Ремонтируем электролобзик своими руками

Механические неполадки

Сложности, возникающие при длительной эксплуатации электролобзика, можно условно разделить на плановые и аварийные. К первым относится, прежде всего, нормальный износ графитовых щеток двигателя. К аварийным — самые разнообразные поломки узлов инструмента или их частей. Рассмотрим некоторые типовые случаи.

Пилу уводит вбок, линия реза не прямая

Чаще всего такая проблема возникает у неопытных пользователей. Они нарушают два основных правила работы. Первое — очевидное. Пила должна быть острой, иметь конфигурацию зуба, соответствующую материалу, правильно закрепляться в зажиме. Второе правило работы знают не все. Корпус электролобзика должен быть расположен в направлении реза. Аналогично прикладываются усилия для его поступательного движения. И последние в идеале должны быть минимальны. То есть, на инструмент нельзя давить. Прямая линия и угол в 90 градусов между плоскостями реза получатся сами собой, если пила будет успевать без усилий снимать обрабатываемый материал.

Есть и механические причины отклонения пилы. Необходимо проверить люфт опорного ролика. Если он значительный, деталь или узел целиком заменяют. Также исследуют блок фиксации пилы на штоке. Он должен подводить последнюю вплотную к опорному ролику, выдерживать перпендикулярность полотна к его оси.

Если пилу уводит в сторону, стоит проверить опорный ролик

Самая серьезная проблема — износ штока или ограничителей его горизонтального смещения. Определить повреждения деталей можно только после разборки корпуса. Если удаление загрязнений в блоке маятника не решает проблему, шток необходимо заменить.

Вибрация и шум

Если инструмент трудно удержать в руках, он ненормально шумный — следует начать осмотр с блока червячной передачи. Это большая шестерня или шатун маятникового механизма, втулка со спиральными выступами на валу двигателя. Вибрации и шум появляются при сколе зубьев или чрезмерном накоплении грязи, смешанной со старой смазкой. Если на элементах червячной передачи нет видимых повреждений, возможно, инструмент нуждается в чистке и смазке.

Резкие толчки

Когда лобзик буквально бьет ручкой в ладонь при работе, это явное указание на проблемы с узлом маятника. Причиной, скорее всего, является поврежденная червячная передача. Редко биение возникает из-за деформаций шатунов. И еще реже из-за накоплений грязи. Однако последние нужно удалить в первую очередь. Особенно на механизме червячной передачи.

Загрязнения в блоке червячной передачи могут вызывать неисправности инструмента

Неисправности держателя полотна

Многие современные электролобзики оснащены наворотами, которые и являются их слабыми сторонами. К примеру, некоторые модели часто требуют ремонта крепления пилки, из-за наличия таких функций.

• Быстрый зажим, который делает все за владельца инструмента: достаточно отвести рычажок, поместить полотно и работать. Со временем конструкция разбалтывается, детали крепления приходят в негодность. К сожалению, большинство таких зажимов ремонту не подлежит, предусматривается их полная замена.
• Облегченное винтовое крепление – настоящая проблема владельцев дешевого и среднеценового инструмента. Насадка на шток, выполненная из непрочных сплавов, обладает низкой прочностью, раскалывается, болты разбивают посадочные места. Ремонт заключается только в кустарном изготовлении соответствующего изделия из прочной стали, поскольку каждая линейка дешевого инструмента часто имеет свою конфигурацию держателя пилки.

Если же лобзик имеет классическое винтовое крепление пилки, то провести ее ремонт не составит труда. Это прочная и проверенная временем конструкция, можно применять болты под крестовую отвертку или ключ. Блоки зажима – стандартные, найти замену крайне изношенной детали не составит труда. Существует проблема износа резьбы, однако в этом случае можно нарезать новую.

Это интересно: Как клеить обои на гипсокартон?

Замена пилкодержателя

Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента. Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя. В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления.

Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера. Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя. В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.

Как это работает

Принцип работы электролобзика достаточно прост. Задача его главного маятникового механизма заключается в преобразовании вращения вала электродвигателя в поступательно-возвратное движение штока, на котором закреплена пила. Устройство состоит из следующих важных компонентов.

