кадра получатся чёрными. В свою очередь, полнокадровые объективы можно использовать как на полнокадровых, так и на кропнутых камерах (при условии механической совместимости), делая в последнем случае лишь поправку на изменение эквивалентного фокусного расстояния.

Следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, для какого формата предназначен объектив, на нём практически всегда указывается истинное, а вовсе не эквивалентное фокусное расстояние. ЭФР не является постоянной величиной, поскольку зависит от камеры, на которую устанавливается объектив, т.е. эквивалентное фокусное расстояние не является характеристикой объектива, а скорее характеризует систему объектив+матрица в целом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Как выбрать оптимальную камеру в конкретных условиях?

Вроде бы теперь понятно, какие камеры лучше и дороже, но пока так до конца и не понятно, какая камера будет достаточно хороша именно для вас. Для этого нужно честно ответить себе на несколько вопросов:

1. В каком жанре и насколько серьезно планируете развиваться?
2. Какой бюджет на всю систему, включая оптику и аксессуары?
3. Какую еще фототехнику планируете докупать?

Если вы уже знаете, какое направление фотографии вам интересно, но не знаете, какая камера лучше справляется с этим жанром, вот вам целый список рекомендаций.

Какая камера подходит для конкретного жанра фотографии?

• Путешествия. Поскольку тут важны габариты и вес камеры, лучше выбрать либо кроп-зеркалку (будет дешевле, не так жалко потерять или намочить в отпуске), либо фулфрейм-беззеркалку (будет существенно дороже, будет обидно, если украдут на отдыхе).
• Пейзаж. С пейзажами лучше справляется полный кадр благодаря хорошему разрешению, широкому динамическому диапазону, глубине цвета, топовой оптике на широком угле, использованию творческих светофильтров. Но эти плюсы перекрываются одним жирным минусом – стоимостью. 
• Ночной пейзаж. Поскольку ночной пейзаж снимается со штатива на длинной выдержке, тут вполне хватит и кропа.
• Портрет. Для красивых портретов с размытым задним фоном лучше подходят полнокадровые камеры, но отлично справляется и кроп: разве что размытие будет не такое мыльное и светосила объективов поменьше.
• Ночной портрет. Если любите снимать людей в темное время суток, еще и в движении, то тут фулфрейм вне конкуренции.
• Репортаж с мероприятий. Съемка концертов, корпоративов и клубных вечеринок предполагает наличие полнокадровой камеры с хорошей оптикой, так как приходится снимать на высоких значениях ISO.
• Свадебная съемка. Поскольку свадебная съемка предполагает и портреты, и репортажи с банкета, то тут тоже очень желательно иметь полнокадровую камеру.
• Студийная съемка. Кропа вполне достаточно, полный кадр при использовании импульсного света не дает особых преимуществ.
• Спорт и природа. Кроп здесь будет работать как штатный телеконвертер, умножая фокусное расстояние на кроп-фактор и приближая картинку. Тут важнее
  хороший автофокус. 
• Астрофотография. Лучше фулфрейм для чистой картинки на высоких значениях ISO.

Пейзаж на кроп и полный кадр.

Как подобрать камеру под свой бюджет?

Тут нужно понимать, что и среди кропов, и среди фулфреймов есть бюджетные и топовые модели, которые отличаются между собой различными техническими параметрами: скоростью автофокуса, рабочей светочувствительностью, качеством сборки и так далее.

• Если денег хватает только на бюджетный кроп, то тут и думать нечего. Ведь на эту сумму даже бэушный фулфрейм не купишь.
• Если финансы не ограничены, то тут даже любитель может купить фулфрейм и весь парк объективов к нему.
• А вот если у вас есть круглая сумма, но ее хватает только на фулфрейм плюс бюджетный объектив или на кроп плюс три необходимых объектива, то тут уже выбор непрост.

Какое еще оборудование нужно фотографу?

Дело в том, что фотографу, кроме самой камеры (body, тушки), нужны еще и объективы на самые ходовые фокусные расстояния (помним, что обычно они в сумме стоят дороже, чем сама камера). Не забываем про фоторюкзак, штатив, батареи, карты памяти, вспышки, светофильтры и другие необходимые аксессуары. А еще компьютер с хорошей оперативной памятью и качественным монитором для правильного отображения цветов и комфортной работы без вреда для глаз. Это минимум оборудования для работы фотографом. 

