Естественное или принудительное движение воды?
Вариант подключения батарей зависит от того, какой тип движения воды или антифриза предполагается использовать для функционирования системы. Есть всего 2 варианта: естественная циркуляция и принудительная.
Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.
Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.
При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.
При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.
Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение
Схема подключения радиаторов с естественной циркуляцией теплоносителя должна предусматривать незначительный уклон по направлению движения воды
Для домов площадь которых 100 м2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса. Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.
Устанавливается насос на подающем или обратном трубопроводе. Чтобы удалять из системы лишний воздух, предстоит в самой верхней точке трубопровода вмонтировать автоматические спускники или использовать батареи с кранами Маевского для ручного стравливания.
Применение насоса для принудительной циркуляции позволяет использовать в качестве теплоносителя антифриз. В таком случае нужно устанавливать расширительный бак закрытого типа, чтобы испарения не вредили здоровью жителей дома
Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.
Разновидности отопительных радиаторов для квартиры или частного дома
Первое, с чем следует определиться перед тем, как установить радиатор отопления в квартире – это выбор разновидности данного устройства.
На современном рынке широко представлены следующие виды отопительных батарей и радиаторов:
- чугунные;
- алюминиевые;
- биметаллические;
- стальные;
- медные;
- пластиковые.
Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно знать для того, чтобы сделать правильный выбор. Например, чугунные батареи, широко использовавшиеся еще в советские времена, отличаются длительным сроком службы и нетребовательностью к качеству теплоносителя – вода в них может быть даже ржавой либо с большим количеством примесей. В то же время, вследствие низкой теплопроводности чугуна, топливные затраты на разогрев таких устройств довольно высоки. Еще один минус – неэстетичный внешний вид чугунных батарей, поэтому в настоящее время они используются не так часто.
Алюминиевые, стальные, биметаллические и медные радиаторы имеют отличную теплопроводность и эффектный внешний вид. В то же время, недостатки у них тоже есть. Например, минусом алюминиевых батарей является их высокая чувствительность к чистоте воды и неустойчивость к высокому давлению теплоносителя. Несколько более выносливы в этом плане биметаллические устройства. Медные радиаторы – самые долговечные и наиболее эффективные в плане обогрева, но в то же время и самые дорогие.
Что же касается пластиковых радиаторов – это наиболее экономичный вариант, они имеют легкий вес и просты в установке, но их нельзя подвергать нагреву выше 80 °C.
Что дает регулировка батарей отопления?
Возможность регулировки температуры отопительных радиаторов под свои потребности дает сразу несколько преимуществ:
- Создать комфортную температуру в помещении для его жильцов. Нет надобности постоянно открывать окна, устраивать сквозняки и тратить средства на обогрев улицы.
- Экономия на отоплении существенная и может составить от 25 до 50%. Однако, перед тем как регулировать температуру батареи отопления в квартире, рекомендуют провести ряд энергосберегающих мер. Поставить пластиковые окна, утеплить межпанельные швы, сделать теплоизоляцию стен. Провести все эти мероприятия нужно до начала отопительного сезона, чтобы потом не проводить работы в авральном режиме.
- Убирается завоздушивание труб, теплоноситель свободно перемещается внутри и эффективно отдает тепло в помещение.
- Возможность равномерно распределить тепло во всех комнатах.
- При необходимости можно поддерживать различный температурный режим в разных помещениях. Допустим, в одном установить температуру 25 ℃, а в другом достаточно поддерживать 17℃.
Комфортная температура в помещении — главное преимущество
Здесь очевидно, что если есть возможность регулировки температуры радиаторов, то нужно этим обязательно воспользоваться. Надеемся, что наша статья поможет вам сделать это правильно.
Как часто производить замену элементов питания?
Большинство современных моделей весов работают от литиевой батарейки 2032. Так как у нее достаточно маленький размер, может показаться, на первый взгляд, что и работать она будет недолго. Но элементы из лития достаточно емкие и имеют низкий процент саморазряда. При правильном использовании заряда хватит на один год.
Для точного отображения веса человека аккумулятор рекомендуется менять не реже чем раз в полгода. Если по каким-то причинам прибор продолжительное время не используется, лучше извлечь батарейку.
Срок заряда напрямую зависит от производителя: чем выше его репутация и качество производства, тем дольше простоит батарейка.