1. Система управления электродвигателем. В самом простом случае состоит из комбинированной пусковой кнопки. У нее есть устройство фиксации и регулятор оборотов. Последний может быть реализован как встроенный или внешний.
2. Электродвигатель. Это основной компонент, преобразующий электрическую энергию в механическую.
3. Блок вентиляции. Обычно выполняется в виде лопастной втулки, установленной на валу мотора.
4. Червячный узел. Представляет собой втулку со спиральными выступами на валу электродвигателя и шестеренчатое колесо маятникового механизма.
5. Маятниковый механизм. Его конструкционное решение может быть как кардинально простым, так и с повышенным ресурсом в дорогом инструменте.
6. Шток, двигающийся вертикально, с устройством фиксации пилы на одном из концов.
7. Вспомогательные направляющие узлы. Это опорный ролик пилы, система маятникового движения, основание инструмента, позволяющее устанавливать наклон реза.

Типовое устройство электролобзика

Несмотря на кажущуюся сложность, все работает достаточно просто. При пуске двигатель начинает вращение. Втулка на его валу, часть червячного узла, передает усилие на шестерню маятникового механизма. Последний вращается с гораздо меньшей скоростью относительно двигателя. Но в таком же соотношении с большим моментом силы.

Маятник также достаточно прост для понимания. В общем случае, это соосные шестерня привода и пластина взаимодействия со штоком. В самой простой конфигурации у последней есть две ключевые точки. Это ось вращения и место крепления шатуна, отстоящее от нее по вертикали на половину показателя хода пилы инструмента.

Шток приводится в поступательно-возвратное движение следующим образом: вращаясь, пластина маятника перемещает вторую ключевую точку. Это происходит в двух направлениях, горизонтали и вертикали. С помощью шатуна, металлической пластины, усилие передается на шток. Последний может двигаться только по вертикали между горизонтальными ограничителями.

Резка ламината электролобзиком

Общая механика работы электролобзиком проста. Оператор направляет пильное полотно по линии будущего реза. Чтобы гарантировать ему точность работы, пила фиксируется по горизонтали при помощи опорного ролика. В нем есть углубление, по которому вертикально перемещается режущий инструмент.

Крепление

Фиксацию пильного полотна, как упоминалось выше, осуществляют тремя видами фиксирующих механизмов:

Быстрозажимной. Из названия видно основное преимущество – быстрая смена режущего инструмента. Но отмечены недостатки:

• Механизм работает только с «родными», специально для него разработанными, видами хвостовика. Другие типы не подойдут.
• Есть ограничения по геометрическим параметрам пилок, – по ширине и толщине.

• механизм, – пластиковая ручка-колодка (рычаг), оттягивается внутрь лобзика, освобождается шток;
• вставляется пилка до упора, хвостовиком в прорезь;
• колодка отпускается, – пильное полотно зафиксировано.

2. Колодочное винтовое крепление. Кстати, надо отметить, – для этой системы подходят все виды хвостовиков. Порядок установки пилки:

• фиксирующие винты должны быть ослаблены, – защитный кожух сдвигается и ключом откручиваются (два-три оборота) резьбовые элементы;
• в паз (прорезь), режущей частью от лобзика, в направлении распила, устанавливается пилка;
• винты (расположены фронтально, снизу инструмента) затягиваются шестигранным ключом (должен идти в комплекте);
• кожух возвращается на место.

Основной минус, проявляющийся сразу или со временем, – неточная фиксация по направлению резания. Полотно уводит в сторону. Другой минус, – срыв резьбы при излишних усилиях затягивания. Третий отрицательный фактор, – выход из строя опорной колодки. Найти её на замену почти всегда невозможно, приходится вытачивать самостоятельно.

3. Боковое винтовое крепление (на замках). Занимает промежуточное положение по удобству смены пилки между колодочной фиксацией и быстрозажимным механизмом. Этапы работ:

• раскручивается боковой винт;
• хвостовик устанавливается в раскрывшийся паз;
• визуально и на ощупь выставляется полотно;
• винт закручивается обратно.

Точность установки зависит от начальной заводской сборки. С течением времени отдельные элементы изнашиваются, появляется люфт, пилка начинает гулять.