Если вы сможете его себе позволить, не голодая и отказывая себе в самом необходимом, то берите фулфрейм и объективы к нему. Если же это для вас очень дорого, даже в кредит, то берите кроп – и объективы вам будут по карману, и компьютер купите со временем. 

Размеры и вес

В среднем полнокадровые фотоаппраты больше и тяжелее кропнутых, но причиной тому является не сенсор, который как раз таки весит немного, а скорее позиционирование конкретной модели и связанные с этим особенности конструкции. Надёжные и, как следствие, переутяжелённые профессиональные модели сейчас поголовно оснащаются полнокадровыми сенсорами, а лёгкие пластиковые любительские фотоаппараты обходятся матрицами уменьшенного формата. При этом модели, находящиеся на пересечении двух классов, могут быть очень схожи по своим параметрам и отличаться друг от друга только размером сенсора и сопутствующих ему агрегатов (вроде затвора и видоискателя), и вследствие этого иметь практически одинаковые габариты и вес.

Впрочем, мало кто носит с собой камеру без объектива. Полнокадровые же объективы заметно тяжелее и объёмнее объективов для кропа. Из двух гомологичных, т.е. покрывающих одинаковый диапазон эквивалентных фокусных расстояний комплектов оптики, полнокадровый комплект будет весить в среднем раза в полтора больше.

Таким образом, если вам требуется лёгкая походная система, совокупный вес которой не превысит одного килограмма, состоящая из камеры и двух-трёх объективов, охватывающих диапазон фокусных расстояний от 28 до хотя бы 300 мм в эквиваленте, то полнокадровых решений здесь просто не существует. Если же вам нужна профессиональная репортажная техника, которая на сегодняшний день является исключительно полнокадровой, то вам поневоле придётся мирится с её внушительными габаритами и солидным весом.

На что снимают профессионалы?

Новичкам, которые не знают настроек, правил композиции и приемов работы со светом, никакой фулфрейм не поможет создать шедевр. Лучше брать кроп и учиться снимать интересные, цепляющие кадры. И только когда вы поймете, что уперлись в потолок и до идеала вам не хватает именно технических возможностей полного кадра (широкого динамического диапазона, высокой светочувствительности, красивого размытия), тогда стоит уже задуматься о полнокадровой камере.

Профессионалы, как правило, снимают на полный кадр, потому что на эту камеру технически проще получить красивую картинку и можно меньше тратить времени на обработку. Например, на олимпиадах и спортивных соревнованиях снимают на Canon 1D X Mark II или Nikon D5. Свадебные фотографы облюбовали Canon 5D Mark III. Пейзажистам, путешествующим по земному шару, нравится высокое разрешение и динамический диапазон Nikon D810, D850. Сейчас все больше коммерческих фотографов пересаживаются на полнокадровые беззеркалки Sony. 

Иногда смена камеры чревата сменой всего парка объективов, что сильно бьет по карману. Поэтому, если вы новичок, но фотографией планируете заниматься серьезно и профессионально, то лучше сразу начинать с полного кадра и идти на курсы фотографии, чтобы побыстрее окупить эту покупку.  

Как выбрать идеальную камеру?

Рынок сейчас предлагает невероятное множество вариантов зеркалок и беззеркалок с различным размером матрицы: средний формат, полный кадр, кроп и микро. А еще есть множество производителей, параметров и маркетинговых ходов, которые только запутывают покупателя на пути к идеальной камере. 

И вот вам две новости – хорошая и плохая:

• По традиции, сначала плохая: Идеальной камеры на все случаи жизни не существует. 
• Но есть и хорошая: Есть камеры, которые идеально подойдут именно вам для решения ваших конкретных задач.

Поэтому в задачи фотографа входит правильная расстановка приоритетов и поиск баланса между вложениями в технику и профитом от ее использования.

Покупатели фототехники обычно выбирают фотокамеру исходя из нескольких критериев.

Критерии выбора фотокамеры:

Технические параметры камеры

О самом важном из них – матрице – мы поговорим ниже.

Лояльность к бренду. Вот любите вы технику Sony и, сколько ни расхваливай Canon или Nikon, вы все равно купите Sony.

