Полуавтоматические режимы съемки P A S M

Выдержка для портретной фотографии

NIKON D5300, 100.0 мм, f / 5.6s, 1 / 800s, ISO 800

Вы должны понимать, что снимаете живого человека, который может двигаться, поэтому очень важно понимать какая выдержка подойдет для такой съемки. Так же важно понимать, что одна и та же выдержка будет по-разному работать на разных фокусных расстояниях. Например, если на объективе с ФР 20 мм выдержка 1/60 сек еще бы подошла для съемки, а вот на портретном 50 мм объективе использование такой выдержки будет не очень хорошей идеей

Чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка, чтобы предотвратить размытие вашего объекта съемки в движении. Кстати шевелиться может как объект съемки, так и фотограф. Если вы не получили резких глаз на снимке (при условии, что вы уже произвели фокусировку по глазам), используйте более короткую выдержку

Например, если на объективе с ФР 20 мм выдержка 1/60 сек еще бы подошла для съемки, а вот на портретном 50 мм объективе использование такой выдержки будет не очень хорошей идеей. Чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка, чтобы предотвратить размытие вашего объекта съемки в движении. Кстати шевелиться может как объект съемки, так и фотограф. Если вы не получили резких глаз на снимке (при условии, что вы уже произвели фокусировку по глазам), используйте более короткую выдержку.

Например, вам нужна более короткая выдержка для съемки детей, потому что они постоянно движутся с большей скоростью, чем взрослые. Поэтому более короткая выдержка помогает заморозить их бесконечное движение.

Не полагайтесь на технические примочки камеры, такие как оптический стабилизатор изображения, чтобы противодействовать этому. Стабилизация может помочь уменьшить дрожание ваших рук, но она не поможет предотвратить размытие вашего объекта съемки из-за его движения. Это не означает, что вы должны отключить стабилизацию изображения, но ее недостаточно для обеспечения четкой портретной фотографии.

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

• Выдержки.
• Диафрагмы.
• ISO( или светочувствительности).
• Работы вспышки.
• Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

• P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
• A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
• S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
• M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Краткая характеристика остальных деталей фототехники

Наличие фотовспышки позволяет подсвечивать объекты, расположенные на переднем плане вблизи от фотографа. Обычно встроенные первоначально такие устройства отличаются небольшой мощностью.  По этой причине полупрофессиональные и профессиональные фотографические аппараты оснащают разъемом, позволяющим подключать дополнительные фотовспышки.

Функции фотоаппарата расширяет применение вспышек, способных подавлять эффект красных глаз. Также удобным является наличие нескольких основных их рабочих режимов:

• автоматического;
• принудительного;
• медленной синхронизации;
• без вспышки.

Чтобы делать автопортреты либо устранить колебания фотоаппарата, используют автоспуск. Это устройство создает задержку времени между нажатием на спуск затвора и его действительным срабатыванием.

Процессор фотоаппарата выполняет такие функции:

• управляет вспышкой, интерфейсом камеры, автофокусировкой;
• рассчитывает экспозицию;
• обрабатывает данные с матрицы;
• регулирует резкость, светочувствительность, контраст, баланс белого, шум и ряд других параметров картинки;
• сохраняет изображение на карте памяти, сжимая файлы;
• обеспечивает связь с внешними устройствами (например, компьютером).

При обработке цифровых данных процессором они хранятся в оперативной памяти. Для постоянного сохранения информации служат съемные носители в виде карт памяти разных форматов (например, SecureDigital – SD).

Благодаря наличию кнопок управления можно вручную управлять разными настройками, например: регулировать выдержку с диафрагмой, устанавливать светочувствительность матрицы, баланс белого. Это позволяет контролировать весь процесс фотосъемки, создавать требуемые эффекты.