Рекомендации по выбору

Кроме основных тактико-технических характеристик, узел крепления в электролобзике – это механизм, влияющий на точность распила заготовки. Отсюда, при визуальном осмотре выбираемого инструмента, требуется присмотреться к работе элементов крепления:

• Проверить наличие люфта, – вставить пилку и пошевелить, свободного рыскающего хода быть не должно.
• Включить инструмент и попытаться определить наличие биения полотна. Минимальные смещения трудно заметить, но заметные глазом, свидетельствуют о некачественной сборке.
• Выполнить контрольный распил (если разрешит продавец). Рез должен совпадать с разметкой, – пилка следует точно по траектории распила.
• Свидетельство надёжного крепления, – во время тестового испытания режущий инструмент остался на своём месте и не выпал из механизма фиксации.

Освоить способ установки пильного полотна в электроинструмент особого труда не составит, достаточно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к товару. При дальнейшей эксплуатации лобзика внимательно следить за состоянием узла крепления пилки.

Ремонт узла ножевого вала

Снятие и установка вала лезвия в узле.

Потяните вал до упора вниз и отвинтите монтажный корпус; обычно один винт находится в рукоятке. Крепко удерживая пилу одной рукой, возьмите корпус узла и снимите его с корпуса редуктора. Если прокладка между корпусом узла и корпусом редуктора повреждена, замените ее точным дубликатом. Очистите и смажьте вал лезвия в узле.

Для повторной установки корпуса блока опустите вал до упора и вручную поверните эксцентрик, чтобы совместить его с направляющим кронштейном. Установите прокладку и вставьте монтажный корпус обратно на место, наклонив его для установки скобы скольжения на эксцентриковый штифт.

Очистка и смазка узла вала лезвия

Надев резиновые перчатки, используйте чистую ткань для протирания старой смазки с вала полотна. Очистите каждый компонент маленькой кистью, смоченной в растворителе для краски. Сдвиньте вал и кронштейн рукой (каждый компонент должен двигаться плавно). Ось колеблется в своих подшипниках- замените подшипники. Если они механически прижаты к корпусу узла, как показано на рисунке, замените весь узел оси лезвия.

Если ось, кронштейн скольжения или ролик повреждены, снимите ролик и произведите ремонт. В противном случае, заполните корпус узла на три четверти белой смазкой или смазкой, указанной производителем, и нанесите несколько капель легкого машинного масла на войлочную прокладку ролика. Затем установите блок вал лезвия обратно.

Ремонт и замена ролика электролобзика

Продолжая ремонт, закрепите монтажный корпус в тисках, защищая его деревянными блоками. Наденьте защитные очки и снимите пружинный зажим с роликового стержня маленькой отверткой. Установите перфорацию на верхнюю часть штифта и постучите по нему молотком с шариковым уплотнением, пока штифт ролика не освободится.

Снимите ролик. Войлочную прокладку и крышку также следует снять. В случае повреждения оси или кронштейна скольжения замените его. Если ролик поврежден, замените его точным дубликатом. При необходимости замените также пружинный зажим и штифт ролика. Установите ролик на место, поменяв местами процедуру его извлечения, смажьте узел вала оси и установите корпус узла.

Замена вала и кронштейна скольжения

Отвинтите кронштейн скольжения и снимите его с вала. Если вал поврежден, выдвиньте его через нижнюю часть корпуса узла. Для замены оси или кронштейна скольжения купите точный дубликат. Сдвиньте ось на место и установите кронштейн скольжения, убедившись, что направляющие вала выровнены правильно; затем верните винты на место.

Установите ролик на место, поменяв местами процедуру его извлечения, смажьте узел оси лопасти и установите корпус узла. Если проблема не устраняется, выполните ремонт приводной передачи и эксцентрика.

Диагностика неисправностей

Не всегда сразу можно понять, что пылесос поломался. Например, он сильно гудит, но продолжает работать и выполнять свои функции, по причине чего многие и не думают, что устройство сломалось. А это уже поломка, которая просто приведет через некоторое время к выходу устройства из строя. Конечно, неполадок может быть довольно большое количество, но обычно причиной поломки пылесоса является мотор. Подобная поломка характерна практически для любого бренда и любой модели, вне зависимости от компании, которая произвела технику. По ряду моментов и тонкостям работы пылесоса можно диагностировать поломку и попробовать своими руками выполнить ремонт рассматриваемой техники:

• первым звоночком некорректной работы мотора будет то, что он громко работает и то, что во время эксплуатации появляется над устройством облако из пыли;
• если пылесос плохо всасывает пыль или же не тянет совершенно, то это может быть свидетельством неполадок со шлангом;
• еще одним признаком нарушения герметичности шланга будет тихая работа устройства, причем суть проблемы может быть не в деформации самой гофры, а в неполадках принимающей щетки;
• если скорость всасывания невелика, то причиной снижения скорости работы может оказаться неполадка, связанная с поломкой подшипников, причем время от времени устройство будет восстанавливать работу в обычном режиме;
• если устройство сильно шумит, то с высокой долей вероятности поломался мотор, в ряде случаев наличие неполадки в моторе будет напрямую влиять на возможность засасывания воздушных масс.

Конечно, различных неполадок существует большое множество, у какой-то одной проблемы может быть несколько причин, но вышеприведенные ситуации позволяют быстро диагностировать наличие поломки и начать что-то делать.

Другие виды электрических поломок лобзиков и их устранение

Кроме вышеперечисленных дефектов, при эксплуатации электроинструмента могут возникнуть другие виды поломок, связанные с электрической частью:

1. Не пилит под нагрузкой. Проявляется поломка, когда при попытке распиливания материала, снижается производительность инструмента. Для устранения такого дефекта понадобится диагностика мотора. Другой причиной может быть плохой контакт в кнопке или значительный износ щеток. Графитовые щетки подлежат замене при износе более 40%-60%
2. Обороты плавают при работе — причиной может быть слабый контакт. Если в процессе функционирования инструмента слышен запах гари, то вследствие слабого контакта возникает оплавление изоляции проводов или корпуса кнопки. Для выявления поломки, понадобится разобрать инструмент и осмотреть его
3. Если при работе искрят щетки — требуется их замена. Недопустимо, когда наблюдается значительное искрение щеток, так как от этого снижается не только мощность инструмента, но еще и возникают следующие негативные последствия — увеличивается нагрузка, а значит, растет ток в обмотках статора и ротора, а также искрение способствует деформированию медных ламелей коллектора. Долго эксплуатировать инструмент с неисправными щетками нельзя, и следует их заменить как можно быстрее. Обнаружить искрение можно через вентиляционные отверстия или щели в корпусе инструмента

Чтобы на лобзике заменить щетки, понадобится разобрать его. На некоторых профессиональных моделях инструментов имеются специальные каналы для быстрой замены. Щетки крепятся в щеткодержателях. Крепление может быть двух типов — в виде защелки или винта. После вывинчивания или отщелкивания щетки, ее необходимо извлечь, отсоединить провод и в аналогичном порядке установить новый графитовый элемент.

Это интересно! Для маломощных электродвигателей применяются графитовые щетки с малым содержанием меди в составе.

Частые неисправности

Как у всякого механизма, у электролобзика могут возникать различные неисправности:

• инструмент пилит криво, полотно «уводит» в сторону под углом, который неприемлем;
• сломалось крепление режущего инструмента, пилка вылетает;

• агрегат не включается;
• ломается колесо редуктора или его зубцы;

• изнашивается червячная передача, которая стоит на якоре;
• полотно прыгает или выпадает при пилении;
• зажим не работает, не держится пилка;

Механизмы часто выходят из строя при попадании механических микрочастиц на динамические элементы. В обязательном порядке следует проводить своевременный профилактический осмотр и очистку внутренних узлов устройства. Необходимо смывать агрегат специальным составом WD-40. Полезно также использовать для очистки электроинструмента пылесос: причина поломки редуктора может быть, если на него попадает пыль.

Слом штока чаще всего бывает во время механических повреждений.

Ломка зуба на цанге также случается чаще всего по вине мастера. Такое происходит, если слишком сильно закрепить рабочее полотно.

Не выдерживает нагрузок червячная передача, если «гонять» инструмент на форсаже.

Если не следовать рекомендациям, то возникают такие неисправности:

• подшипник быстро изнашивается;
• стирается кулачковый блок;
• приходит в негодность шестерня.

Также довольно частая поломка – это истирание щеток, которые легко заменить. Профилактическая очистка работающих узлов – это вещь необходимая. Следует регулярно делать также смазку.