Социальное подтверждение. Если все ваши любимые фотографы снимают на Canon 6D, велика вероятность, что вы тоже купите эту модель.

Задачи, для которых покупается данная камера

Сначала определитесь, что вы хотите снимать: свадьбы или влоги, фуд или фэшн, семью или путешествия, а потом выбирайте камеру.

Бюджет, который вы готовы выделить на покупку камеры. Это цифра достаточно гибкая, ведь если вы поймете, что на подходящую для ваших задач камеру вам не хватает 300 рублей, вы найдете, где их достать.

Если выбирать из множества камер, которые есть сейчас на рынке, можно и растеряться

Ведь сразу не понятно, на какие параметры действительно стоит обращать внимание, а какие примочки второстепенны и не так сильно влияют на конечный результат. А если исходить из конкретного бюджета и определенных задач, то выбор будет сделать уже проще. 

Сменная оптика для камер с кроп-фактором[править | править код]

Большинство производителей цифровой зеркальной фотоаппаратуры создало упрощённые линейки объективов и стандарты байонетов, совместимые с доминирующим, но допускающие укороченный задний отрезок и уменьшенное поле изображения. Такие линейки рассчитаны только на цифровые фотоаппараты такого же стандарта и несовместимы с полнокадровыми и плёночными. Однако удешевление конструкции таких объективов, особенно широкоугольных, позволяет создать качественную оптику потребительского уровня. Наиболее известными стали такие стандарты, как Canon EF-S и Nikon DX. Объективы этих стандартов создают качественное изображение в пределах поля 22,5×15 мм, соответствующего сенсору APS-C.

Объективы, рассчитанные на камеры с кроп-фактором, обычно нельзя использовать со стандартными, несмотря на идентичную конструкцию байонета. Этому может препятствовать другое устройство хвостовой части, входящей в камеру глубже (например, серия Canon EF-S). Даже в случае отсутствия технических ограничений на установку (Pentax, Nikon) объектив может давать заметное виньетирование или вовсе ограничивать поле изображения пределами центрального круга. При этом стандартные объективы можно использовать с «кропнутыми» фотоаппаратами без ограничений.

Кроп-фактор и размеры матриц[править | править код]

Средний форматправить | править код

Малый форматправить | править код

В таблице приведены размеры кадра различных типов фото-, кино- и видеоаппаратуры и их кроп-фактор, сравнительно с малоформатным кадром.

Цена

Разумеется, полнокадровые фотоаппараты стоят дороже кропнутых. Сегодня цены на актуальные кропнутые зеркальные камеры начинаются от пятисот долларов, на полнокадровые же – примерно от двух тысяч. Разница в цене объясняется не только тем, что фотоматрица – это действительно самая дорогостоящая деталь цифрового фотоаппарата, но и прагматическим подходом производителей фотооборудования к формированию модельного ряда. Даже если бы сенсоры ничего не стоили, Nikon и Canon всё равно делали бы полнокадровые камеры более дорогими, исходя из чисто маркетинговых соображений.

В любом случае, даже если вы располагаете достаточной суммой для перехода на полный кадр, задумайтесь: действительно ли вы исчерпали фотографические возможности кропа, или же эта мысль навязана вам искусственно? Не лучше ли направить лишние средства на приобретение дополнительных объективов, вспышек, штатива, обучающей литературы, словом, тех вещей, которые окажут на ваши фотографии гораздо более прямой и очевидный эффект, нежели простое увеличение формата?

Спасибо за внимание!

Василий А.

РЕЗЮМЕ

Если интересно личное мнение профессиональных фотографов, то вот вам статистика по фотошколе: только один из двадцати четырех фотографов, которые преподавали у нас в фотошколе, снимает на кроп-камеру. Все остальные – на полный кадр. Но у учеников фотошколы чаще встречается кроп, нежели фулфрейм.

Если же фотография – это не ваша профессия, то можно остановиться на качественном кропе в комплекте с хорошей оптикой. При ограниченном бюджете выгоднее взять кроп и 2-4 объектива, которые покроют все ходовые фокусные расстояния, чем полный кадр и 1-2 объектива. Если же вы снимаете в одном жанре (например, портрета) и вам вполне хватает одного объектива (например, полтинника), тогда можно гульнуть и купить фулфрейм-камеру. Но не стоит ожидать, что качество картинки улучшится кратно стоимости камеры.