Программный режим (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

Преимущества: это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

Недостатки: как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

Когда использовать: используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

Кратко о выборе фотоаппарата

По выбору фотоаппарата на сайте есть большая статья, поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

1. Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат со сменной оптикой. Смартфон с несколкими камерами – не вариент. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен полноценный ручной режим.
2. Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
3. Главный элемент в современной камере — это объектив. Купить тушку попроще, но с хорошим и дорогим объективом — вполне разумная идея.
4. Штатный (“китовый”) объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться. Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Новинки всегда стоят дороже, но далеко не всегда обладают какими-то ревоюционными улучшениями по сравнению с камерами предшествующей модели. Чаще всего разница в лишь мелочах.
5. Откровенное «старье» тоже покупать не стоит, ну разве что б/у за символическую цену.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести все зеркальные и большинство системных камер (за исключением тех производителей которые ушли с рынка). Компактные камеры («цифромыльницы») и смартфоны накладывают большое количество ограничений и научиться фотографировать именно профессионально на них не получится.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

• Экспокоррекцию
• Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Автоматические режимы фотоаппарата

Автоматический режим фотоаппарата — это режим съемки, в котором камера самостоятельно устанавливает значения таких параметров как апертура, выдержка, светочувствительность и баланс белого. Во многих фотокамерах есть разные вариации автоматического режима, которые подходят для того, или иного типа фотосъемки

Автоматический режим

Обычный автоматический режим не нуждается в представлении, так или иначе, им пользовались все, а некоторые только с его помощью и умеют фотографировать. Работая в данном режиме съемки, фотоаппарат самостоятельно устанавливает выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого, фокус, включает или выключает вспышку, в зависимости от условий съемки. Некоторые автоматические режимы позволяют отключить вспышку, или установить ей режим подавления эффекта красных глаз. Режим обеспечивает хорошие результаты во многих условиях съемки, однако вы должны иметь в виду, что то, каким получится ваш кадр полностью зависит от производительности камеры, и вы, как фотограф, никак не можете повлиять на результат. Это приводит к тому, что многие мастера предпочитают использовать ручные настройки фотоаппарата, или выбирают какой-то определенный автоматический режим, что бы дать камере больше информации о фотографируемой сцене.

Другие, менее распространенные автоматические режимы фотоаппарата:

• Панорамный режим — помогает в создании панорамных кадров, подсказывая как лучше объединять фотографии;
• Режим Снег — помогает при съемке с ярким светом;
• Фейерверк — для съемки фейерверков;
• Дети и домашние животные — похож на спортивный режим, но обеспечивает также предварительную фокусировку;
• Подводный Режим — подводная фотография имеет свой собственный уникальный набор требований к настройкам;
• Режим Пляж — работает по тому же принципу, как и Режим Снег.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки обозначается на диске режимов буквой S или Tv. Он имеет аналогию с двумя предыдущими, только в данном случае выставляется время выдержки. Отличие от программного режима в том, что на приоритете выдержки пользователю доступно большее количество ее значений. Минус заключается в том, что камера из-за ограниченности шага диафрагмы не всегда может выставить подходящий вариант. В таком случае на дисплее появится надпись High или Low.

Функция полезна для съемки с рук, а также для получения эффекта остановленного движения. Отлично подойдет для съемки спортивных мероприятий или объектов, которые быстро двигаются. В таком случае выставлять нужно короткую выдержку. Удобнее всего использовать приоритет выдержки с автоматическим выставлением светочувствительности.

Режим M (Ручной)

В ручном режиме выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем. Выдержки «Выдержка от руки» и «Время» доступны для длительных экспозиций движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сюжетов или фейерверков ( ).

1. Поверните диск выбора режимов в положение M.

   Диск выбора режимов

2. Выберите диафрагму и выдержку.

   Проверив наличие индикатора экспозиции (см. ниже), настройте выдержку и диафрагму. Выдержка выбирается поворотом диска управления (вправо для более короткой выдержки, и влево для более длинной). Для настройки диафрагмы удерживайте нажатой кнопку E (N), поворачивая диск управления (влево для больших значений диафрагмы/меньшие числа f и вправо для меньших значений диафрагмы/больших чисел f).

   Выдержка

   Диск управления

   Диафрагма

   Кнопка E (N)

   Диск управления

Индикатор экспозиции

Если установлен объектив типа E или G ( ) и выбрана выдержка, отличная от «Выдержка от руки» или «Время» ( ), то индикатор экспозиции в видоискателе и на информационном экране показывает, будет ли фотография недо- или переэкспонирована при текущих настройках.