Еще одна частая неисправность – это поломка держателя, отчего полотно выпадает.

Часто крепление лобзика теряет жесткость, в результате чего появляется люфт, что отражается на качестве работы. Зажимы практически невозможно ремонтировать – их приходится менять.

Некоторые недобросовестные производители делают болтовые крепления из хрупких материалов. Такие дешевые сплавы ломаются при малейшей нагрузке и крайне недолговечны – приходится менять «родные» болты на крепления из прочной стали.

Например, стандартная функция подачи полотна (она существует практически у всех моделей) значительно помогает в работе, снижая напряжение на руки работника. Однако наличие подобного механизма приводит к большому износу отдельных узлов агрегата, таких как:

• направляющий ролик;
• втулки (особенно в штоке).

Можно привести еще пример, когда появляется слишком большая нагрузка, что может быть вызвано физическим воздействием неопытного работника: если модель не слишком дорогая, то в ней, как правило, пилка может сломать хрупкий держатель.

Опорный ролик может внезапно «замирать». Причины могут быть следующие:

• отсутствие смазки;
• поломка подшипника.

Чтобы поменять ролик, надо демонтировать микропилу, разъять корпус, раскрутив болты. Выдвинуть ролик из ниши и поставить «свежий». Сделать эту операцию можно самостоятельно – она несложная.

Если срабатывает защита, которая предохраняет от перегрева агрегата, то здесь может быть несколько причин, например, забился пылью воздуховод, который не дает возможности полноценно охлаждаться движку. Следует, взяв кисточку или старую зубную щетку, прочистить секции решетки. Также можно использовать для очистки такие «инструменты»:

• иголку;
• х/б тряпку;
• спирт.

Для защиты электродвигателя от перегрева существует термическая защита. Она может сработать из-за загрязнения решеток воздухозаборника пылью и опилками. Прочистите решетки, дайте электролобзику остыть немного. Через некоторое время термовыключатель включится автоматически.

Шнур может быть поврежден, двигатель в этом случае работать не будет. Проверить шнур можно с помощью тестера. В случае наличия дефекта показатели на приборе будут равны бесконечности. Стоит шнур недорого, его необходимо будет поменять.

Есть модели, которые функционируют от переносных зарядных устройств. При работе с такими лобзиками нельзя допускать, чтобы батарея разряжалась более чем на 15–20%.

Неполадки в электрической части

Неполадки двигателя и компонентов электросистемы лобзика вызывают самые разные последствия. Есть перечень типовых неисправностей.

Искрят щетки

Графитовые щетки, передающие напряжение на ротор двигателя, подвержены износу. Это плановое явление. Поэтому при появлении искр в корпусе инструмента, неполной отдаче мощности, достаточно заменить пару щеток. Большинство электролобзиков оснащено узлами для их быстрой установки.

Графитовые щетки со временем изнашиваются и нуждаются в замене

Плавающие обороты

Если лобзик даже на холостом ходу не поддерживает стабильных оборотов, кратковременно прекращает работу при изменении положения корпуса, стоит исследовать все точки крепления проводов и их целостность. Особенно, если подобные неполадки в работе инструмента сопровождаются запахом гари

Для этого открывают корпус и внимательно осматривают проводку, обращая особое внимание на точки подключения двигателя и пусковой кнопки

Для проверки проводов следует вскрыть корпус инструмента

Пила останавливается под нагрузкой

Причиной останова ротора двигателя под нагрузкой является частичное повреждение его обмоток. Чаще всего это межвитковое замыкание. В этом случае двигатель сильно греется. Ремонт при подобной неисправности достаточно сложен. Это может быть перемотка двигателя или полная замена мотора на новый с правильным его подключением. Определить межвитковые замыкания измерением сопротивления обмоток поможет мультиметр.

Определить межвитковое замыкание можно при помощи мультиметра

Наконец, нельзя не упомянуть неисправность, указанную во всех инструкциях по эксплуатации электролобзика: инструмент не включается. В этом случае рекомендуется проверить правильность напряжения в розетке и целостность питающего кабеля. И сделать ту же работу, что и при возникновении плавающих оборотов двигателя. Если принятые меры не помогают, понадобится помощь квалифицированного мастера.

