Опасность старых розеток и выключателей
Старые электроустановочные изделия: розетки и выключатели, — не соответствуют современным стандартам электробезопасности. В старую розетку советского образца, просто невозможно вставить вилку без дополнительных усилий, а при попытке вставить с помощью удара — розетка обычно ломается.
Вот такая советская розетка
Основные проблемы в старых проводках, чаще всего проявляются в проходных розетках. Проходными называются розетки, через которые электричество идет от источника(другой розетки) дальше, к следующей розетке или потребителю. Обычно, в месте подключения проводов в розетке, происходит разрыв. И чем хуже контакт, тем выше нагрузка на место соединения. При повышенных токах возможен перегрев и даже возгорание. Через одну розетку может идти вся нагрузка по квартире, и если розетка старая и постоянно эксплуатируется, высока вероятность ослабления контакта именно в ней.
Понятно, почему чаще всего именно старые розетки выходят из строя. В лучшем случае часть розеток в доме перестает работать, при неудачном же раскладе — они просто горят и плавятся. И самое печальное, что никакой автомат кроме УЗО, от этого не спасёт.
Неправильно установленные розетки
Тоже самое, но не в полной мере, касается и выключателей света. Конечно, нагрузка на выключатели значительно меньше чем на розетки, но и они также могут гореть как розетки на фото. Кстати выключатели на веревочке, это еще один признак осознания того, что с проводкой что-то не так.
Выключатель на веревочке
Старые советские выключатели
Розетка в старом подрозетнике держится на деревяшках
Порядок замены электропроводки
Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.
Создание ремонтной времянки
Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.
Изготавливают его следующим образом:
- К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
- Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
- Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.
Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.
Демонтаж старого кабеля
Изношенные провода удаляют в таком порядке:
- Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
- Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
- Отсоединяют или обкусывают жилы.
- Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
- Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.
Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.
Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.
Есть 3 вида таких приборов:
- металлоискатели;
- чувствительные к электромагнитному полю;
- комбинированные.
Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.
Штробление стен (при необходимости)
Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.
Порядок действий:
- Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
- Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
- Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.
Не допускается устройство штроб в:
- Несущих стенах.
- Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.
В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:
- Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
- Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.
В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.
Установка подрозетников
Действуют в такой последовательности:
- Засверливаются в стену коронкой.
- Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
- Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
- Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
- Помещают в выемку порцию раствора.
- Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
- Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.
Укладка кабеля
Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.
В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:
- сваркой;
- клеммниками;
- опрессовочными гильзами;
- самоизолирующими или болтовыми зажимами.
Скрутка проводов не допускается.
Монтаж систем защиты
Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.
Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.
Подключение к электрощитку
Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:
- Жила в синей изоляции — «ноль».
- В желто-зеленой — «заземление».
- В коричневой или белой — «фаза».
Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).
Финальные работы
Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:
- Изоляции жил кабеля.
- Петли «фаза-ноль».
УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.
Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат
После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.
Определяем сложность работ
Итак, для начала Вы должны сделать анализ старой проводки и выяснить следующие моменты:
Присутствует ли система заземления на участке Это очень важно, ведь без наличия заземляющего контура Вы можете пострадать при выходе из строя бытовой техники либо пробое изоляции. Можно ли частично поменять проводку в частном доме либо нужно обязательно делать полную замену электрики. Возможно, в некоторых комнатах недавно делался ремонт и, соответственно, протягивался новый, более мощный кабель, который подойдет к современным требованиям
Сможете ли Вы сами осуществить электромонтаж или для этого придется нанимать специалиста Тут нужно отметить, что заменить электропроводку в доме своими руками несложно, но мероприятие трудоемкое и требует особой осторожности. Если Вы не сомневаетесь в своих силах, конечно же, делайте все самостоятельно. Возможно, в некоторых комнатах недавно делался ремонт и, соответственно, протягивался новый, более мощный кабель, который подойдет к современным требованиям
Сможете ли Вы сами осуществить электромонтаж или для этого придется нанимать специалиста Тут нужно отметить, что заменить электропроводку в доме своими руками несложно, но мероприятие трудоемкое и требует особой осторожности. Если Вы не сомневаетесь в своих силах, конечно же, делайте все самостоятельно
Возможно, в некоторых комнатах недавно делался ремонт и, соответственно, протягивался новый, более мощный кабель, который подойдет к современным требованиям
Сможете ли Вы сами осуществить электромонтаж или для этого придется нанимать специалиста Тут нужно отметить, что заменить электропроводку в доме своими руками несложно, но мероприятие трудоемкое и требует особой осторожности. Если Вы не сомневаетесь в своих силах, конечно же, делайте все самостоятельно
В противном случае изначально узнайте стоимость работы мастера, т.к. для этого придется отдать немалую сумму денег.