Одностороннее подключение
Такой вид подключения может использоваться в системах однотрубного или двухтрубного типа. Так как в большинстве квартир система выполнена из металлических труб, то следует рассмотреть обвязку для этого варианта. Для работы понадобятся следующие элементы:
- Шаровые краны в количестве 2 штук.
- 2 тройника.
- 2 сгона, эти детали имеют наружную резьбу с двух концов.
Соединение элементов выполняется по определенной схеме. Для однотрубной системы требуется обязательная установка перемычки-байпаса, которая позволит перекрыть подачу теплоносителя в радиатор при непредвиденных ситуациях. Установка крана на байпасе строго запрещена, так как он перекрывает движение теплоносителя по стояку.
При наличии сварочного оборудования и навыков работы с ним перемычку-байпас можно приварить. Двухтрубная система может собираться без байпаса. В этом случае подающая труба подключается к верхнему коллектору, обратная – к нижнему выходу. Краны устанавливаются в любом случае.
Герметичность соединений достигается за счет использования льняной подмотки и наносимой поверх нее сантехнической пасты. Количество намотки необходимо контролировать, так как ее излишки могут привести к образованию микротрещин на корпусе соединяемых элементов, что грозит последующим разрушением
Такую осторожность следует соблюдать при соединении элементов из всех материалов, кроме чугунных изделий.
Инструкция по замене старых элементов питания
Если вы не знаете, как правильно поменять батарейки в газовой колонке, чтобы ничего не повредить, рекомендуем внимательно ознакомиться с нашей инструкцией – далее подробно опишем процесс замены батареек, чтобы ни у кого из пользователей не возникало трудностей с выполнением этой задачи.
Элементы питания находятся в легкодоступном месте, часто в нижней части корпуса, и извлекаются без труда.
Фактически спецотсек для батареек может иметь два типа конфигурации:
- выдвижной;
- на защелках.
Выдвижные боксы открываются с помощью нажатия на их стенку.
В отсеки, закрывающиеся с помощью фиксаторов, батарейки зачастую устанавливаются вертикально. Элементы питания удерживаются специальной защелкой, благодаря чему при открытии бокса не выпадают из коробки.
В зависимости от конструкционных особенностей колонки батарейки могут располагаться вертикально, а также и горизонтально, например, в модели колонок «Нева»
Замена изношенных батареек в газовой колонке проходит в несколько последовательных этапов:
- Необходимо отключить подачу газа и воды в колонку.
- Аккуратно открыть отсек с батарейками, нажимая на его стенку или отгибая фиксирующие защелки.
- Извлечь старые батарейки.
- Установить новые элементы питания, соблюдая полярность.
- Вернуть бокс на место (или закрыть крышку). Правильная установка характеризуется характерным щелчком.
- Возобновить водо– и газоподачу.
Осталось провести пробный запуск, чтобы убедиться в корректной работе оборудования.
Что такое биметаллический радиатор
Это самый популярный тип батарей на сегодня. Они аккуратные, легкие в монтаже, отлично вписываются в современный интерьер, не требуют регулярной покраски. Характерной особенностью таких термоэлементов является конструкция из двух металлов. Внутренняя часть делается из стали, а внешняя – из алюминия. Это позволяет сделать крепкую основу, стойкую к высокому давлению и гидроударам в центральном отоплении, и эффективную внешнюю часть корпуса с высокой теплоотдачей. Биметаллические радиаторы идеально подходят для многоквартирных домов любой высоты. Единственным минусом можно считать только их стоимость.
Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире
Монтаж чугунных радиаторов имеет ряд отличительных особенностей. В первую очередь, это связано с тяжелым весом изделий, которые невозможно устанавливать в одиночку.
Также будет отличаться и метод соединения батареи с трубой. Если стальные и алюминиевые трубы мы соединяем с помощью резьбы, то здесь будет использоваться газовая сварка. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов.
Газосварка Уровень | Набор ключей Рулетка и карандаш |
Перфоратор |
Материалы:
- комплект батарей нужного размера;
- уплотнитель (лен или лента ФУМ);
- фурнитура (заглушки, тройники);
- кран Маевского;
- терморегулятор;
- крепежные элементы (кронштейны).