Оптимальная экспозиция	Недоэкспонирование на 1/3 EV	Переэкспонирование более чем на 2 EV

Режим приоритета диафрагмы

Пригодится при съемке в условиях изменчивого освещения – например, в туннеле или на вечеринке. Или предположим, что вы снимаете какой-то экспонат в музее. Экспонаты разные и частенько освещены по-разному.

Какие-то находятся в тени, а над другими горит яркая лампочка. Вам же нужно, чтобы объекты вышли на кадре одинаково резкими и были четко видны? То же самое правило действует в день с переменной облачностью, когда солнышко то появляется, то заходит за тучи.

Подбор выдержки и диафрагмы для каждого экспоната займет некоторое время и кучу сил, а также уничтожит пару тысяч нервных клеток (особенно клеток новичков).

Поэтому сделайте вот что – на своей аппаратуре установите определенное значение диафрагмы, при которой ГРИП (глубина резкости) вас полностью устраивает (к примеру, f5.6), а далее фотоаппарат самостоятельно выставит выдержку в зависимости от установленных вами параметров. Ну и, конечно же, здесь есть свои неотъемлемые плюсы и минусы – куда без этого.

Плюсы: дают возможность не трогать колесики, а также не подбирать к каждому снимку отдельные параметры. Съемка идет быстрее и оперативнее – очень актуально, когда времечко поджимает, а хочется наснимать еще кучу всего. Режимы приоритета очень полезны и функциональны при репортажной съемке

В основном они выдают прекрасный результат, что очень важно для фотографа

Фотограф: Павел Кузьмин.

Минусы: аппаратура может ошибаться при измерении освещенности. Как результат – некачественный кадр.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр  именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным  или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

Программный режим (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

Преимущества: это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

Недостатки: как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

Когда использовать: используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

Первое включение

После того, как аккумулятор заряжен и одет объектив, самое время включить фотоаппарат. Перед началом его использования потребуется первоначальная настройка, во время которой осуществляется выставление даты, часового пояса, языка и других системных параметров. По сути, первоначальная настройка фотоаппарата Canon не требует особых знаний или дополнительных инструкций. Устройство выдает на дисплее информацию, и пользователю нужно просто действовать согласно предложенным действиям.

После того, как первое включение будет закончено, фотоаппарат в большинстве случае попросит отформатировать карту памяти. Если карта новая, то такая необходимость появится точно. Сделать это можно тремя способами:

• с помощью ноутбука или компьютера;
• при непосредственном запросе фотоаппарата;
• через настройки.

Первый вариант подробно рассматривать смысла нет, так как он не самый лучший. Дело в том, что любая техника форматирует носитель под себя, и иногда случается ситуация, что отформатированная в ноутбуке карта памяти не читается фотоаппаратом. По этой причине делать это лучше всего с помощью той техники, в которой карта будет использоваться.

В том случае, когда карта новая, и фотоаппарат не понимает, как с ней работать, он просто напишет на дисплее, что нужно отформатировать носитель, и предложит сделать это прямо сейчас. В таком случае пользователю нужно просто согласиться.

Если карта использовалась ранее или ее просто нужно почистить, то форматирование можно провести с помощью специальной опции в настройках. Для этого на самом устройстве следует нажать кнопку «Menu», после этого выбрать пункт с нарисованным ключом. В этом пункте меню можно менять все системные настройки, например, выставить заново дату, и в том числе отформатировать карту памяти.

Совет! Устройство предложит два типа форматирования: быстрое и обычное. Первый вариант подойдет для новых карт, второй для ранее использованных или тех, которые выдавали ошибки.

Вспышка

Разделяются на два типа: внутренние и наружные. Первая находится в тушке, открываясь по надобности. Автоматический режим настраивается камерой, ручной включается нажатием на молнию, которая находится возле кнопки вспышки.

Принцип работы вспышки

Главное, что нужно учесть – это сила. Освещать с одной силой вспышка не может, потому что свет падает по-разному.

Она работает в три шага:

• Определяет освещенность в помещении;
• Экспонирование;
• Совершение снимка.

Вспышка работает трижды. Фотография появляется после третей. Человеческий глаз ее не видит. На таких снимках люди постоянно с закрытыми глазами. Недостаток убирается через TTL, позволяющий настраивать вручную силу вспышки.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.