Собрав всю необходимую информацию о сложности и фронте работ, можно переходить к делу. О том, стоит ли полностью менять старую проводку на новую, подробно рассказывается в видео:
Плюсы и минусы полной замены электропроводки
Перечень инструментов и расходников
Для работы потребуются:
- Перфоратор и оснастка для него: бур, коронка и лопатка.
- Штроборез или болгарка с алмазными дисками.
- Указатель фазы (индикаторная отвертка).
- Мультиметр.
- Кусачки.
- Плоскогубцы.
- Инструмент для удаления изоляции.
- Плоская и крестовая отвертки.
- Молоток и зубило.
- Кельма, емкость для замешивания раствора (заделки штроб).
- Рулетка.
- Детектор скрытой проводки.
В ходе работ используются такие материалы и изделия:
- Гофра.
- Стальная труба. Нужна для изготовления гильз, устанавливаемых в местах прохода проводов сквозь строительные конструкции.
- Дюбель-хомуты для крепления кабелей.
- Новые розетки, рассчитанные на ток в 10 или 16 А, выключатели.
- Соединительные элементы: самоизолирующие зажимы (СИЗ), опрессовочные гильзы, клеммы Wago или болты с гайками.
Монтаж электропроводки в панельном доме
Монтаж проводки в панельном доме производится по следующей схеме. Простукиванием нужно определить место расположения распределительной коробки в каждой из комнат. Она зачастую находится посередине какой-нибудь стены непосредственно под потолком.
На самом деле, вычислить, где под толщей стены есть пустоты, очень легко с помощью обыкновенного молотка. Другой способ — осмотр стен на предмет наличия в бетонной поверхности вкраплений из инородных материалов — алебастра или простого раствора.
Если все места, где соединяются провода, освобождены, то можно смело приступать непосредственно к замене проводки. Не составит никакого труда провести через трубу новый провод, просто привязав его к старому и потянув за свободный конец последнего на выходе. Однако этот способ действует, только если проводка изначально располагалась в трубах.
Особенности проектирования электропроводки в панельном доме.
Куда сложнее обстоит дело с заменой кабеля там, где трубы не использовались. Здесь поиском проводки можно и не начинать заниматься. Просто отключите подачу тока в эти провода и забудьте о них.
Использоваться будут только провода под потолком, а остальная часть кабеля монтируется заново. А если планируется подвесной или натяжной потолок, то и потолочные элементы проводки можно заменить.
Распределительный щиток
Вторым важным элементом электрической проводки является главный распределительный щит. В этот момент мощность делится на отдельные электрические цепи и распределяется по кабелям вокруг дома. В нём также имеются предохранители, аварийные устройства и другие элементы, используемые для надлежащего обслуживания сети.
Во многих старых домах такие блоки были уже многократно переделаны. Вместо предохранителей мы можем найти в них более современные переключатели на увеличенный ток, дополненные выключателем остаточного тока. Последние защищают от поражения электричеством не только при непосредственном касании, например корпуса устройства в котором была повреждена изоляция, но также при касании провода или контактов в розетке или переключателе.
Работа выключателя утечки на землю заключается в сравнении тока протекающего в фазном и нейтральном проводниках, а при значительном различии — быстром отключении источника питания. Дифференциальный ток может также возникать в результате пробоя вызванного повреждением изоляции проводников или сыростью электрических устройств. Оно чаще всего применяется для старого оборудования, которое работает в условиях высокой влажности. Тогда переключатель может очень быстро отключить питание.
Распределительный щит должен быть подписан — на каждом предохранителе должно быть название цепи. Если заметны признаки выгорания, свободные провода без изоляции или неаккуратные доработки — не стоит его использовать, и на время обновления сети поставьте переносное распределительное устройство, что позволит обеспечить безопасную работу во время ремонта. Хорошо будет узнать выполнял ли предыдущий владелец дома обязательные (каждые 5 лет) измерения электробезопасности кабелей и аксессуаров.