Демонтаж старого радиатора | Проводим демонтаж старой батареи. С помощью болгарки аккуратно отсоединяем чугунную конструкцию, убедившись перед этим, что вся система отключена, и остатки воды из труб слиты. |
Перед началом монтажа необходимо выполнить разметку под крепления для батареи Общая схема разметки под кронштейны для радиатора | Определяем на стене место размещения батареи в комнате. Установив радиатор четко по центру окна, мы добьемся нормальной и естественной циркуляции воздуха в помещении.
|
Монтируем кронштейны и устанавливаем на них батарею | Устанавливаем кронштейны в стену.
|
Подключение батареи Байпасс | Начинаем подключение радиатора к системе отопления.
Примечание. Если вы хотите установить кран, перемыкающий подачу воды, то следует выполнить перемычку (байпас). В противном случае, вы перекроете подачу тепла своим соседям! |
Финальная проверка | Проводим тестирование монтажа. Постепенно откручиваем кран и запускаем воду. Делать это необходимо медленно, не давая мощному потоку воды сразу заполнить радиатор, во избежание гидроудара. |
В заключение, мы хотим вам предложить подробно ознакомиться с видео инструкцией по монтажу радиаторов своими руками, чтобы вы наглядно увидели некоторые особенности установки.
Правильная установка радиатора в квартире – это залог эффективной работы отопительной системы и комфорта в доме. Поэтому строго следуйте всем правилам этой инструкции и у вас все обязательно получится.
Почему батарейки быстро теряют заряд?
Если качественные и дорогие батарейки или аккумуляторы быстро теряют заряд, пора провести диагностику газовой колонки. Существует ряд распространенных причин, по которым элементы питания скоропостижно отправляются в мусор вместо того, чтобы работать положенный срок. Стремительному износу способствуют следующие факторы.
Причина #1 — излишняя влажность в помещении
Влага и испарения постепенно оседают на деталях газового водонагревателя. Запускаются окислительные процессы, что приводит к коррозии контактов.
Главным признаком такого повреждения является сильный нагрев батареек в процессе работы.
На фото изображены батарейки для колонки. Они окислились и начали ржаветь. Если окисление уже повредило контакты, их нужно аккуратно зачистить
Чтобы предотвратить подобную ситуацию (окисление контактов), необходимо тщательно продумать вентиляционную систему в помещении, регулярно проветривать комнату.
Причина #2 — некорректная работа датчика ионизации
Этот сенсор ответственен за пламя, образующееся в горелке. Если датчик физически смещается в сторону, он «не видит» пламя и подает сигнал, а электромагнитный клапан прекращает подачу газа. Батарейкам раз за разом требуется отдавать энергию для розжига. Поэтому стоит проверить преобразователь и поправить его положение.
Больше информации о датчике пламени, его особенностях и разновидностях, а также о других важных датчиках газового оборудования мы привели в следующей публикации.
Так же датчик склонен к загрязнению, ведь на нем может оседать копоть. Очищение вернет ему чувствительность
Причина #3 — смещение электрода розжига
При запуске системы и поступлении газа искра должна генерироваться за доли секунды.
Однако разжигающий электрод также может отклонятся от заданного места в конструкции. Если розжиг происходит относительно долго, стоит переместить электрод ближе к горелке.
Зазор между горелкой и запальным электродом должен составлять примерно 5 мм
Причина #4 — неисправный блок управления
Электронный модуль, который запитан от батареек, также может стать причиной проблемы быстрой разрядки элементов питания. Из-за мелких неисправностей блок нередко тратит на свою работу больше энергии.
Поэтому стоит осмотреть блок управления на предмет визуальных дефектов и подгаров после предварительного отключения ведущих к нему проводов
Часть диагностических мероприятий можно провести самостоятельно, перекрыв подачу газа и воды.
Но важно помнить, что газовая колонка – серьезное и достаточно опасное оборудование. Поэтому ремонт и профилактический осмотр техники лучше доверить мастеру-профессионалу
При наличии гарантии вскрывать корпус вообще не стоит, так как это может лишить водонагреватель бесплатного обслуживания.
Можно ли включить колонку без батареек?
На этот щепетильный вопрос хотелось бы ответить отрицательно, но, увы, в некоторых моделях осуществить розжиг самостоятельно вполне реально. Способ до банального прост и невероятно опасен.
Так, если в модели установленного водонагревателя отсутствует система специальной защиты, то можно открутить смеситель горячей воды и поднести каминную спичку к горелке в колонке. Пламя от спички зажжет газ, колонка начнет свою работу.