А если вы хотите преуспеть в профессии, то покупайте фулфрейм-камеру – и тогда у вас будет финансовая мотивация поскорее окупить ее стоимость.

Обложка статьи: заставка из ролика Максима Русакова.

Источники[править | править код]

1. , с. 44.
2. , с. 15.
3.  (англ.). A brief info on Kodak DCS-Series Digital Still SLR cameras. Photography in Malaysia. Дата обращения: 3 января 2014.
4. Jim McGarvey.  (англ.). NikonWeb (June 2004). Дата обращения: 18 января 2014.
5. ↑ . Объективы. Образовательный проект FUJIFILM (22 августа 2012). Дата обращения: 3 мая 2014.
6. , с. 16.
7. Владимир Медведев.  (недоступная ссылка). Таблица характеристик матриц цифровых фотоаппаратов. Персональный сайт (15 марта 2012). Дата обращения: 26 января 2014.

8. Валентин САВЕНКОВ.  (недоступная ссылка). Фото&Техника. журнал «Потребитель» (2004). Дата обращения: 21 января 2014.

9. . Наши тесты. ProPhotos (14 января 2013). Дата обращения: 6 октября 2014.
10. , с. 3.

Эквивалентное фокусное расстояние

Предположим, что сенсор вашей фотокамеры имеет размеры 24 x 16 мм (формат APS-C). Линейные размеры такого сенсора в 1,5 раза меньше размеров полного кадра (36 x 24 мм), а значит, его кроп-фактор – 1,5. Диагональ матрицы APS-C равна примерно 28,9 мм, т.е. опять-таки в 1,5 раза меньше диагонали полного кадра, которая, как уже было сказано, составляет 43,3 мм. Мы помним, что стандартным или нормальным объективом принято считать объектив, фокусное расстояние которого приблизительно равно диагонали кадра. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровом аппарате может считаться стандартным. Но стоит установить тот же объектив на камеру формата APS-C, как выяснится, что теперь фокусное расстояние объектива оказывается значительно длиннее диагонали кадра, т.е. объектив из нормального превратился в длиннофокусный. Более того, угол изображения объектива также уменьшился пропорционально уменьшению размера матрицы, и теперь соответствует углу изображения именно длиннофокусного объектива. Почему так получается?

Разумеется, при смене камеры истинное фокусное расстояние объектива не изменилось и измениться не могло. Изменился угол изображения. Фокусное расстояние это характеристика, относящаяся исключительно к объективу. Оно никак не зависит от камеры, на которую он установлен, и от размеров её сенсора. А вот угол изображения зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров матрицы.

Для удобства описания работы объективов на камерах с различными размерами фотосенсора применяется искусственный термин «эквивалентное фокусное расстояние» (ЭФР), описывающий кажущееся увеличение фокусного расстояния объектива вследствие уменьшения угла его изображения при использовании матрицы с кроп-фактором. Экфивалентное фокусное расстояние указывает на то, какой следовало бы взять объектив при съёмке на полный кадр, чтобы получить такой же угол изображения, какой получается с имеющимся объективом при съёмке на камеру с матрицей меньшего формата.

Эквивалентное фокусное расстояние равняется истинному фокусному расстоянию (ФР или ƒ), умноженному на кроп-фактор (K_f). Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм в связке с вышеупомянутой матрицей с кроп-фактором 1,5 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 53 мм, т.е. превратится в стандартный объектив. Зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний18-55 мм, которым оснащаются многие любительские камеры, имеет переменное эквивалентное фокусное расстояние 27-84 мм, а, стало быть, является практичным универсальным объективом, захватывая как широкоугольный, так и в меру длиннофокусный диапазон. У полнокадровых фотоаппаратов кроп-фактор равен, как несложно догадаться, 1, а эквивалентное фокусное расстояние соответствует реальному.

Само словосочетание «эквивалентное фокусное расстояние» не должно вводить вас в заблуждение. У двух объективов, установленных на камеры разного формата и имеющих одинаковое эквивалентное фокусное расстояние, по-настоящему эквивалентным будет только и исключительно угол изображения. Эквивалентность в данном случае не распространяется на светосилу, боке, глубину резкости и пр. Эти параметры зависят от многих факторов и потому у разных объективов могут, как совпадать, так и не совпадать. И наоборот, при использовании одного и того же объектива на разных камерах изменение эквивалентного фокусного расстояния будет выражаться лишь в изменении угла изображения. Все прочие параметры объектива (включая его истинное фокусное расстояние) остаются неизменными.