Способы монтажа электропроводки
Проложить новую проводку без ориентации на старую не так уж сложно. Вот основные этапы работ:
Сначала определяемся, где в доме будет располагаться электрический щиток. Традиционно место ему отводится поблизости от счетчика. Именно здесь в конечном итоге будут собраны все провода, пролегающие в квартире.
Подробная инструкция по самостоятельному монтажу новой проводки.
В каждом из помещений теперь выбираем место для распределительной коробки. Ее размер стандартен и составляет круг диаметром 100–150 мм, а значит, под потолком выбиваем как раз такое отверстие.
В стенах от распределительного щитка нужно в каждую из комнат пробить штробы — своеобразные каналы, в которых и будет залегать проводка. На потолке расположение штроб подбирается так, чтобы они могли объединить в себе как можно большее число кабелей.
Теперь по штробам прокладывается кабель, а сами каналы запечатываются алебастром или другим материалом. Здесь же нужно полностью собрать электрощиток, снабдив его всеми предусмотренными автоматами и подключив к ним питание. Число автоматов должно совпадать с числом всех распределительных коробок.
Если в каких-то местах потребление энергии будет особенно мощным, то здесь следует подключить к проводке отдельный кабель, а значит, его нужно обеспечить собственным автоматическим выключателем. Мощными потребителями электричества в современных квартирах являются стиральные машины, водонагреватели и др.
Стоит ли менять алюминиевую проводку в квартире или нет
В старых домах, где алюминиевая проводка сгнила и сыпется при прикосновении к ней, ответ может быть только один – срочно необходимо менять ее на медную электропроводку. Конечно затраты будут, но со старой электропроводкой вы можете потерять значительно больше.
Алюминиевая проводка в квартире
Иногда алюминиевая проводки может быть в удовлетворительном состоянии, когда она использовалась в сухих помещениях и не перегревалась. По составу советский алюминий соответствовал ГОСТу, который выдерживал многократные перегрузки, не имел такую ломкость как сегодняшний, китайский алюминий, да и российский тоже.
Чтобы сломать советский алюминий, нужно было хорошо постараться. Сечение алюминиевого провода того времени, соответствовало ГОСТу, не как сейчас, сечение провода в 2 мм² называют 2,5 мм² и т д. Кроме того в состав алюминиевого провода входят добавки которые удешевляют его стоимость, но никак не улучшает его характеристики, скорее наоборот.
Ещё один парадокс, если раньше допустимый номинальный ток алюминиевого провода сечением 1 мм² был равен 4 А, то сейчас он стал по-новому ГОСТу равен 7 А (для небольших сечений). При том, что качество алюминиевого провода ухудшилось и занижено сечение.
Зависимость номинального тока от сечения алюминиевых проводов
В случае если старая алюминиевая электропроводка неплохо сохранилась, а количество бытовых приборов значительно выросло, то есть нагрузка электросети в доме возросла, можно рекомендовать не трогать старую алюминиевую проводку в квартире, а установить реле приоритета.
С этим реле контроля нагрузки можно без модернизации электропроводки использовать мощность бытовых приборов в 2 раза большую, за счет последовательного включения приборов. Если у вас отсутствует электрический щиток в квартире, тогда нужно его установить. Не ставить же реле приоритета в подъездный щиток. В электрощит также можно установить вводной автомат вместо пробок в подъездном щите.
Ещё одним вариантом можно воспользоваться с небольшой переделкой электропроводки в квартире, при хорошем состоянии алюминиевых проводов. Основной ток нагрузки приходится на такие бытовые приборы как стиральная машина, бойлер, микроволновка, т. е. самую большую нагрузку несет кухня. В данном случае можно заменить алюминиевые провода, на медный кабель, только в помещении кухни.
Стоимость такой модернизации электропроводки будет невысокой. От подъездного щита нужно провести медный кабель с рассчитанным сечением по нагрузке до счетчика в квартире и установить щиток с вводным автоматом, автоматом для стиральной машины, розеток. Также желательно поставить УЗО, реле напряжения и реле приоритета.
УЗО необходимо для безопасности. Реле напряжения ставим обязательно, ведь у вас старая электропроводка и вероятность обрыва нуля очень высокая. Дешевле установить реле напряжения, чем приобретать дорогую бытовую технику заново. В подъездном электрощите нужно заменить все алюминиевые провода, на медный кабель и вывести его на клеммы вводного автомата нового квартирного щитка.