Важно чтобы в помещении с газовым оборудованием была правильно обустроена система вентиляции, а вентканалы следует регулярно проверять на наличие тяги
Стоит помнить, что подобное обращение с колонкой может закончиться взрывом. Шутки с голубым топливом нередко приводят к летальному исходу. Поэтому куда безопаснее отправиться за батарейками в ближайший проверенный магазин.
Правила расположения батареи и схемы подключения
Помимо характеристик очень важно подключение радиаторов отопления, одним из факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания
Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.
Как установить радиатор своими руками
Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины. Что такое конвектор давления и как его установить, Вы можете посмотреть на нашей странице.
Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.
В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.
Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше
Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.
| Название | Описание |
|---|---|
Боковое подключение | Вследствие специфики расположения стояков отопительных систем в жилых домах, подобная схема подключения батарей является наиболее распространенной. Достаточно легко осуществима, эффективность работы радиатора – средняя. Главные недостатки подобного способа подключения – видимые трубы и неприспособленность к батареям с большим количеством секций. |
Диагональное подключение | Вторая по распространенности схема подключения радиаторов. Главное преимущество – равномерная циркуляция воды по всей батарее, и, как следствие, высокая эффективность работы. |
Нижнее подключение | Подобная схема часто используется в загородных домах – многие хозяева коттеджей предпочитают спрятать отопительные коммуникации под пол, чтобы те не портили внешний вид комнаты. Но при этом нижнее подключение радиатора на 12-15% менее эффективно, чем диагональное. |
Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора
Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.
В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.
Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления
На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.
Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ
Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая
Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить
Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.
Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.
https://youtube.com/watch?v=CFOkZ07OeYE
Требование к помещению
Особые требования предъявляются и к помещению, где газовое оборудование будет установлено (котельной, или топочной). Эти требования достаточно строги
Но их невыполнение приведет к штрафным санкциям со стороны проверяющих органов, а соблюдение поможет предотвратить несчастные случаи, ведь газ – это взрывоопасное, горючее вещество, с которым нужно обращаться очень осторожно
Газовый котел может быть установлен в чулане, кухне, подвале или специальной пристройке, оборудованной вентиляцией и вытяжкой. При этом категорически запрещается монтировать газовое оборудование в туалете, ванной и жилых комнатах. Остальные требования зависят от типа котла.
Так, маломощный одноконтурный котел (до 60 кВт) разрешается устанавливать в любом помещении дома, кроме вышеперечисленных. Двухконтурные котлы нельзя устанавливать на кухне.
Если общая мощность оборудования находится в пределах 150 кВт, то помещение, где оно будет монтироваться, может располагаться на любом этаже дома. Установка в частном доме более мощных газовых котлов и оборудования (150-350 кВт) допускается только на первом и цокольном этажах.
Кроме этого, правила установки газового котла регламентируют размеры помещения котельной: 0,2 м3 на 1 кВт мощности оборудования при высоте потолков от 2,5 м, но не менее 15 м3 общего объема.
Стены должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Недопустим монтаж фальшпола и фальшпотолка. Ко всем приборам и вспомогательному оборудованию необходимо обеспечить удобный доступ для наладки, регулирования и обслуживания.
Также в котельную обязательно должен попадать естественный свет. Для этого в помещении необходимо сделать окно из расчета 0,03 м2 площади проема на 1 м3 объема котельной. В окне обязательно должна быть форточка.
Существуют определенные требования к ширине двери, ведущей в котельную – минимум 80 см
Обратите внимание, имеется в виду ширина именно дверного полотна, а не проема!. Кроме этого, необходимо оставить небольшой зазор в нижней части двери или оснастить ее вентиляционной решеткой
Также вентиляционную решетку можно сделать в стене, смежной с соседней комнатой. Сечение вентиляционной продушины рассчитывается исходя из мощности котла: 8 см2 на 1 кВт
Кроме этого, необходимо оставить небольшой зазор в нижней части двери или оснастить ее вентиляционной решеткой. Также вентиляционную решетку можно сделать в стене, смежной с соседней комнатой. Сечение вентиляционной продушины рассчитывается исходя из мощности котла: 8 см2 на 1 кВт.
Если газовый котел устанавливается в цокольном этаже или подвале, помещение котельной должно быть оборудовано дополнительным выходом на улицу. Если газовый котел размещается в пристройке, она должна располагаться возле глухой стены жилого дома, на расстоянии не более 4 м до ближайшего окна, на высоте 8 м от окна до перекрытия (СНиП 41-01-2003 и МДС 41-2.2000).