На что влияет размер матрицы фотоаппарата?

Чем меньше матрица…

• …тем шумнее изображение. При съемке в условиях недостаточного освещения на маленьких матрицах сильнее проявляются шумы. Поэтому, если вы предпочитаете снимать вечерние или ночные пейзажи, портреты в помещении без студийного света, репортажи различных мероприятий, вам нужна полнокадровая камера. А если вы проводите дневные портретные съемки на улице или в студии со студийным светом, то с этой задачей справится и кроп.
• …тем меньше динамический диапазон. Динамический диапазон определяет то, насколько широкий яркостной интервал сможет охватить камера без потерь информации в самых светлых и самых темных участках кадра. Если у нас в кадре есть яркое небо и темная земля, то выставляя экспозицию по небу, мы получаем проработанное небо, но черные провалы на земле, а выставляя экспозицию по земле, получаем хорошо прорисованный ландшафт и выбитое белое небо. Поскольку даже самый широкий диапазон камеры с полнокадровой матрицей вдвое уже динамического диапазона глаза, то приходится в таких случаях включать режим HDR или снимать со штатива несколько кадров с разной экспозицией и соединять их в фотошопе. Динамический диапазон камеры важен для съемки пейзажей, но если вы просто снимаете свою семью для семейного альбома, за фулфрейм переплачивать не стоит. Тем более, что он все равно не сможет обеспечить картинку, которую мы видим своими глазами.
• …тем меньше глубина цвета. Этот параметр показывает, насколько много полутонов может воспринимать камера. При большей глубине цвета переходы полутонов будут более плавными, чем на матрицах меньшего размера. Выбирайте фулфрейм, если вы любите снимать монохромные изображения с тоновой перспективой, где полутона играют наиважнейшую роль. Если же вы снимаете контрастные по цвету фотографии, то спокойно берите кроп.
• …тем меньше камера. Как правило, полнокадровые камеры имеют более серьезные габариты по сравнению с кропнутыми. С одной стороны, это хорошо: фотограф с большой камерой выглядит более солидно и профессионально (но это не всегда так). С другой стороны, большая камера – это не всегда удобно, особенно в путешествиях. Но беззеркальные полнокадровые камеры по размеру значительно меньше и легче, чем фулфрейм-зеркалки, а по качеству картинки совершенно им не уступают. Поэтому для съемки в путешествиях лучше выбрать кроп или же полнокадровую беззеркалку.
• …тем дешевле камера. Матрица в фотоаппарате – несменный сенсор, который является самой дорогой деталью камеры. Чем меньше этот сенсор, тем цена на камеру ниже. Но и качество фотографии хуже. Стоимость камер прямо про пропорциональна размеру матрицы: полнокадровая камера может стоить в 5, а то и в 10 раз дороже, чем кроп. Если вы очень хотите научиться фотографировать, но бюджет ограничен, покупайте кроп: знание настроек и композиции куда больше влияет на качество снимка, чем размер матрицы. Но если вы собираетесь развиваться в фотографии профессионально, лучше сразу купить полнокадровую камеру и окупить ее за несколько коммерческих съемок.
• …тем больше ГРИП. Размер матрицы напрямую не влияет на глубину резко изображаемого пространства, однако при использовании одного объектива, чтобы получить картинку примерно с одинаковым масштабом и размытием, вам придется либо намного отойти от объекта съемки, либо изменить фокусное расстояние объектива, а вот эти факторы уже влияют на ГРИП. Поэтому на фулфрейме получить красивое размытие гораздо проще, чем на кропе.
• …тем меньше угол обзора. Сама по себе матрица не влияет на угол обзора фотоаппарата, однако при использовании одного и того же объектива на кропнутой камере изображение будет скадрировано кратно кроп-фактору, а на полнокадровой вы получите полный кадр. С одной стороны, это хорошо: на кропнутой камере с кроп-фактором 2 длиннофокусный объектив 300 мм даст картинку, как дорогущий объектив 600 мм, то есть увеличит картинку в два раза по сравнению с фулфреймом. Однако и светосила этого объектива на кропе уменьшится в два раза. Это хорошо для съемки диких животных и птиц в солнечный день. А вот если вы снимаете семью в небольшом помещении, ваш потретник 50 мм на кропе с кроп-фактором 1,5 ухудшит светосилу в полтора раза и даст фокусное расстояние 75 мм, в результате чего все члены семьи не влезут в кадр, даже если вы отойдете в дальний угол зала.