Заземление (при его отсутствии) можно взять с корпуса электрощита в подъезде с болтового соединения. С квартирного щитка лучше вести отдельный медный кабель для всех розеток кухни. Если есть электрическая плита, кабель должен быть также отдельным, от счетчика через автомат на розетку плиты. Освещение кухни можно не трогать.
Монтаж проводки по плинтусу
На кондиционер в комнатах устанавливают отдельный автомат, а медный кабель ведут от квартирного щитка по пластиковому кабельному каналу до плинтуса. Современные плинтуса имеют каналы для электропроводки. По плинтусу подводят кабель до места розетки, и поднимают его до розетки по кабельному каналу.
Такая модернизация обойдется вам значительно дешевле, чем замена электропроводки по всей квартире.
Готовим план
Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:
- В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
- Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
- В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
- Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
- Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
- Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.
План электропроводки в квартире (кликабельно) А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:
- Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
- Отсканируйте; если большой – кусками.
- В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
- Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
- В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.
Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.
Существующая электрика в квартире
В домах старого жилого фонда применяется несколько способов электроснабжения квартир.
Электрика для квартир с электроплитой : СХЕМА без защитного РЕ проводника (линии заземления) для общих электрогрупп и отдельным проводом с заземляющим проводом для электроплиты. Электропроводка осуществлялась двух-жильным алюминевым проводом сечением 2,5 мм 2 для общей линии электроразводки и трех-жильным электропроводом сечением 4 мм отдельно для электроплиты.
Примечание: Я не оговорился ,именно осуществлялась проводом , а не кабелем. Это плоский электропровод марки АППВ 3×2,5 или 2 — 3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), проложенных в защитном кембрике (в простонародье «хлорка»)
Электрика квартир : с газовой плитой,защитным PE проводником и без защитного РЕ проводника (линии заземления). Электропроводка осуществляется двух-жильным аллюминевым проводом сечением 2,5 мм 2 , марки АПВ 2×2,5 мм и АПВ 3×2,5 мм 2 .
В квартирах домов более «молодой» постройки, согласно ПУЭ изд.7 , электропроводка выполняется с защитным РЕ проводником используемым во всей электросхеме квартиры.
Еще несколько слов о старой электропроводке
Ранее электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами;
Распаячные коробки для освещения находятся под потолком, прикрыты железной пластиной или замурованы. Находятся простукиванием-глухой звук;
Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом, проложенным поверх сантехнической кабины, там же и распайка
Это важно если делаете ремонт ванной и сносите стены и потолок в ванной;
Электропитание розеток проложена, либо в полу вашей квартиры, либо в квартире верхней квартиры, либо в кабель-каналах плит перекрытий;
Электрический ввод в квартиру ищите около входной двери. Для квартир с электрической разводкой в пластиковых коробах, проложенных у пола, ввод в квартиру электропитания осуществляется сверху-вниз
Обычно, в стене замурована железная труба для проводов ввода. Это важно, если хотите устанавливать встроенный электрощит для квартиры.
Замены старой или прокладка новой электропроводки — что лучше
Стоит сразу отметить, что частичная замена электропроводки малоэффективна и нерациональна. К данному способу можно прибегнуть только в качестве временной меры. Менять проводку следует полностью, чтобы не возвращаться к этому вопросу 20-25 лет. Полная замена электропроводки включает в себя замену щитка, розеток и выключателей.
В некоторых случаях замена электропроводки новой является невозможной. Поэтому придется отрезать старые магистрали и проложить проводку по новой. Чтобы принять решение, необходимо оценить схему электропроводки.
К примеру, в типовых постройках советского времени проводка расходилась по полу в специальный штробах, а сверху был уложен деревянный или паркетный пол. К розеткам и выключателям провода шли под штукатуркой или в пустотах перекрытий. В данном случае замена проводки невозможна без необходимости снимать пол и штукатурку на стенах. Поэтому придется отрезать старые провода и проложить новые в более удобных для этого местах.
Самой простой является замена проводки открытого типа. В этом случае замену можно провести даже без необходимости проводить ремонт.
Таким образом, следует сначала оценить старую схему электропроводки, чтобы понять такие места можно использовать при замене, а какие — нет, и только после этого принимать решение. Если планируется капитальный ремонт квартиры или частного дома, лучше установить новую проводку, чтобы сделать выключатели и розетки в наиболее удобных для использования местах.