Вставляем новые батарейки: пошаговая инструкция
Батарейки #8212; автономные и портативные источники тока, способные снабжать энергией токопотребляющие устройства в условиях отсутствия стационарной электросети. Энерготип и составляющие компоненты элементов питания предопределяют их емкость, напряжение и прочие рабочие характеристики.
При этом батарейки нередко необходимо покупать отдельно от используемого устройства, т.к. они не входят в комплект. Это означает, что перед эксплуатацией устройства нам придется выбрать, купить и вставить новые батарейки. О том, как это сделать, мы и расскажем в данной статье.
Вставляем новые батарейки: пошаговая инструкция
Для того чтобы вставить батарейки, нам необходимо воспользоваться следующей пошаговой инструкцией :
1. Определиться с устройством, для которого они предназначены. 2. Определиться с нужным типом и формой батареек.
1. Сбор данных, покупка новых батарей
С целью запитать устройство-потребитель необходимым количеством энергии, выясняем, какой тип батареек в нем используется. Такие данные можно вычитать на коробке, упаковке, инструкции, руководстве по эксплуатации или самом изделии (в районе кейса для батареек).
Когда тип, форма и размер нужных источников тока известен, отправляемся в магазин и приобретаем нужные элементы питания. Например, это может быть пальчиковая цилиндрическая батарейка АА (одна или 2 штуки). Вот их и предстоит купить.
2. Выбор батарейки по электротипу и цене
При возможности выбора между дешевыми и дорогими батарейками, рекомендуется брать элементы подороже или выше средних расценок. В идеале (для энергопотребления часто используемых и мощных устройств, вроде фотоаппарата или плеера) лучше купить аккумуляторы. Если же говорить о маломощном калькуляторе или часах #8212; одноразовых батареек хватит вполне.
3. Консультация + маркировка + голова
Покупая новые батарейки, не стесняйтесь требовать консультации продавца, спросите о сроках годности и мощности
Кроме того, обратите внимание на маркировку батареек. Первая буква обозначает химический состав:
С #8212; литиевая; S #8212; серебро-цинк; L #8212; алкалиновая; Без букв #8212; солевая.
Вторая буква в маркировке #8212; это форма элемента тока:
R #8212; цилиндр; F #8212; плоскость (таблетка);
Когда маркировка источников питания начинается с цифры #8212; это обозначает количество блоков-батарей, собранных в едином корпусе. Например, 6F #8212; это 6 плоских батареек, завернутых общим корпусом. Что делается для увеличения суммарного напряжения.
Цифры в конце маркировки #8212; это радиус батарейки.
4. Подключение батареек
Когда новые и подходящие батарейки куплены, нам предстоит внимательно изучить устройство их вставки. Найти нужный отсек не сложно, визуально осмотрев устройство-потребитель, найдя нужную крышку. Чаще такие отсеки для батареек скрыты с обратной или нижней стороны токопотребляющего аппарата (часов, калькулятора, фонарика и др.). При этом здесь же можно встретить визуальную и наглядную схему размещения батареек в отсеках.
В отдельных случаях такие отсеки закрыты крышками и прикручены единичными болтами-шурупами. Значит, для доступа к ним потребуется отвертка.
Для определения полярности батарейки и ее позиционирования в отсеке внимательно изучаем корпус и клеммы. На отрицательной стороне контакта в отсеках почти всегда есть пружинка. Видим пружинку #8212; это сторона #171;-#187; (плоская сторона батарейки). Выпуклый конец цилиндрических батареек #8212; это их #171;+#187;.
Причем полярность обязательно указывается на корпусе батарейки или этикетке.
Примечание: на плоских, дисковых, кнопочных и батарейках-пилюль плюс расположен на плоской стороне! А выпуклый конец здесь #8212; минус!
6. Следуем схеме
Следуя схеме, инструкции, руководству по эксплуатации, вставляем новые батарейки в отсеки, выдерживаем полярность. Далее устройство можно включить и протестировать. Если питание есть и все работает #8212; крышку (отсек для батареек) можно закрыть. Если питания нет #8212; приступаем к выявлению ошибок и причин неисправностей.
Так, например, пользователи часто путают полярности, поспешно заменяя батарейки с нарушением их схемы эксплуатации. С другой стороны, чтобы запитать мощную фототехнику, может оказаться недостаточным энергии солевых и дешевых батареек. В этом случае устройство также работать не будет.