Часто встречающиеся неисправности

Все проблемы следует делить на две группы: неисправности электродвигателя и все остальные.

Электродвигатель можно считать отдельным узлом. Если выгорают контакты якоря под щетками, случается межвитковое замыкание или горит обмотка, двигатель не ремонтируется. На дорогих профессиональных моделях иногда есть смысл заменить двигатель на оригинальный. Менять двигатель на изношенном дешевом электрорубанке смысла нет, проще купить новый инструмент.

Две частые и простые неполадки электрической части, которые легко устранить своими руками в домашних условиях:

• износ щеток;
• обрыв провода питания.

Щетки

О проблемах со щетками говорят следующие признаки:

• двигатель теряет мощность;
• работает более шумно;
• под вентиляционной решеткой сильное искрение;
• в воздухе запах озона.

В этом случае следует немедленно прекратить работу. Иначе выгорят контакты на роторе (якоре) и замена щеток на новые уже не поможет.

На разных моделях щетки крепятся и меняют по-разному. Поэтому замену щеток начинают с изучения конструкции электрорубанка.

• если на корпусе у вентиляционной решетки двигателя есть две заглушки, их откручивают и извлекают щетки с пружинами;
• если резьбовых заглушек нет, снимают боковую панель, открывая доступ к валу ротора и щеткодержателям.

Проводка

Провода ручных электрорубанков чаще всего ломаются в двух местах: на месте сгибов ближе к входу в инструмент и вилке:

1. В первом случае – из-за большого числа циклов изгибов.
2. Во втором – обгорание провода в вилке из-за неплотного контакта с розеткой. Для диагностики следует открыть крышку в том месте, где присоединяется провод и проверить питание «контролькой». Если электричество не поступает, меняют весь провод.

Нерентабельные поломки

Другие неполадки электродвигателя не специалисту в домашних условиях устранить сложно. Чаще всего нет смысла это делать и в мастерских из-за дороговизны ремонта и отсутствия гарантий. Маловероятно, что уже достаточно изношенный рубанок с новой, но не оригинальной запчастью прослужит долго.

Механика

Из механических неполадок легче всего устраняется обрыв ремня. Если рубанок исправно работает, мотор развивает обороты в штатном режиме, а барабан не крутится, это 100% обрыв или растяжение и проскальзывание ремня.

Работать в этом случае уже нельзя. Разрушения будут нарастать, в итоге барабан с ножами начнет прыгать и перестанет строгать или заклинит. Подшипники меняют на новые. Это стандартизированные детали, и подобрать аналог несложно.

В советские времена подшипники маркировались простыми номерами (202, 205 и т.д.) Современная маркировка сложнее, но подобрать по ней подшипник не проблема. Если неизвестна маркировка, можно подобрать подшипник по внешнему и посадочному диаметрам и ширине обоймы в мм.

На видео замена подшипников электрорубанка SKIL 1565 LD:

На видео съем подшипника решен остроумно. Посадка подшипника выполняется неграмотно. Для этого используются металлические трубки, соответствующие диаметру внешней или внутренней обоймы:

• для посадки во внешнее гнездо – трубка по внешнему кольцу;
• для посадки на вал в других вариантах – трубка по диаметру внутреннего кольца, чтобы не разрушить сепаратор.

При посадке важно не допустить перекоса обоймы. При ударах нижняя часть ножевого барабана должна опираться на твердую поверхность, а не удерживаться за счет пластикового корпуса, как на видео

Хотя можно посадить подшипник и при такой опоре, но без перекосов и аккуратными легкими ударами. При сильных ударах может повредиться нижняя сторона корпуса.

Надо сказать, что далеко не на всех моделях посадка подшипника выполнена так, как у SKIL 1565 LD. У многих вал подшипника в монолите с барабаном и не снимается отдельно. И сам подшипник посажен не в барабане, а в корпусе электрорубанка. Тогда его снимают по-другому.

В любом случае, механическая часть любого электрического рубанка проста. Т.к. это всего лишь 2 ножа закрепленных на валу с двумя подшипниками, которые в движении приводит электродвигатель. При желании можно разобраться в устройстве и устранить большую часть популярных неисправностей своими силами. И в этом всем вам поможет данная статья. Если остались вопросы, то задавайте их нам через форму комментариев расположенной сразу под этой статьей.