Причины выхода проводки из строя
Факторы, которые сообщают о неисправности электропроводки:
- Вначале каждый раз при превышении нагрузки на сеть срабатывают предохранители и подача тока прерывается автоматически.
- Постепенно от перегрева начинают оплавляться элементы изоляции.
- Наконец провода перегорают, что и является одной из важнейших причин пожаров.
Причины перегрева электропроводки.
Такое положение дел требует беспрестанного контроля за качеством и степенью износа проводки. Если появились проблемы, то ее нужно незамедлительно менять. О том, как выполнить работы по замене проводки без посторонней помощи, мы и поговорим.
Составление схемы
На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.
Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.
Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:
На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.
Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.
Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.
Мощность электрической сети
Когда начинаем заменять электрическую проводку, прежде всего вы должны внимательно изучить существующую сеть и узнать о ее основных элементах.
Стоит ознакомиться с контрактом, подписанным с поставщиком электроэнергии. Он содержит информацию о упорядоченной мощности нашего дома
Это очень важно, так как может оказаться, что после ремонта количество электрических устройств увеличится или им понадобится более высокая мощность (в современных хозяйствах мощных приборов полно — индукционная панель, нагреватель, бойлер). В этом случае вы должны обратиться в местную энергокомпанию за разрешением на дополнительную мощность
Если не получите большей мощности, следует изменить планы оснащения дома дополнительным оборудованием. Вы также должны подать заявку на распределение мощности, если в старом доме нет установленного счётчика, часто приходится делать временное электрическое соединение, чтобы ремонт мог осуществляться свободно.
Электромонтажные работы
Итак, схема есть, составляющие элементы приобретены, стены подготовлены. Теперь можно выполнить монтаж электропроводки в доме своими руками. Пошагово рассмотрим все этапы электромонтажа.
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
Штроборез или маленькая болгарка с алмазным диском
Перфоратор с коронкой по кирпичу либо бетону
Шуруповерт
Молоток
Зубило
Острый нож
Мастерок
Шпатель
Пенопластовая терка
Что бы информация лучше воспринималась, предоставим весь процесс разводки электропроводки по частному дому в виде пошаговой инструкции.
Шаг 1 — Штробление стен
Штроборезом, болгаркой, перфоратором или вручную делаем канавки (штробы) под монтаж новой проводки в доме. Размеры канавок должны быть такими — глубина 2 см, ширина 2 см, если кабель будет лежать один, а если несколько, то ширину подбираем по факту, чтобы кабели не были уложены слишком плотно.
В местах для установки распределительных коробок, выключателей и розеток делаем круглые углубления перфоратором с коронкой (глубину и диаметр штробы подбираем в соответствии с габаритами изделий). В зависимости от типа стен выбираем алмазную или победитовую коронку (для бетона) или коронку для дерева и гипсокартона.
Увидеть, как делать штробы по электропроводку в доме, Вы можете на видео ниже:
Шаг 2 — Крепление распределительных коробок
В колодцы (так называемые круглые штробы) устанавливаются коробки и подрозетники. Для их монтажа рекомендуется использовать шурупы с дюбелями либо слой асбеста (около 2 мм). После надежной фиксации коробок, переходим далее.
Наглядно увидеть процесс установки подрозетника Вы можете на следующем видео:
Шаг 3 — Монтаж кабеля
Штроба вычищается от остатков пыли, камней и других посторонних предметов, прогрунтовывается или проливается водой, после чего необходимо в неё уложить кабель. Для крепления электропроводки рекомендуется использовать штукатурку или алебастр. Те кто не хочет иметь дело с раствором, могут закрепить провод с помощью дюбель-хомутов.
Шаг прихватывания — около 40 см. Об остальных способах крепления кабеля к стене мы рассказали в соответствующей статье, которую настоятельно рекомендуем прочитать!
Шаг 4 — Подключение розеток и выключателей
Как только штукатурка полностью застынет (примерно через сутки), ее необходимо тщательно затереть с помощью терки. После этого можно переходить к установке розеток и выключателей.
Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки в частном доме с нуля. Рекомендуем Вам также просмотреть наглядные видео уроки, в которых раскрыто данное мероприятие более подробно.
Способы прокладки проводки
Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно
Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.
На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м
Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат
Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.
Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.
Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.
Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.
Штробление плит
Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.
Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.
Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.