Эквивалентное фокусное расстояние[править | править код]

Для профессиональных фотографов, привыкших к соотношению фокусных расстояний и поля зрения малоформатной аппаратуры, его изменение привнесло неудобства при выборе оптики для цифровых фотоаппаратов. Поэтому стал применяться термин «эквивалентное фокусное расстояние» (ЭФР), который характеризует фокусное расстояние объектива с эквивалентным угловым полем для конкретного кроп-фактора. Например, об объективе 31 мм (при установке его на камеру с кроп-фактором ≈1,6) будут говорить как об эквиваленте 50 мм для 35-миллиметровых камер.

Для сравнения фокусных расстояний двух объективов, предназначенных для разных фотоаппаратов, необходимо указанные на объективах фокусные расстояния умножить на кроп-фактор фотоаппарата. Например:

1. Объектив «SMC Pentax-DA» имеет маркировку «18~55 mm». Кроп-фактор фотоаппарата, на котором установлен данный объектив, — 1,53. Умножив фокусные расстояния на кроп-фактор, получаем ЭФР: 28~84 мм.

2. Объектив фотоаппарата «Olympus C-900Z» имеет маркировку «5,4~16,2 mm». Кроп-фактор данного аппарата равен 6,56. Умножив, получаем ЭФР: 35~106 мм.

Теперь, переведя фокусное расстояние обоих объективов к ЭФР, мы можем их сравнить. Первый обладает более широким угловым полем при широкоугольном положении, второй — более длиннофокусным телеположением.

Объектив и кроп фактор

При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.

Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.

Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.

При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

Динамический диапазон

Полнокадровый фотоаппарат потенциально обладает бо́льшим динамическим диапазоном, нежели аппарат с кроп-фактором. Это является прямым следствием увеличения физического размера фотоматрицы. Как известно, размер полного кадра – 36 x 24 мм, в то время как размер матрицы формата APS-C (Nikon DX), имеющей кроп-фактор 1,5, составляет 24 x 16 мм. Изменение линейных размеров сенсора в 1,5 раза означает изменение его площади в 2,25 раза. Таким образом, при равном разрешении, т.е. при одинаковом количестве фотодиодов, более крупные фотодиоды полнокадрового сенсора будет обладать примерно вдвое большей ёмкостью, по сравнению с фотодиодами сенсора формата APS-C. Вдвое большая ёмкость фотодиодов означает повышение соотношения сигнал/шум в два раза, т.е. увеличение динамического диапазона на одну ступень экспозиции. В результате у полнокадровых камер максимальное значение чувствительности ISO в среднем на одну ступень выше, чем у аналогичных моделей с матрицей формата APS-C, а при равных значениях ISO шум полнокадрового сенсора менее заметен. Грубо говоря, APS-C при ISO 3200 шумит, как полный кадр при ISO 6400. На меньших ISO разница далеко не так очевидна, а при съёмке с базовым значением чувствительности (обычно ISO 100) преимущество полного кадра проявляется лишь в возможности чуть более свободно вытягивать тени в процессе постобработки.

Хочется подчеркнуть, что приведённое выше сравнение справедливо только для фотоаппаратов, имеющих одинаковое разрешение и выпущенных примерно в одно время. Технологии не стоят на месте и современные кропнутые камеры объективно превосходят старые полнокадровые модели, в том числе и по части динамического диапазона. Если вы не собираетесь снимать с безумными значениями ISO, вам будет вполне достаточно динамического диапазона любой современной камеры, коль скоро её кроп-фактор не больше двух. Большинство людей вряд ли вообще заметит разницу в одну или две ступени динамического диапазона. Если вам кажется, что ваш фотоаппарат шумит на высоких ISO, то попробуйте в целях профилактики перфекционизма немного поснимать на плёнку с чувствительностью ISO 800, и вы удивитесь тому, насколько чистую картинку выдаёт ваша любительская цифровая зеркалка.